ДОМОВОДСТВО - DOMOVODSTVO
 
 

ПРИУСАДЕБНОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО

УХОД ЗА КОРОВОЙ

В питании колхозной семьи молочные продукты играют большую роль. Чтобы корова давала много молока, надо правильно кормить ее и хорошо за ней ухаживать.
Подготовка коровы к отелу. Одно из важнейших условий получения высоких удоев молока и крепкого, жизнеспособного теленка — правильная подготовка коровы к отелу. Корову нельзя доить от отела до отела. За 2 месяца, а первотелку и высокопродуктивную корову за 65—70 дней до отела надо перевести на сухостой. Во время сухостоя (запуска) организм коровы отдыхает, в нем идет пополнение запаса питательных и минеральных веществ. Хорошо отдохнувшая за период сухостоя корова даст здорового, крепкого теленка и в следующую лактацию даст больший удой.
Запуск производят постепенно, в течение нескольких дней, в зависимости от продуктивности коровы. Нередко, чтобы получить хороший приплод и высокий удой после ожидаемого отела, корову приходится запускать даже при суточном удое 10— 15 килограммов. Из кормового рациона в первую очередь исключают силос, корнеплоды и другие сочные корма, а также концентраты. Одновременно уменьшают дачу воды и сокращают число доек. К моменту окончательного запуска сухостойная корова должна получать в корм только одно сено. В период запуска не следует делать массаж вымени.
При запуске в летний период корову лишают подкормки зеленой травой и концентрированными кормами (зернофураж, отруби, комбикорм и пр.). Кроме того, постепенно сокращают продолжительность содержания ее на пастбище. В крайнем случае для ускорения запуска корову переводят на кормление сеном.
Через 5—6 дней после прекращения доения, когда вымя уменьшится в объеме («ссохнется»), корову надо постепенно подготовить к отелу. Ко времени отела корова должна иметь хорошую упитанность, быть в хорошем теле. Кормление в сухостойный период должно обеспечить увеличение ее живого веса примерно на 50—75 килограммов. Однако излишне закармливать корову не следует: это может вредно отразиться на ее здоровье.
Стельной корове следует давать только доброкачественные корма: хорошее сено, турнепс, кормовую или сахарную свеклу, силос. В зависимости от живого веса и продуктивности в суточную дачу стельной коровы надо вводить отруби, кукурузную дерть и другие имеющиеся в хозяйстве концентрированные корма.
Кормовая суточная дача должна полностью обеспечивать потребность стельной коровы в питательных и минеральных веществах, а также в витаминах. Хорошим источником витаминов являются: зимой сено хорошего качества и силос, летом пастбищная трава.
В зимний (стойловый) период суточный рацион стельной коровы весом килограммов должен состоять примерно из 8— 12 килограммов сена хорошего качества, 12—16 килограммов сочного корма (турнепса, кормовой свеклы, картофеля и др.) и 1,5—2 килограммов концентрированных кормов. Кроме того, необходимо давать ежедневно поваренную соль, а также мел.
Стельную корову кормят три раза в сутки, в одни и те же часы. Поят свежей, чистой и не очень холодной водой также не менее трех раз в сутки. Поить корову надо перед раздачей концентратов. Нельзя поить водой из стоячих водоемов и болот, тек как это может вредно отразиться на здоровье коровы и на будущем ее приплоде.
Летом стельную корову надо содержать на подножном корме, Пастбищная трава — наиболее полноценный корм для стельной коровы, так как в ней содержатся все питательные и минеральные вещества и витамины. При недостатке пастбищного корма корову подкармливают свежескошенной травой.
Стельная корова нуждается в хороших условиях содержания и особенно заботливом уходе. Помещение, в котором она содержится, должно быть светлым, сухим и без сквозняков. Пол в таком помещении должен быть ровным и не скользким. На весь период стельности корову необходимо обеспечить сухой подстилкой. Содержание на холодном, сыром полу и без подстилки может вызвать у коровы простудные заболевания и даже воспаление вымени.

DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке

Зимой, если нет гололедицы, стельную корову надо выпускать на прогулку на 2— часа, в зависимости от погоды. Прогулки укрепляют организм, поддерживают нормальную работу кишечника и обеспечивают благополучный растел. Прогулки прекращают лишь за 2—3 дня до отела.
Стельную корову надо ежедневно чистить соломенным жгутом и затем щеткой, а загрязненные места замывать теплой водой и насухо вытирать сухой чистой тряпкой.
У коровы нормальная беременность продолжается примерно 285 дней. Чтобы не пропустить времени отела, надо руководствоваться календарем отела коров (см.
таблицу).
Отел и прием теленка. За 7—10 дней до отела необходимо тщательно убрать и победить помещение, где будет происходить отел коровы. Чистое, сухое, теплое помещение — верная гарантия сохранения хорошего здоровья короны и ее теленка.
Одновременно надо обработать корову дезинфицирующими средствами: заднюю часть туловища и копыта обмыть 2-процентным раствором креолину, лизола или 0, процентным раствором марганцовокислого калия.
Накануне отела заднюю часть коровы вторично обмывают однопроцентным раствором марганцовки, удаляют из стойла старую подстилку и кладут толстый слой чистой, сухой подстилки.
У здоровой коровы отел обычно проходит благополучно. Но все же в последние дни стельности надо наблюдать за состоянием коровы, чтобы в случае необходимости оказать ей нужную помощь при отеле.
Новорожденного теленка принимают на чистую мешковину или брезент, разостланные поверх чистой соломы. Слизь изо рта и ноздрей удаляют чистой тряпочкой. Затем тряпочкой насухо вытирают морду и глаза. Если пупочный канатик не оборвался, его обрезают чистыми, продезинфицированными ножницами на расстоянии 10—12 см от живота теленка. Из конца пупочного канатика выжимают кровь и прижигают его йодом.
Корова обычно старается облизать своего теленка. Этому препятствовать не следует,— наоборот, надо ближе подложить теленка к матери. Облизывая теленка, корова очищает ему поры кожи, что усиливает кровообращение. После того как теленок обсохнет, его следует унести в другое — чистое, светлое и теплое помещение, но ни в коем случае не в жилое, так как это может повредить здоровью не только теленка, но и живущих в помещении людей, особенно детей.
После того как новотельная корова отдохнет, у нее необходимо обмыть теплой водой с мылом задние ноги, брюхо около вымени, а также вымя и обязательно насухо вытереть чистой ветошью. Загрязненную подстилку следует убрать и подстелить чистую, свежую.
Спустя 30—40 минут после отела корову поят теплой водой, а через 1—1 1/2 часа (не позже) доят и полученное молозиво выпаивают новорожденному теленку.
Новотельную корову доят не менее 5—6 раз в сутки, в зависимости от ее продуктивности и состояния вымени.
Кормовой режим новотельной коровы надо выдерживать очень строго. В первый день ей дают вволю хорошее луговое сено или сено из сеяных трав. На второй день в рацион включают также болтушку или густую кашу из отрубей в количестве не более 1 килограмма;
в последующие 3—4 дня суточную норму отрубей можно увеличить до 1,5—2 килограммов. Через 20—30 дней после отела здоровую корову переводят на полный рацион в соответствии с живым весом и предполагаемой продуктивностью.

DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке

Уход за теленком. В первый день жизни теленку выпаивают при пятикратном поении по 0,5—0,8 литра молозива, а в последующие дни дают его вволю.
Выпаивать молозиво следует немедленно после доения, пока оно не остыло. Если молозиво остыло, его подогревают до температуры 36—38 градусов, для чего посуду с молоком опускают в горячую воду. Первые 10—15 дней теленка поят молоком 4—5 раз в сутки, затем переходят на трехкратное поение. Ни в коем случае нельзя поить теленка несвежим (даже слегка закисшим) молоком, так как оно может вызвать желудочно-кишечные заболевания, опасные для жизни теленка.
С первых дней жизни теленку нужно давать свежую кипяченую воду температуры парного молока. Воду дают отдельно от молока спустя час-два после поения.
Особенно необходимо давать воду телятам, заболевшим поносом. Таким телятам рекомендуется разбавлять молоко чистой кипяченой водой, остуженной до градусов.
Приблизительно с 16-дневного возраста теленка приучают к сену. Сочными кормами начинают кормить с конца первого месяца жизни небольшими дачами, по 100—200 г.
Лучший сочный корм для телят этого возраста — красная морковь.
С того времени, как начинают уменьшать дачу молока, необходимо ежедневно давать теленку поваренную соль и мел в смеси с конденсатами, начиная с 5—10 г в сутки.
Ежедневно теленка нужно чистить щеткой и следить за тем, чтобы у него всегда была сухая, чистая подстилка.
Зимой с 15—20-дневного возраста, а летом с 3—5-дневного телят приучают к прогулкам.
Кормление молочной коровы. Если в хозяйстве имеются доброкачественные корма, например луговое или степное сено, солома яровых культур, турнепс, кормовая или сахарная свеклы, кормовой арбуз, картофель, силос из кукурузы и другие сочные корма, а также зернофураж, можно организовать правильное полноценное кормление молочной коровы и получить от нее много молока.
У одной и той же молочной коровы потребность в корме очень различна и зависит от возраста, живого веса, времени отела и суточного удоя, а также от условий содержания.
Основу рациона молочной коровы должно составлять сено хорошего качества. В среднем его дают 3—3,5 килограмма на 100 килограммов живого веса. Если, кроме сена, корова ежедневно получает 12—15 килограммов сочных кормов, дачу сена можно уменьшить до 2,5—3 килограммов, а при скармливании 30 килограммов сочных кормов — до 2—2,5 килограмма на 100 килограммов живого веса. Можно 1/ или 1/3 лугового сена или сена сеяных трав заменить хорошей яровой соломой.
Сочные корма вследствие хорошей переваримости отлично влияют на здоровье и повышение удоев коровы. Их следует включать в кормовой рацион из расчета 2— килограмма на килограмм надаиваемого молока. Картофель можно давать как в сыром (резаном), так и в вареном виде.
Концентрированные корма, например отруби, кукурузную дерть, жмыхи и т. д., добавляют в кормовой рацион в зависимости от удоев коровы. Высокоудойным коровам на каждый литр надоенного молока рекомендуется давать 100—200 г концентрированных кормов. Кроме указанных кормов, в суточный рацион коровы надо обязательно включать поваренную соль из расчета примерно 5—8 г на 100 килограммов живого веса.
Корове с живым весом 500 килограммов и суточным удоем молока 15 литров надо давать примерно 8 килограммов хорошего сена, 2 килограмма яровой соломы, до килограммов сочных кормов и около 3 килограммов концентрированных кормов (отрубей и пр.).
В пастбищный период основой суточного рациона должен быть подножный корм.
Хорошее природное пастбище полностью обеспечивает потребность коровы в питательных и минеральных веществах, а также в витаминах. При недостатке пастбищного корма надо подкармливать корову травой или ранними кормовыми корнеплодами.
В организации правильного кормления дойной коровы большое значение имеет распорядок дня. На весь стойловый период следует установить один распорядок и не нарушать его, так как корова Привыкает к определенному распорядку, и нарушение его может вызвать снижение удоев. Надо стремиться к тому, чтобы промежутка между кормлением и дойками коров были одинаковыми» Коров со средними удоями следует кормить три раза в сутки: утром в 5—6 часов, днем в 1- часа и вечером в 8—9 часов. Высокопродуктивных коров кормят 4—5 раз в сутки.
Рекомендуется в первую очередь скармливать концентрированные корма, затем сочные и, наконец, грубые — сено, солому.
Не все корма животные переваривают одинаково хорошо. Хуже всего перевариваются корма, содержащие большое количество клетчатки, например солома и сено плохого качества. Переваримость этих кормов можно значительно повысить предварительной подготовкой их перед скармливанием. Сено можно измельчать, перемалывать в муку, солому резать и запаривать. Корнеплоды перед скармливанием следует резать на мелкие части.

DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке

Поить корову надо вволю не менее 2—3 раз в сутки, не очень колодной водой.
Доение коровы и уход за выменем. Для получения высоких удоев молока необходимо, чтобы вымя у коровы всегда было в норме и здоровое. Этого можно достигнуть соблюдением необходимых правил доения и ухода за выменем.
Вымя коровы состоит из четырех долей (молочных желез), не сообщающихся между собой. Каждая доля имеет сосок. В верхней части соска и внутри него расположена небольшая полость - молочная цистерна, из которой выделяется молоко при доении:
Рис. 1. Массаж вымени перед доением: а - массирование правой половины вымени;
б — Прежде чем приступить к доению, нужно обмыть вымя теплой водой, насухо вытереть и сделать массаж.
Массаж усиливает кровообращение и образование молока, способствует более полному выдаиванию молока (полное выдаивание предохраняет вымя коровы от заболевания), а также получению большего количества жира.
Сначала массируют правую половину вымени (рис. 1).
Для этого правую руку кладут на переднюю четверть вымени, а левую — на заднюю четверть. Большие пальцы рук при этом должны быть обращены друг к другу.
Вымя приподнимают и опускают, слегка поглаживая его сверху вниз;
поглаживают также и соски подобно тому, как это делается при доении. При массировании левой половины вымени большие пальцы рук должны быть обращены в противоположные стороны. Массаж левой половины вымени и сосков производят так же, как и правой. Закончив массаж, приступают к доению. Доят кулаком, сухими руками (не смазывая их вазелином или жиром).
Доение кулаком — единственно правильный способ.
Применяя его, можно быстро подоить корову, не причиняя ей боли и не повреждая сосков. Техника доения состоит в том, что большим и указательным пальцами захватывают сосок возможно выше (рис. 2), затем последовательно сжимают пальцы: средний, безымянный и мизинец, не дергая сосков;
локти при этом должны оставаться неподвижными. Доить лучше, сидя на скамеечке (как показано на рис. 3) с правой стороны коровы. Хвост коровы перед доением нужно подвязать к ее ноге.
Первые загрязненные струйки молока выдаивают в отдельную посуду. Начинают доение обеими руками, медленно и без рывков, затем ускоряют и доят энергично, без перерывов. Энергичное доение способствует лучшей работе молочных желез и полной отдаче молока.
Сначала доят два передних, а затем два задних соска.
Такую смену сосков во время доения производят несколько раз.
Последние струйки и капли молока содержат много жира, Рис. 2. Доение кулаком поэтому корову необходимо выдаивать начисто. Чистое выдаивание способствует раздаиванию коровы.
Коров со средним удоем доят два раза, высокоудойных и новотельных — 3—4 раза в сутки. Доят через равные промежутки времени до кормления, ежедневно в одни и тс же часы. Во время доения необходимо соблюдать тишину.
В конце доения делают заключительный массаж вымени. Он выполняется в три приема, следующие один за другим (рис. 4, 5 и 6).
Вначале массируют обе четверти правой половины вымени, при этом левой рукой надо захватывать заднюю и правой рукой переднюю доли вымени. Обе четверти слегка прижимают одну к другой и приподнимают вымя кверху и так проделывают 3— 4 раза подряд, после чего оба соска сдаивают. Точно так же поступают с левой половиной вымени.
При втором приеме массируют отдельно каждую четверть вымени, сначала передние доли вымени, а затем задние. При этом одну руку располагают снаружи, а другую — в углублении между четвертями. Каждую четверть вымени разминают руками и затем сдаивают.
Третий прием заключается в подталкивании вымени. Для этого в кулаки захватывают попарно сначала передние, потом задние соски и приподнимают вымя кверху, к туловищу коровы. После 3—4 подталкиваний соски опять сдаивают.
У тугодойных коров рекомендуется массировать вымя во время доения три раза, быстро, не утомляя корову.
После доения и массажа вымя насухо вытирают чистым полотенцем, а соски смазывают вазелином или коровьим маслом - В случае появления на вымени и сосках трещин и опухолей следует немедленно обратиться к ветеринарному врачу.
Содержание коровы. В районах с продолжительной, холодной зимой молочную корову надо содержать в светлом, сухом, без сквозняков и достаточно просторном помещении. Регулярная смена подстилки, проветривание и побелка помещения раствором негашеной извести — важные условия сохранения здоровья и высокой продуктивности коровы.
Около скотного двора рекомендуется устроить выгульный дворик, в котором держать корову целый день. Ночью, в ненастные и очень морозные дни, а также для кормления, поения и дойки корову следует загонять в помещение.
Рис. 4. Массаж вымени после доения: Первый прием: а - массирование правой половины Рис. 5. Второй прием: массирование четвертей вымени Чистят корову на открытом воздухе. В районах с короткой и мягкой зимой на период стойлового содержания надо приспособить для коровы сухое и светлое помещение, без сквозняков. Весь день корову надо держать на открытом воздухе.
В летний период корова должна находиться в общем стаде и содержаться на пастбище. При отсутствии хорошего пастбища корову можно содержать отдельно на приусадебном участке или под навесом, обеспечивая потребность ее в зеленых кормах.

DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке

РАЗВЕДЕНИЕ КРОЛИКОВ

Кроликов разводят ради мяса, шкурок, пуха. Мясо кролика по вкусу близко к куриному, а по питательности превосходит говядину: из него человек усваивает процентов белка, а из говядины 62 процента. При забое кролика живым весом килограммов получается тушка 3,5 килограмма. За год от одной крольчихи с потомством можно получить 60 килограммов мяса. От одной самки и ее приплода в течение года можно собрать, кроме того, до 1000 г пуха.
На изготовление женского платка идет 200—280 г пуха, на кофточку — 200—250 г, на мужские носки — 50—60 г, на шапочку — 30—40 г пуха;
значит, из одного килограмма пуха можно для своей семьи связать много теплых и красивых вещей.
Разведением кроликов с успехом можно заниматься в условиях домашнего хозяйства. Для этого надо выбрать подходящую породу, организовать для них соответствующие условия кормления и содержания, научиться их разводить и правильно использовать.
Породы кроликов В СССР разводят шкурковых и пуховых кроликов. По характеру волосяного покрова они бывают нормальнощерстные, короткошерстные и длинношерстные.
Из нормальношерстных пород кроликов разводят: серого великана, белого великана, серебристого, черно-бурого, вуалево-серебристого, венского голубого, шиншиллу, бабочку и др. Длина остевых волос у этих кроликов до 3—4 см, пух ниже ости почти наполовину. Шкурки идут на выделку меховых изделий. Живой вес достигает 7 килограммов, а в редких случаях даже 9 килограммов.
У короткошерстных кроликов длина ости до 2 см;
иногда она равна длине пуха, а чаще всего короче пуха. Поэтому волосяной покров короткошерстных кроликов мягкий и бархатистый. Шкурки их используют для выделки меховых изделий без стрижки и щипки. В настоящее время выведены следующие породные группы короткошерстных кроликов: сибирская белка, черные, голубые, коричневые, серебристые, черно-бурые, кенгуровые и др.
У длинношерстных, или пуховых, кроликов длина пуха доходит до 12 сантиметров.
Лучшая пуховая порода — белая пуховая. Кроликов перечисленных пород можно разводить во всех районах страны.
Размножение кроликов Кролик — животное скороспелое. Самки средних пород без вреда для здоровья и развития могут быть случены в возрасте 4—5 месяцев при живом весе 2—2, килограмма, самки крупных пород — в 5—6 месяцев при живом весе 3,5—3, килограмма. Сукрольность крольчих длится в среднем 30 дней, с отклонением на 1—2 дня. Крольчиха кормит крольчат до 30—45-дневного возраста. При уплотненных окролах крольчат отнимают на 28— 29-й день. Нормально окролившаяся матка может быть случена даже на 1—2-й день после окрола.
Крольчихи могут кролиться в любое время года. За год можно получить 7 и более окролов. В помете обычно бывает 6—9 крольчат, но некоторые крольчихи приносят по 20. Передовик-кроликовод из колхоза «Путь к коммунизму» Пермской области В.
М. Поспелова получила за год от одной самки и ее потомства 206 крольчат. Из шкурок этих кроликов можно сшить 5 женских шубок.
На областной выставке г. Смоленска юные натуралисты демонстрировали свои достижения по кролиководству. В 1957 году в среднем от каждой самки они вырастили но 34 крольчонка, а от самки Снежинки — 48 крольчат.
Пенсионер Д. Лопухин из села Брасово Брасовского района Брянской области в течение года от одной самки вырастил 46 крольчат, а с учетом приплода ее дочери — 55 крольчат.
Выбор на племя самцов, самок и молодняка. Племенной самец должен иметь хороший живой вес, густой волосяной покров, быть крепким, здоровым и бодрым.
Костяк у самцов обычно грубый, крепкий. Голова округлая, грубоватая, грудь глубокая и широкая, ноги мускулистые, крепкие. Волосяной покров грубее, чем у самок. Самец активен при случке. Потомство, полученное от спаривания с таким самцом, бывает крепким, здоровым и хорошо развивается.
При выборе самцов учитывают также их племенную ценность по происхождению и качеству потомства. Целесообразнее пускать в случку самца, полученного от продуктивных родителей, давшего в потомстве наибольшее количество крольчат, сходных с ним или превосходящих его по качественным показателям.
Племенная самка должна иметь хороший живой вес, густой волосяной покров, быть крепкой, здоровой. Костяк у нормально развитой самки крепкий, но не грубый, голова более нежная и удлиненная, чем у самцов, линия спины прямая, грудь округлая и глубокая, зад широкий, живот упругий, ноги крепкие. Самка должна иметь не менее пар нормально развитых и равномерно расположенных сосков.
При выборе молодняка на племя обращают внимание на состояние здоровья, крепость костяка, живой вес, телосложение, густоту волосяного покрова (или количество собираемого пуха) и на происхождение. Чем лучше племенные качества родителей, тем лучше их потомство. Целесообразнее оставлять на племя молодняк, полученный от спаривания родителей, выращенных в разных условиях (летних и зимних), от спаривания молодых самок с самцами старшего возраста, так как все это способствует повышению жизненности крольчат.
Методы разведения. Применяют в основном два метода разведения кроликов:
чистопородное и скрещивание. При чистопородном разведении для спаривания подбирают самцов и самок одной какой-либо породы. Например, самку венской голубой породы спаривают с самцом тоже венской голубой породы. Очень важно при чистопородном разведении не допускать родственных спариваний, например отца с дочерьми или внучками, матери с сыном, брата с сестрой и т. д. Родственное спаривание приводит к снижению плодовитости животных, ослаблению здоровья, в пометах появляются мертворожденные, уроды. Часто кролиководы-любители, не зная последствий родственных спариваний, удивляются, почему, несмотря на хорошие условия кормления и содержания, появляются слабые кролики. Чтобы избежать родственного спаривания, производителей надо периодически обменивать. При отдаленном родстве вредные последствия родственного разведения резко снижаются, особенно при спаривании животных, выращенных в разных условиях (летних и зимних или в разных хозяйствах).
Чтобы повысить мясную продуктивность кроликов, применяют скрещивание (спаривание животных разных пород, например самок породы шиншилла скрещивают с самцами породы белый великан). Полученное от них потомство называют помесями. Скрещивание повышает плодовитость маток, крольчата рождаются более крепкими, хорошо растут и лучше оплачивают корм.
Вот как проводит скрещивание кроликовод Н. Н. Пасынчук (г. Черкассы).
«Начал я заниматься кролиководством по-серьезному. Много читал, советовался со знающими людьми. И чем больше я узнавал, тем больше меня захватывало это дело. Уже не хотелось оставаться в роли наблюдателя и ждать, что «преподнесут»
тебе кролики.
Ну вот, к примеру, никак не удовлетворяло меня качество меха моих питомцев, да и мелковаты они были. Решил я избавиться от этих недостатков. Раздобыл хорошую матку породы бабочка и спарил ее с белым великаном. Приплод получил хороший.
Некоторые животные в восьмимесячном возрасте весили более семи килограммов.
Однако шкурки у них все еще были неважными. Из числа помесей отобрал я лучшую по густоте мехового покрова, весу н молочности крольчиху и подсадил ее к белому великану. От этой самки вырастил шесть крольчих, на которых две походили на отца. Хороши были эти две крольчихи! Ну, прямо загляденье! Одну из них я спарил с белым великаном, а другую с русским горностаевым. Потомство их оказалось крупным и с отличным мехом. Добился я, в конце концов, своего. Все мои кролики сейчас имеют отличную шкуру. Да и на их вес тоже жаловаться не приходится».
Самцов пускают в случку не ранее 6—7 месяцев. На каждого самца оставляет 8— самок, на молодого самца при первой случке меньше.
В день самец должен покрывать не более 4—6 самок;
2—3 утром и 2—3 вечером.
После двух дней случек самцу следует предоставить день отдыха.
Истощенные или ожиревшие самцы и самки плохо идут в случку, возможно прохолостение самок. Потомство от истощенных или ожиревших самок бывает слабое. Матки мало выделяют молока. Крольчата плохо развиваются и нередко гибнут, если их не пересаживают к маткам-кормилицам.
Для получения дружных окролов, облегчающих кормление самок и крольчат и уход за ними, случку целесообразно проводить в 3—5 дней.
В наиболее жаркие часы летнего дня и в более холодные зимой самцы менее активны. Поэтому лучшим временем для случки летом считают прохладные утренние (6—7) или вечерние (17-18) часы, зимой — середину дня (11 — 15 часов), когда солнце немного обогреет клетки.
Как правило, к случке допускают самок, пришедших в охоту. Если самки не приходят в охоту, им следует включать в рационы витаминные корма, такие, например, как проращенные зерна овса, ячменя, по 10—20 граммов в день.
Оплодотворение самки обычно происходит за одно покрытие, но для контроля случку повторяют через 5—6 дней.
Определение сукрольности самок. Одним из лучших практических способов определения сукрольности является прощупывание зародышей на 10—12-й день после случки. К атому времени зародыши прощупываются в полости живота в виде цепочки из мягких комочков овальной формы, величиной с лесной орех. При прощупывании иногда смешивают зародыши с комочками кала. Последние отличаются от зародышей тем, что они круглые и более тверды.
Окролы проходят чаще всего ночью. Нормальная продолжительность окрола 10— минут, но иногда он затягивается и до часа.
Окрылившаяся самка облизывает своих детенышей, снимая с них слизь, укладывает в гнездо, кормит и прикрывает пухом, которым устилала гнездо перед окролом.
Хорошо укрытые пухом крольчата не боятся холода. Крольчата рождаются голыми и слепыми. Прозревание крольчат начинается с 10—14-го дня. Молоко матери в это время является их основной пищей. Сытые крольчата имеют здоровый вид, кожа у них блестящая, желудочки наполнены, они не пищат и не выходят из гнезда. У голодных крольчат кожа сухая и сморщенная, желудочки не наполнены, они расползаются из гнезда и пищат. Со времени выхода из гнезда (17—20-й день) крольчата начинают есть корм. Волосяной покров у них полностью развивается к му дню. Иногда от многоплодной или маломолочной матки крольчат приходится отсаживать к другой, малоплодной, но молочной матке. Крольчихи, как правило, плохо принимают чужих крольчат, не хотят кормить их и даже убивают. Поэтому, перед тем как подкладывать крольчат к другой самке, необходимо очистить их от пуха старого гнезда, еще лучше обтереть пухом из нового гнезда, чтобы они приняли его запах, уложить вместе с другими крольчатами, накрыть гнездовым пухом. На это время самку лучше убрать из клетки. Разница в возрасте крольчат, положенных в другое гнездо, не должна быть более 3—4 дней.
При выращивании многоплодных пометов иногда применяют и другой метод. Помет делят на две группы, в одну из которых включают более сильных, а в другую более слабых крольчат. К клетке подпускают крольчат этих групп по очереди, чтобы более сильные крольчата не отбивали соски у слабых. К концу подсосного перехода весь помет обычно выравнивается.
Кормление кроликов Корма. Кролики питаются в основном растительной пищей. С середины весны до поздней осени их необходимо кормить разнообразными зелеными кормами.
Из злаковых растений кролики охотно поедают рожь, початки кукурузы, суданку, тимофеевку, ежу, костер, райграс, мятлики, лисохвост;
из бобовых — клевер, люцерну, вику, горох, сераделлу, донник, эспарцет, а также смеси трав (горох, вику с овсом) и многие не поедаемые другими видами сельскохозяйственных животных сорняки: таволгу (лабазник), крапиву, лопух, мать-и-мачеху, корневища пырея, молочайный осот, амарантус (щирица), полынь, сурепку, конский щавель, одуванчик, подорожник, тысячелистник, гравилат, бутыльчатую осоку, полевую ромашку, бедренец, рябинку полевую и др. Для улучшения поедаемости зеленой массы к ней можно добавлять ревень, щавель» лук, укроп.
В лесной зоне СССР до 50 процентов травы можно заменить зелеными ветками. На юге кроликам скармливают с приусадебных участков многолетнюю астру, которая дает зеленый корм до глубокой осени. Такое же значение имеют георгины. Осенью кроликам скармливают отходы огородных культур.
При кормлении кроликов зелеными кормами повышается их воспроизводительная способность, улучшается молочность. Используя как можно больше зеленого корма, кролиководы получают и выращивают крепких крольчат.
К зеленым кормам крольчат приучают постепенно, начиная с 50—60 граммов в сутки. Мокрую или согревшуюся траву скармливать нельзя. Скармливание влажной травы может вызвать заболевание — тимпанию. При больших дачах зеленого корма необходимо добавлять свежее сено или провяленную траву.
В зимний период незаменимый корм для кроликов хорошее сено из злаковых и бобовых трав и разнотравья, убранных до цветения. Его часто скармливают в виде сечки, посыпанной отрубями или мучнистыми корками. Сечку можно запаривать. Хорошим заменителем сена мокнет служить мякина клевера (головки) после обмолота семян, мякина и солома гороха, чечевицы, вики, гречихи, овса, полова, подсолнечника (высушенные и измельченные шляпки подсолнечника), сухие стебли кукурузы.
Кроме сена, зимой кроликам можно скармливать вволю веточный корм: ветки акации, липы, осины, ивы, ракитника, рябины, березы, хвойных пород. Ветки лиственничных деревьев лучше заготавливать в июне — июле, хвойных — зимой.
Хорошо просушенный веточный корм по питательности может заменить в рационе кроликов до 20 процентов сена. Часть сена может быть заменена можжевельником.
В листьях и ветках дуба, ольхи, ивы, вяза, орешника содержатся вяжущие (дубильные) вещества, поэтому кроликам дают их при поносах, не более граммов.
В южных районах используют отходы виноградников. Семечки из выжимок винограда заменяют кроликам концентрированный корм.
Из корнеклубнеплодов и бахчевых культур кролики поедают: морковь, турнепс, кормовую капусту, кормовую свеклу, картофель, брюкву, сахарную и полусахарную свеклу, кормовой арбуз, корки семенных арбузов, тыкву, дыни, топинамбур, кочерыжки капусты. Все эти корма скармливают сырыми, часто сдабривают какой либо посыпкой из концентратов. Особенно ценный сочный корм — морковь.
Кормовой свеклы не следует скармливать кроликам много, так как она может вызвать расстройство пищеварения.
Хорошо поедают кролики и силос: кукурузно-подсолнечниковый, из разнотравья, из вико-овсяной смеси и картофеля. К силосу кроликов приучают постепенно.
Концентрированные корма — овес, ячмень, кукурузу, горох, вику, чечевицу, сою — можно скармливать в целом, проращенном, дробленом и плющеном виде;
отруби дают слегка смоченными или с корнеплодами в виде посыпки;
подсолнечниковые и льняные жмыхи дробят или запаривают в смеси с отрубями и, картофелем;
молодняку жмыхов не дают. Комбикорм, приготовленный для птицы, у кроликов вызывает часто расстройство пищеварения. От дробленых ракушек и камешков воспаляется желудок и кишечник. Желудей и каштанов можно давать до 50 граммов в сутки.
Корма животного происхождения — молоко, обрат, мясная, кровяная, рыбная и мясокостная мука, куколка шелкопряда — особенно ценны зимой, когда нет зеленого корма.
Из минеральных кормов кроликам скармливают соль и мел. Соль и мел можно приготовить в виде комков, в смеси с красной глиной. Такая минеральная подкормка должна находиться всегда в клетках кроликов. Кроликам пуховых пород для повышения пуховой продуктивности следует давать в осенне-зимний период хлористый кобальт по 0,7—1,0 миллиграмму в неделю на голову, добавляя его к воде (1 грамм кобальта на 1 литр воды). Хлористый кобальт можно купить в аптеке.
Кролики, как и все животные, нуждаются в витаминах. Наиболее важны для кроликов витамины А, В, Б и др. Почти все они в достаточном количестве содержатся в зеленых кормах.
Кормление кроликов перед случкой и в период случки. Полноценное кормление активизирует половую деятельность кроликов. Хорошо подготовленные к случке самки не дают прохолостений. Истощенные ила, наоборот, ожиревшие животные плохо идут в случку, семя самцов бывает недоброкачественным, самки часто не оплодотворяются, а если и оплодотворяются, то дают слабое потомство, бывают маломолочными. Хорошо упитанные самки более молочны, приносят многочисленные пометы, крольчата крепкие. За месяц или за 2—3 недели до случки истощенным животным усиливают кормление, а ожиревшим, наоборот, снижают.
Основными кормами в случной период для кроликов являются: хорошо облиственное бобовое сено, красная морковь, силос, овес, зерна бобовых или смесь отрубей со жмыхами» мясокостная и рыбная мука, соль. При недостатке витаминного сена кроликам дают ветки лиственных и хвойных деревьев, проращенные зерна овса или ячменя по 10—15 граммов в день. Рационы самок зимой состоят из хорошего сена, корнеплодов, силоса, зерновых смесей (овса, кукурузы, бобовых), отрубей, мясокостной или костяной муки, вареного картофеля, соли. Можно скармливать также веточный корм. Мела или костяной муки скармливают в сутки по 1,5—2 грамма, соли по 1—2 грамма. В рационы самок добавляют по 1,5 грамма рыбьего жира. Кормят кроликов в этот период три раза.
Кормление сукрольных и лактирующих самок должно быть полноценным и разнообразным. Недостаток в питательных веществах нарушает нормальное развитие плода и уменьшает молочность маток.
Летом основным кормом для сукрольных и лактирующих самок служит зеленая масса бобовых трав или разнотравья, зимой — хорошо облиственное витаминное сено, корнеплоды, силос с небольшой добавкой концентрированных кормов или мясокостной муки. Лактирующим самкам, кроме того, некоторые кролиководы скармливают по 100—150 граммов молока;
из минеральных кормов в рационы вводят мел или костяную муку (1,5—2 грамма), соль (1—2 грамма).
Кормление сукрольных самок мерзлыми или заплесневелыми кормами, травой с примесью ядовитых растений может вызвать выкидыш.
За неделю до окрола самкам уменьшают дачу грубых кормов (сена, сухих листьев) и за 5—10 дней до окрола прекращают кормление силосом, увеличивая нормы концентратов. В последние дни перед окролом и в первые дни после него крольчихи обычно испытывают сильную жажду, поэтому в клетках постоянно должна быть чистая вода, а зимой может быть чистый снег. При невозможности утолить жажду крольчихи иногда поедают своих крольчат.
Кормят сукрольных и лактирующих самок 3—5 раз в сутки. Особенно большое внимание уделяют кормлению самок с большими пометами.
С 18—20-го дня после окрола, когда крольчата начинают выходить из гнезда и поедать корм, кормовую норму самки увеличивают.
Кормление молодняка. Первые 18—20 дней крольчата питаются только молоком матери, а с 20-дневного возраста начинают поедать корма, которые получает крольчиха.
В 30—45-дневном возрасте крольчат отнимают от маток. Им скармливают корма, которыми они питались до отъема. Концентрированные корма (ячмень, овес, кукуруза и др.) обязательно дробят или плющат, так как крольчата еще плохо пережевывают целые зерна. Охотно поедают крольчата разнообразные мешанки, картофельное пюре, посыпанное отрубями.
Основным наиболее питательным кормом для молодняка являются посевные травы — клевер, вико-овес, смеси однолетних трав, свежее луговое разнотравье. Ранней весной в качестве витаминной подкормки дают молодняку проращенный овес.
Слабых крольчат выделяют в особые группы и усиливают им кормление.
Примерная годовая потребность в кормах для самки с приплодом до 4—5-месячного возраста (20 голов) и долей самца следующая: сена клеверного 1 центнер, травы 8—9 центнеров, картофеля 1 центнер, моркови красной 70 килограммов, концентратов 80 килограммов. Для южных районов, где зима короче, годовая потребность в сене уменьшается, а потребность в траве увеличивается.
Откорм и забой кроликов Для получения более упитанных тушек кроликов за 25—30 дней до забоя ставят на откорм. Молодняк начинают откармливать с 4—5-месячного возраста. Кролики средних пород дают привес примерно 25 граммов, а кролики крупных пород — граммов в сутки. Количество жира в общем привесе кроликов за время откорма может увеличиться до 500 граммов.
В зависимости от имеющихся помещений применяют индивидуальный и групповой откорм. При групповом откорме следует предварительно подобрать группы кроликов по полу, возрасту и упитанности. Слабых и драчливых кроликов откармливают в отдельных клетках. Молодых самцов недели, за три до постановки на откорм кастрируют.
Откорм выгоднее проводить осенью, используя отходы огородных культур, мелкую свеклу и морковь, кормовую капусту, отаву бобовых трав, концентраты (отходы овса, ячменя, а также отруби) в смеси с вареным и в меру присоленным картофелем.
Кормят кроликов 3—4 раза в день. За 12 часов до забоя кормление прекращают.
Лучшее время для забоя кроликов на шкурку — ноябрь — декабрь, после окончания осенней линьки, когда вырастает пышный, густой зимний покров. Шкурки неперелинявших кроликов обесцениваются.
Самки и самцы в период покоя Самцы в период подготовка к случке Самки сукрольные Самки лактирующие (первая половина лактации) Самки лактирующие (вторая половина лактации) Мездра на хребте, боках, огузке и бедрах у перелинявших животных чистая или с очень легкой синевой. Мездра обнажается на живом кролике при продувании против направления волос. Товарную ценность шкурок часто снижают закусы.
Самым простым, легким способом убоя кроликов является мягкий удар палкой по затылку. При мягком ударе кровеносные сосуды под кожей не разрываются и на мездре не бывает кровоподтеков, снижающих качество шкурки. Кроликов обычно берут левой рукой за задние ноги и опускают вниз головой, затем наносят удар по затылку. Для лучшего обескровливания острым ножом удаляют глазное яблоко.
Кровь стекает через глазную впадину. Обескровливание происходит 5—7 минут.
Чтобы моча не испортила мяса при разделке тушки, ее обязательно удаляют. Для этого кролика перевертывают вверх головой, берут за передние ноги левой рукой, а правой проводят несколько раз по животу вниз.
Для снятия шкурки кролика подвешивают за задние ноги. Выше скакательных суставов острым ножом делают круговые разрезы кожи, от которых проводят продольные разрезы по заднему краю бедер к нижней части хвоста и затем делают проколы между большой берцовой костью и сухожилием пяточной кости, в которые вставляют распялку.
Сняв шкурку с задних конечностей, ее стягивают к голове, подрезая при этом подкожную пленку. При съемке шкурки с головы и передних конечностей (до запястного сустава) перерезают ушные хрящи, удаляют их и обрезают кожу вокруг глаз, носовых хрящей и губ. Подчищают и обезжиривают мездру на конусообразных деревянных болванках ножом или тупой косой в направлении от хвоста к голове.
Если на шкурке имеются прорезы, их зашивают суровой ниткой. После этого шкурку натягивают на правилки волосяным покровом вниз.
Неполное растяжение шкурки уменьшает ее размеры, а излишнее — ухудшает качество шкурки, так как мех бывает на таких шкурках редкий.
Шкурку на правилках переносят в сушилку и подвешивают на вешалах. Сушат при температуре 23—25 градусов. Пересохшие шкурки при упаковке и транспортировке ломаются, недосушенные могут испортиться.
Чтобы определить размер шкурки, ее длину (расстояние от междуглазья до корня хвоста) умножают на ширину (наиболее широкая часть).
Содержание кроликов В настоящее время почти повсеместно кроликов содержат в клетках. Взрослых кроликов содержат в индивидуальных клетках, а молодняк в групповых. Клетки можно размещать на открытых площадках или в сараях. В летнее время клетки из сараев следует переносить на открытые площадки.
Если окролы проходят в холодное время, в клетки вставляют ящички с лазом (маточники). Там матка устраивает гнездо.
Для профилактики наиболее распространенного в кролиководстве заболевания — кокцидиоза, которое вызывают паразитирующие в кишечнике кокцидии, в клетках следует делать сетчатые (ячейки 1,5 х 1,5 сантиметра) или реечные (ширина между рейками 1,5 сантиметра) полы, через которые проваливается кал. Под решетчатым полом делают сплошной выдвижной.
Клетки делают деревянные, глиноплетневые, саманные, кирпичные и из других материалов. Групповые клетки для молодняка можно заменить открытыми или закрытыми (сарай) выгулами из расчета 15 квадратных метров на 25 крольчат. Пол на выгулах делают деревянный или сетчатый.
Кроликовод-любитель И. Кондратьев (г. Пошехонье-Володарск Ярославской области) в сарае, где находились клетки для взрослых кроликов, построил из отходов пиломатериалов трехъярусные клетки для молодняка и разместил их на одном квадратном метре свободной площади. Общая высота клеток 1,95 метра, ширина 1,30 метра и глубина 0,75 метра. Каждый ярус имеет решетчатый и сплошной пол. Решетчатый пол сделан из реек. Расстояние между рейками 1,7— сантиметра. Каждый ярус разделен на две части, что позволило сделать В отделений по 0,54 квадратного метра. В каждом отделений содержится 5 крольчат.
Такие клетки экономны, и, хотя в них молодняку тесновато, крольчата чувствуют себя хорошо, всегда чистые, развиваются нормально.
Некоторые кролиководы-любители каркас клеток делают из жердей длиной 1,5х0, метра, обшивают фанерой, дверку и пол делают решетчатыми с расстоянием между планками 1,5—2 сантиметра. Во время уборки решетку снимают и тщательно очищают от остатков кала животных.
Кролики плохо переносят грязь, сырость, сквозняки, скученность. Поэтому нужно тщательно следить за тем, чтобы в клетках всегда было чисто, сухо, достаточно просторно, не было сквозняков. Кроме ежедневной чистки клеток и инвентаря, периодически следует проводить дезинфекцию. Металлические части клеток можно обжигать пламенем паяльной лампы, деревянные части и инвентарь ошпаривать крутым кипятком или промывать зольным щелоком.
Для побелки используют свежегашеную известь в виде известкового молока.
Некоторые кролиководы содержат кроликов в ящиках, бочках, ямах. Там мало света, воздуха, сыро (от скопления мочи и кала). В таких условиях кролики могут погибнуть.
Сбор пуха. Пух с кроликов первый раз собирают в 2-месячном возрасте, второй раз в возрасте 3—4 месяцев. Со взрослых кроликов пух собирают ежемесячно. Пух легко сваливается и загрязняется, поэтому в клетках пуховых кроликов должно быть особенно сухо и чисто. Раз в 10 дней пух на кроликах расчесывают гребенкой.
Пух стригут ножницами или выщипывают с помощью металлической гребенки.
Выщипывание целесообразнее, так как пух получается более высокого качества.
Весь пух с кролика не выщипывают, так как слишком оголенный кролик скорее простуживается, на коже появляются трещины, возможны солнечные ожоги.
Во второй период сукрольности с самок пух не выщипывают.
Кастрация кроликов Лучшим способом кастрации кроликов является открытый способ. Заключается он в следующем. Кролика кладут на колени, крепко придерживая задние ноги, массируют семенник по направлению к заднему проходу, оттягивают его в мошонку и зажимают у основания пальцами левой руки. Мошонку смазывают йодом и затем продезинфицированным острым ножом или лезвием безопасной бритвы делают разрез длиной 1—1,5 сантиметра. Семенник при этом частично выходит наружу. Его вытягивают, семенной канатик несколько раз перекручивают и, крепко зажав у основания, быстро обрывают. Рану смазывают йодом. Таким же образом удаляют и другой семенник. Операцию нужно проводить в чистом помещении, чистыми руками.
Нож или бритву обязательно дезинфицируют йодом. После кастрации кролики, как правило, не болеют.
Самцов, предназначенных на забой, кастрируют в 4-месячном возрасте. К этому времени семенники у них опускаются в мошонку.

 

DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке

ОТКОРМ СВИНЕЙ

Выбор поросят для откорма. Выгодно откармливать только тех породят, которые имеют хороший аппетит и быстро растут, а такими качествами отличаются только породистые свиньи. При покупке необходимо тщательно выбирать поросят, обращая внимание на их телосложение. В плечах поросенок не должен быть шире, чем в спине;
сосунок с отягощенным передом слишком груб. В нем сказывается влияние малоулучшенных пород.
Ввиду высокой ценности частей спины и крестца необходимо, чтобы туловище свиньи было длинным и прямым, а не карпообразным. Карпообразная спина часто встречается у малоулучшенных и недостаточно скороспелых животных. Поросенок с острой спиной и плоскими боками также может быть отнесен к группе малоулучшенных. Широкая спина, переходящая в закругленные глубокие бока, свидетельствует о том, что такое животное скороспело и в раннем возрасте способно к жироотложению. Провислая спина, а также западины за лопатками и отвислость брюха указывают на водянистость мяса, слабое развитие мускулатуры и общую нежность конституции.
Крестец должен быть относительно ровный. При свислом или опущенном крестце недобирается очень много ценных частей туши. Окорок должен быть длинным, мясистым, хорошо выполненным с боков и округлым сзади.
Особое внимание необходимо обратить на ноги. При крепких, здоровых ногах, с хорошо оформленными суставами, свинья даже при обильном кормлении не скоро «сядет на ноги», что часто случается при рыхлости суставов, особенно скакательных. Последнее происходит вследствие некоторого жирового перерождения сухожилий суставов.
Высоконогие костистые свиньи растут продолжительное время, дают высокие привесы и пригодны для выращивания и откорма на объемистых кормах с незначительными добавками концентратов. Свиньи на низких ногах, с короткими бабками и тонким костяком;
обычно рано заканчивают рост и наклонны к раннему и обильному жироотложению. Таких нежных подсвинков следует отбирать при производстве жирной свинины на обильном кормлении, преимущественно на концентратах.
Легкая голова с изогнутым, курносым профилем также указывает на общую нежность организма и способность животного к раннему ожирению. Тяжелая голова с прямым профилем, а также с укороченными лицевыми костями свидетельствует об общей крепости животного, грубоватости его мышечной ткани и способности к усиленному росту продолжительное время.
При отборе на откорм следует оставлять тех поросят, которые рано принялись за подкормку и нетребовательны к кормам.
Наиболее выгодно откармливать поросят из весенних опоросов. В этом случае выращивание и откорм будут проходить в такое время (примерно с половины апреля до конца ноября), когда подсвинка легко обеспечить кормами: можно широко использовать в рационе зеленую траву, что позволит значительно уменьшить затраты концентрированных и других кормов. Значительно проще обстоит в этот период и с помещением, так как для содержания подсвинка можно использовать легкие приспособленные помещения.
Весь срок откорма в условиях индивидуального хозяйства можно разделить на три периода.
Первый период — молочный. Он продолжается 3—4 недели после покупки поросенка.
Второй период — доращивание на объемистых кормах.
Третий период — собственно откорм.
Молочный период. Продолжительность молочного периода зависит от того, в каком возрасте куплен поросенок. Необходимо стремиться к тому, чтобы продержать поросенка на молочной пище до 8-недельного возраста. С 4-недельного возраста поросенок обычно начинает получать разнообразную подкормку, и с этого времени его можно перевести уже на снятое молоко.
Маленьких поросят необходимо кормить часто и понемногу, черев равные промежутки времени. Поросенок быстро привыкает к установленному распорядку и в один прием не съест больше того, что может вместить его желудок, то есть не переест. Сильно проголодавшийся поросенок с жадностью набрасывается на корм;
часто он поглощает больше корма, чем может переварить до следующей кормежки, что приводит к расстройству пищеварения (поносу).
Во избежание появления поноса кормушку с молоком надо оставлять перед поросенком на 10—15 минут, после чего ее следует убрать, если даже в ней осталось молоко. В молоке очень быстро размножаются микробы, способные вызвать понос. Необходимо тщательно мыть посуду, в которой готовится корм, а также кормушки. Лучше всего посуду промывать после каждого кормления и выставлять на свежий воздух: зимой на мороз, а летом на солнце. Раз в неделю посуду промывают кипятком или горячим щелоком, чтобы предупредить развитие гнилостных бактерий и грибков. Примерные суточные нормы скармливания молока и зерновых кормов приведены в таблице 1.
Таблица 1. Примерные суточные нормы кормления в молочный период Декада от рождения Мел, древесную золу, красную глину насыпают в особое корытце и держат у поросенка в загородке.
Зерновые корма лучше всего скармливать в виде разнообразных смесей. Практикой установлено, что кормовые смеси свиньями поедаются с большим аппетитом.
Основная задача при кормлении молодых поросят — приучить их к поеданию большого количества сочных и грубых кормов.
С этой целью в кормовой рацион рекомендуется вводить сенную труху, которая одновременно является и богатым источником витаминного питания поросят.
Полезно также задавать поросятам сверх указанной нормы сочные корма, например морковь, а также вареный и размятый картофель в виде пюре-«затирки»
(смешанный с сухим зерновым кормом).
Какие бы корма ни давали поросятам, всегда надо помнить следующие правила давать корма столько, сколько поросенок может съесть в один прием;
несъеденные остатки от предыдущего кормления не примешивать к последующей порции корма.
Кормить нужно часто, по аппетиту поросенка, желательно не реже 5—6 раз в сутки, в определенные часы, поить 3—4 раза в день. При соблюдении указанного порядка и норм кормления поросенок к 2—2 1 /2 месяцам достигает живого веса 18— килограммов.
Для лучшего последующего откорма хрячков в возрасте 1 1/2 месяцев следует кастрировать.
Период доращивания. Самым ответственным в откорме является период доращивания подсвинков от живого веса 15—20 килограммов до 50— килограммов. В эти 4 месяца закладывается прочная основа для будущего собственно откормочного периода. Задача указанного периода сводится к тому, чтобы обеспечить возможно полный рост костяка и мышечной ткани, на которых будет отлагаться сало.
В этот период следует возможно шире использовать для кормления молодую траву, особенно лебеду, крапиву, что даст возможность вырастить поросенка на дешевых кормах. За период пастбищного содержания, в течение 4 месяцев, вес поросенка можно свободно довести до 50—60 килограммов.
При выращивании поросят можно пользоваться рационами, приведенными в таблице 2.
Таблица 2. Примерные суточные кормовые рационы в период доращивания В дополнение к указанным кормам подсвинку скармливают кухонные остатки.
Приведенные в таблице кормовые рационы — примерные. В зависимости от качества пищевых остатков количество концентратов в рационе уменьшают или увеличивают. На весь период доращивания требуется около 100—110 килограммов концентратов (на поросенка).
В период доращивания скармливается большое количество травы. Чтобы трава охотно поедалась и хорошо усваивалась, нужно ее подготовить. Для этого за 2 часа до кормления свежую траву рубят в чистом корыте сечкой или остро отточенной лопатой. Изрубленную массу выкладывают в кадушку и обливают горячей водой, после чего кадку плотно закрывают крышкой. Перед кормлением запаренную массу смешивают с мятым теплым картофелем. Сюда же добавляют концентраты. Для улучшения вкуса корма полезно добавлять немного сыворотки или снятого молока.
Часть скошенной зеленой травы следует скармливать в свежем виде. Задают ее понемногу, но часто. Еще лучше, если между каждым кормлением поросенку предоставить возможность пастись на лугу. Для пастьбы можно приспособить специальную привязь (рис. 1 и 2).
Откорм. По достижении подсвинком живого веса 40—50 килограммов приступают к его откорму. К этому времени в хозяйстве будут уже всевозможные овощные отходы и картофель, который для скорейшего осаливания является основным кормом в рационе.
Продолжительность откорма в каждом отдельном хозяйстве определяется рядом обстоятельств, однако для получения хорошей, жирной тушки он должен продолжаться не менее 3 месяцев.
В этот период подсвинкам следует задавать корм по следующим примерным рационам (табл. 3).
Таблица 3. Примерные суточные кормовые рационы в период откорма Таким образом, на период собственно откорма потребуется для одного подсвинка:
Общая затрата кормов на выращивание и откорм одной головы приведена в таблице Таблица 4. Общая затрата кормов на выращивание и откорм одного подсвинка Подготовка кормов к скармливанию. Чтобы получить у животного наибольшие привесы с наименьшей затратой кормов, необходимо правильно организовать его кормление.
Недостаточно подсвинку дать корм по установленной норме и правильно составить рацион, с учетом потребности в белках, витаминах и минеральных веществах, надо добиться, чтобы заданные корма всегда поедались с аппетитом, так как при хорошем аппетите обильно выделяются пищеварительные соки, которые способствуют хорошему перевариванию корма.
Для поддержания аппетита у свиней, особенно в конце откорма на сало, нужно тщательно подготавливать корма. Зоотехнической наукой и практикой передовиков свиноводов установлено, что правильная подготовка кормов не только делает корма более вкусными, но до некоторой степени и изменяет их качество. При осолаживании, например, часть крахмала корма переводится в сахар;
при дрожжевании корма приобретают особые диетические свойства.
Концентрированные корма улучшают вкусовые качества всей кормовой дачи.
Поэтому на подготовку их к скармливанию следует обратить особое внимание.
Прежде всего надо помнить основное правило, что наибольшую переваримость зерновые корма приобретают тогда, когда они скармливаются в размолотом виде.
Цельные зерна свиньи плохо пережевывают, вследствие этого значительное количество зерна не переваривается и выделяется вместе с калом.
При откорме одной головы до жирных кондиций на концентрированных кормах мелкого помола экономится около 70 килограммов зерна по сравнению с крупным помолом. По этой причине скармливать неразмолотое зерно свиньям неэкономно.
Разработаны следующие основные способы подготовки кормов.
Осолаживание. Осолаживаются лучше всего корма, богатые крахмалом: овсянка, ячменка, просянка, кукурузная мука и в смеси с ними отруби. Муку из зерен бобовых, если она входит в кормовую смесь, не осолаживают, а добавляют к готовому, осоложенному корму.
Осолаживание сводится к тому, что под действием высокой температуры крахмал зерновых кормов осахаривается. С этой целью приготовленную для очередного кормления порцию концентрированных кормов кладут за 3—4 часа до кормления в корыто или кадушку, заливают водой температурой 85—90 градусов из расчета 1,5— 2 литра воды на килограмм корма и быстро перемешивают. Чтобы сохранить корм теплым продолжительное время, приготовленное тесто засыпают сверху сухой смесью концентрированных кормов слоем в 5 сантиметров. Лучше всего корм осолаживается при температуре 60—65 градусов.
Овсяное молоко. Овсяное молоко отличается хорошим вкусом и употребляется главным образом как средство, возбуждающее аппетит и сдабривающее менее вкусные корма. Овсяным молоком обычно поливают последние порции корма, чтобы не было остатка в кормушках.
Молодым растущим поросятам овсяное молоко дают в качестве - основного корма.
Приготавливают овсяное молоко следующим образом. Один килограмм непросеянной овсянки заливают кипяченой и остуженной до 30—35 градусов водой и тщательно перемешивают.
Такая болтушка стоит в теплом помещении 3—3 1/2 часа. После этого ее процеживают через решето. Оставшуюся на решете массу отжимают и скармливают коровам и телятам.
Картофель, как правило, всем возрастным группам свиней скармливают в вареном виде. Перед закладкой в чугунок или котел его обязательно промывают. Размятый картофель скармливают в смеси с другими кормами. Воду, в которой варился картофель, не следует давать свиньям, так как она ядовита.
Корнеплоды подготавливают к скармливанию различно, в зависимости от того количества, которое задается. Если корнеплоды задают в небольших количествах как витаминный и диетический корм, то их необходимо скармливать сырыми;
если же их задают в большом количестве как основной корм, то скармливать следует в вареном виде.
При скармливании в сыром виде корнеплоды после очистки от грязи и удаления загнивших мест измельчают (или рубят) в количестве, необходимом для одного кормления. Вареную свеклу измельчают и скармливают в охлажденном виде в смеси с другими кормами. Брюкву, тыкву и кабачки измельчают перед варкой. Воду, в которой проваривались эти корма, используют для запаривания грубых кормов.
Наиболее простой способ подготовки сена — измельчение на соломорезке.
Измельченное сено обливают горячей водой, дают ему постоять 2—3 часа и скармливают.
Хорошим кормом для свиней является сенная труха. Она состоит из наиболее питательных частей растения — листьев и цветов.
Если в хозяйстве имеется мякина, перед скармливанием ее лучше запарить. Для этого мякину закладывают в чан, обливают горячей водой и закрывают крышкой, поверх которой кладут груз. Через два часа ее вынимают и скармливают в смеси с картофелем или корнеплодами.

 

DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке

УХОД ЗА ДОМАШНЕЙ ПТИЦЕЙ

Сельскохозяйственная птица очень скороспелая. Молодняк кур русской белой породы и породы леггорн начинает яйцекладку в 4—6-месячном возрасте, утки зеркальные — в 5-месячном возрасте, а пекинские утки, гуси и индейки всех пород — весной следующего года. Цыплята в 3-месячном возрасте весят 1— 1, килограмма;
утята в 2-месячном возрасте достигают веса 2 килограммов;
гуси и индейки в 5-месячном возрасте весят 5 килограммов и бывают готовы к убою на мясо.
Лучшей яйценоской породой кур в СССР является русская белая порода;
средняя яйценоскость кур этой породы 150— 180 яиц в год, живой вес около 2 килограммов;
живой вес петухов 3 килограмма. Примерно такую же продуктивность имеют леггорны.
Хорошую яйценоскость и высокие мясные качества сочетают в себе куры породных групп: первомайской, ливенской, московской, загорской, кучинской, юбилейной и др.
Из домашних индеек наиболее распространены у нас северокавказские бронзовые и широкогрудые бронзовые породы. Эти породы отличаются крупным весом, скороспелостью и хорошей яйценоскостью. Так, северокавказские бронзовые индейки достигают веса 5—6, а индюки — 10—12 килограммов, яйценоскость 50— яиц, у лучших до 100 и более яиц в год;
широкогрудые бронзовые индейки весят 9— 11 и индюки 17—19 килограммов, яйценоскость 50—60 яиц, у лучших до 100 и более яиц в год.
Широко распространены у нас следующие породы местные гусей: арзамасские, псковские, роменские, тульские, калужские и шадринские. Вес их 5—6 килограммов, яйценоскость 15 яиц в год. Особенно ценны гуси холмогорской породы, которые достигают в среднем 6—8 килограммов живого веса, яйценоскость их 20—25 яиц в год, у лучших несушек 40—50 яиц. Хорошую продуктивность имеют крупные серые гуси. Вес их 6—7 килограммов, яйценоскость 30—40 яиц в год.
Большой скороспелостью и крупным живым весом характеризуются утки пекинские, яйценоскость которых достигает 100 яиц и живой вес 3,5 килограмма, зеркальные — яйценоскость 150 яиц в год, живой вес 3 килограмма, а также утки белой московской породы, украинской и др.
Вывод молодняка. Правильный выбор наседок имеет большое значение. Для насиживания надо отбирать не слишком тяжелых, более спокойных наседок, лучших из числа проверенных в предыдущие годы. Такие наседки спокойно сидят в гнезде и покидают его редко. Гусыни и утки при подготовке к насиживанию устилают свое гнездо пухом и пером, вырывая их из нижней части своего туловища;
это указывает на то, что под наседку можно подложить яйца.
Куры, утки и индейки могут продолжать насиживать яйца при переносе гнезда в другое помещение. Гусыни же насиживают только в том месте, где стоят гнезда, в которые они откладывали яйца. Если переместить гнездо, гусыня может отказаться насиживать и оставит гнездо.
Для насиживания надо по возможности отбирать свежеснесенные крупные яйца от породистой птицы. Яйца, отобранные для вывода молодняка (для закладки в гнездо), рекомендуется хранить в чистой таре, в прохладном помещении;
их следует укладывать в горизонтальном положении и через каждые 2—3 дня переворачивать, что предупреждает присыхание зародыша к скорлупе. У яиц, закладываемых в гнездо, скорлупа должна быть чистой. Обмывать загрязненные яйца перед закладкой в гнездо не рекомендуется, так как при этом смывается надскорлупная пленка и такие яйца бывают малопригодны для вывода молодняка.
Норма закладки яиц под наседку различна в зависимости от размера птицы и крупности яиц: обычно под курицу подкладывают 17—19 яиц, под индейку — около 20, под утку — 13—15, под гусыню — 11—13 яиц. Куры, а также индейки, гуси и утки могут насиживать яйца птицы других видов: например, курица — утиные яйца и т. д.
Срок насиживания куриных яиц 21 день, утиные и индюшиные — 28 дней и гусиных 30 дней.
Сажать наседок в общий птичник не следует. Для наседок надо отнести слегка затемненное, сухое, прохладное, чистое место. Размер гнезда: для кур 40х40 см, для уток 50х50 см, для гусей и индеек 60 х 60 см. Чтобы наседка могла осторожно входить в гнездо и выходить из него, надо устроить порожек высотой сантиметров. Лучшая подстилка для гнезда — яровая солома.
Кормить наседок надо ежедневно сухим кормом, который должен всегда находиться в кормушке рядом с гнездом. Чистая вода дается в поилке. Кроме того, курице наседке следует дать возможность беспрепятственно «купаться» в зольной ванне (50% золы и 50% песка), или в пыли, песке, или в сухой мятой земле, утке и гусыне — покупаться в воде в течение 15—20 минут (за это время яйца остынут незначительно, и это не отразится на Выводе).
Через 6 дней с начала насиживания следует просмотреть на свет яйца и удалить из гнезда неоплодотворенные и с замершими зародышами. Неоплодотворенные, слегка насиженные яйца пригодны в пищу. Оставшиеся в гнезде яйца с развивающимися зародышами распределяют под лучшими наседками, если, конечно, они посажены в гнездо одновременно;
освободившихся наседок разгуливают, и они приступают к яйцекладке.
В последний день насиживания надо внимательно следить за наседкой. Как только цыпленок освободится от скорлупы, ее удаляют из гнезда. Вылупившихся цыплят помещают в теплое место. Под наседкой оставляют 2—3 цыплят для того, чтобы она легче приняла всех ранее выведенных, отсиживавшихся в теплом месте. Под этих наседок можно помещать для выращивания, лучше на ночь, также цыплят, выведенных одновременно в инкубаторе, При выращивании без наседок для обогрева молодняка устраивают грелки, в которых источником тепла могут быть печь, электрические лампы, сосуд с горячей водой.
При пользовании печью молодняк размещают в ящики;
размер ящиков в длину сантиметров, в ширину 25 и в высоту 25 сантиметров. Внизу одной стороны ящика устраивают выход высотой 15 сантиметров, который для сохранения тепла закрывают подвешенной на петлях дверкой. Стенку, обращенную к печке, делают из сетки или реек. Во время кормления цыплят ящик ставят на пол.
Источником тепла могут быть также вмонтированные в крышке ящика 2— электролампы, каждая по 60 ватт, или бутыль, бидон и тому подобное с горячей сменяемой время от времени водой.
Молодняк можно выращивать в ящике, обогреваемом самим молодняком. Такой ящик должен быть высотой 25 сантиметров.
ширина и длина его различны в зависимости от вида и количества молодняка. Верх ящика утепляют подушкой, овчиной или одеялом.
Размещают молодняк в ящике группами (до 100 цыплят или 50 утят, индюшат, гусят). Кормят на полу. Для молодняка суточного возраста температура в помещении на уровне пола должна поддерживаться в пределах 16—20 градусов, а около обогревающих приборов 28 градусов. По мере роста молодняка температуру постепенно снижают и доводят до 18 градусов для цыплят и индюшат к 2-месячному возрасту, а для гусят и утят к 3-недельному возрасту. В помещениях и ящиках пол устилают чистой резаной соломой, а для подрастающего молодняка — опилками, песком, соломой и др.
Кормление молодняка. Кормить молодняк следует с учетом его вида и возраста. В первые дни жизни цыплятам и индюшатам в корм дают мелко изрубленные, круто сваренные яйца вместе со скорлупой из расчета одно яйцо на 25 цыплят, творог, пшено, дробленое зерно без оболочек, а также свежесваренную на цельном молоке крутую кашу из пшена, кукурузы и другой крупы. Утятам дают эти же корма, только во влажных рассыпчатых мешанках, а гусям следует давать также размоченный мятый горох, размоченный мятый хлеб и мелко изрезанную зелень, тертую морковь и др. С первого дня жизни следует давать также простоквашу в стаканах, опрокинутых на блюдца. Чистую воду рекомендуется давать в поилках (рис. 1). Для утят и гусят поилки ставят на противень, чтобы не намокала подстилка.
С 5-го дня жизни молодняк должен получать в отдельных кормушках толченый мел, Древесный уголь и отмытый крупнозернистый речной песок.
Влажную рассыпчатую мешанку готовят на одно кормление и дают ее всем видам молодняка с таким расчетом, чтобы она была Съедена в течение 30 минут. Зеленые корма — молодую крапиву, клевер, люцерну и другие — дают в мелко изрубленном виде как отдельно, так и во влажных мешанках.
В первые 10 дней корм задают через каждые 2 часа;
с 10-дневного и до месячного возраста — через 3 часа, а в более старшем возрасте — через 4 часа. С дневного возраста молодняку на ночь скармливают дробленое зерно. У цыплят и индюшат в кормушках все время должна быть сухая смесь.
Для кормления молодняка птицы в первую неделю можно применять плоские кормушки;
в старшем возрасте корца дают в кормушках такого же типа, как и для взрослых птиц, но меньших по размерам. Утята и гусята с 2-месячного возраста, а цыплята и индюшата с 4-месячного возраста могут пользоваться кормушками, поилками и насестами, предназначенными для взрослой птицы.
рекомендовать следующие примерные рационы (см. таблицы).
В теплую солнечную погоду молодняк с 3—5-дневного возраста выпускают на огороженный выгул с теневой защитой от солнца.
На выгуле молодняк пользуется чистым свежим воздухом, солнцем и добавочными белковыми, витаминными и минеральными кормами. Это укрепляет и закаляет организм. В первые дни молодняк выпускают на выгулы на короткое время, затем постепенно увеличивают время пребывания его на выгулах.
Таблица 1. Примерный суточный кормовой рацион для цыплят породы Таблица 2. Примерный суточный кормовой рацион для индюшат (на голову в Таблица 3. Примерный суточный кормовой рацион для гусят (на голову в Таблица 4. Примерный суточный кормовой рацион для утят (на голову в Гусята и утята с 20—30-дневного возраста, а цыплята и индюшата с 45— дневного могут находиться на выгуле весь день.
При выращивании молодняка без наседок следует сделать ящик, обить его рейками или обтянуть сеткой со всех сторон (кроме нижней). В верхней части ящика устраивают крышку из тонкого теса или фанеры, которая защищает цыплят от солнца, что очень важно, так как молодняк подвержен солнечным ударам. Этот ящик устанавливают на участке с хорошей травой и по мере необходимости переносят на новое место.
В ветреную и дождливую;
погоду молодняк нельзя выпускать на выгул, а также на сырую от дождя или росы траву. Для подросшего молодняка площадку для выгула следует заблаговременно огородить;
высота изгороди для гусят и утят 0,5 метра, для цыплят и индюшат не менее 1,5 метра.
С месячного возраста утят и гусят можно после утреннего кормления отправлять на водоемы или близко расположенные пастбища, где они могут найти растительные, животные и минеральные корма. К вечернему кормлению в строго установленные часы молодняк надо пригонять в птичники.
Кормление взрослой птицы. Продуктивность птицы зависит главным образом от кормления. Правильное, полноценное кормление, обеспечивающее потребность птицы в необходимых питательных и минеральных веществах, а также в витаминах, является важнейшим условием сохранения здоровья птицы и получения высокой продуктивности — яйценоскости, суточных привесов.
Суточный рацион птицы должен состоять из разнообразных имеющихся в хозяйстве кормов, например из зерна и зерновых отходов, молока, сыворотки, творога, моркови, свеклы, картофеля и других сочных кормов, а также витаминных (крапива, клевер, разнотравье, еловая и сосновая хвоя, сенная труха и пр.) и минеральных (толченый мел, мелкий гравий, песок, толченый уголь) кормов.
Рекомендуется следующий режим кормления птицы. Утром и вечером давать зерно или зерновые отходы (утром 2 стакана, вечером 3 стакана в расчете на 10 кур), а днем (зимой один раз, весной два раза) влажные мешанки, замешанные на воде или на молочных отходах, из размолотого зерна, отрубей, картофеля, свеклы, моркови, капусты, сенной трухи в таком количестве, которое птица может съесть в течение минут. В мешанку включают столовые отходы — мелкодробленую кость, обрезки и отходы мяса, творог. Скармливание кормов животного происхождения значительно увеличивает яйценоскость птицы.
Уткам, гусям и индейкам указанную выше норму зерна в утренние и вечерние часы следует увеличить в два раза.
При использовании пастбищ и водоемов дачу зерна и зерновых отходов можно уменьшить. Их можно, кроме того, заменить картофелем, корнеплодами, сеном и другими дешевыми кормами* Для кормления птицы зимой необходимо заготовить картофель (из расчета на курицу 10 килограммов, на гуся, утку и индейку по килограммов), морковь (по 5 килограммов), сено (7 килограммов на курицу, килограммов на утку и индейку, 30 килограммов на гуся).
В пастбищный период кормление птицы значительно проще.

DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке

Куры гуляют во дворе около птичника;
гусей и индеек выгоняют на пастбища;
уток после яйцекладки выпускают на водоем.
Если не имеется выгула, кур содержат в птичниках или в клетках;
содержать кур в клетках можно только при правильном кормлении.
Содержание птицы. Чтобы добиться полной сохранности птицы и хорошей продуктивности, необходимо обеспечить ее удобным помещением.
В утепленных светлых помещениях куры продолжают яйцекладку и зимой. В холодных темных помещениях они не только перестают нестись, но часто болеют и гибнут.
Птичник может быть деревянный, рубленый, каркасный с засыпкой, саманный утепленный. Внутренняя поверхность стен должна быть гладкой, обмазана глиной и побелена. Кровлю птичника можно сделать из теса, толя, соломы, драни или других материалов. С южной стороны устраивают лаз для птицы и окно;
по задней стороне стенки на высоте 1 метра от пола устраивают насесты из хорошо оструганных жердей толщиной 5—7 сантиметров и закругленными верхними краями. Для индеек жерди должны быть на 2 сантиметра толще.
Вдоль боковой стены на высоте 60 сантиметров от пола устраивают гнезда;
вместо гнезд для кур может быть установлен общий ящик с отверстием для входа и выхода птицы и крышкой для выемки яиц. Для уток и гусей гнезда устанавливают на полу, лучше без дна, — это облегчает смену подстилки.
В птичнике ставят ящик с сухой смесью песка и золы, в котором куры «купаются» и очищаются от накожных паразитов.
Для повышения зимней яйценоскости кур с ноября по март птичник рекомендуется освещать электрической или керосиновой («летучая мышь») лампой с таким расчетом, чтобы увеличить продолжительность светового дня до 12—14 часов в сутки. При искусственном освещении птичника и усиленном кормлении куры хорошо несутся и зимой.
Для кормления кур и индеек зерном и мешанкой применяют кормушки, которые ставят на пол (рис. 2). В верхней части кормушки имеется вращающаяся планка, которая затрудняет разбрасывание корма ногами. По бокам устроены бортики, не позволяющие птице клювом выбрасывать корм из кормушки. Для уток и гусей кормушки устраивают в виде корыта.
Поилками для кур и индеек служат ведра, суживающиеся книзу. Их устанавливают на специальных подставках — стульях с отверстием для ведра.
Для уток и гусей используют тазики с противнями, предохраняющими подстилку от промокания.
Для взрослой птицы лучшей подстилкой являются торф, солома, древесные опилки, стружки, сухие листья и пр. В птичниках с деревянным полом подстилку по мере загрязнения надо убирать и дополнять новой. В птичнике с земляным полом рекомендуется подстилку с осени не убирать, а поверх старой настилать новую, сухую. Это утепляет пол. Весной всю подстилку из птичника удаляют и посыпают пол песком.
Здоровая птица подвижна, отзывчива на зов к кормлению, энергично ищет корм.
Больная птица, наоборот, малоподвижна, оперение у нее взъерошенное, тусклое, грязноватое. Гребень и сережки у кур бледнеют или синеют, глаза теряют блеск, иногда слезятся. Чаще всего птица заболевает при содержании в грязных, сырых, тесных, плохо освещенных помещениях со сквозняками* а также при плохом кормлении.
Чтобы уберечь птицу от заразных заболеваний, необходимо поддерживать чистоту в помещениях и на выгулах, систематически их дезинфицировать негашеной известью. Известковым молоком (2 килограмма извести на ведро воды) белят стеньг, пол, насесты, гнезда и другое оборудование птичника. Можно применять также обмывание горячим щелоком (2 килограмма золы на ведро воды). Сильным дезинфицирующим средством является хлорная известь (1 килограмм хлорной извести на ведро воды). Полученным раствором белят стены и инвентарь птичника.
С раствором хлорной извести надо обращаться осторожно.
Отбор птицы на племя. Отбор на племя проводится из ранних (весенних) выводков. Слабый молодняк, а также молодняк позднего (летнего) вывода рекомендуется выращивать на мясо.
Предварительный отбор петушков по общему развитию и развитию гребня проводится в 2-месячном возрасте. Курочек яйценоских пород по этим же признакам отбирают в 3-месячном возрасте, а мясояичных пород — в 4-месячном. Уток и селезней предварительно отбирают по весу и общему развитию в 2-месячнол!
возрасте;
пол определяют по голосу: утки крякают, а селезни издают глухой шипящий звук. Молодняк гусей отбирают обычно осенью по общему развитию и происхождению. Индеек отбирают также осенью, причем самцов отличают по наличию у них на груди пучки нитевидных перьев и по поведению.
Окончательный отбор кур на племя проводят в сентябре — октябре с учетом происхождения, телосложения и здоровья, а также установленной или предполагаемой продуктивности.
Молодки, начавшие яйцекладку рано — в 4—6-месячном возрасте, будут хорошими несушками и при правильном содержании и кормлении могут снести осенью и зимой значительное количество яиц. Молодки, поздно начавшие яйцекладку, плохие несушки, и их следующим летом после прекращения яйцекладки следует браковать.
Несущиеся куры имеют хорошо развитый красный гребень и сережки, большой мягкий живот и широко расставленные лонные кости, между которыми вкладываются при прощупывании 2—4 пальца, а между концами лонных костей и грудной костью 3—5 пальцев. С прекращением яйцекладки гребень у кур уменьшается, становится сморщенным, сухим, не ярко окрашенным, расстояние между лонными костями уменьшается.
Во время линьки, как правило, куры не несутся. Рано начинают линьку плохие несушки. Хорошие несушки начинают линьку поздно осенью, — таких следует оставлять на племя. Линьку птицы определяют по количеству сменившихся больших маховых перьев крыла.
Взрослую птицу с низкой продуктивностью, а также по мере прекращения яйцекладки ежегодно выбраковывают и в дальнейшем откармливают на мясо.
Следует иметь в виду, что все виды птицы, за исключением гусей, с возрастом снижают яйценоскость. Поэтому вместо плохих несушек на следующий год целесообразно оставлять молодую, отборную птицу.
При комплектовании стада надо оставлять одного петуха на 10 кур, одного селезня на 5 уток, одного гусака на 4 гусынь, одного индюка на 10 индеек. Для получения пищевых яиц наличие в стаде самца необязательно.
Оставляемая на племя птица должна иметь хорошее развитие, широкое туловище, глубокую, выпуклую грудь, широкую, ровную спину, крепкие ноги, не сближенные в суставах. Кроме того, племенная птица должна иметь хорошо выраженные породные признаки.
Для получения молодняка на мясо лучше выращивать помесей от высокояйценоских матерей и тяжелого типа самцов.
Болезни птицы. Правильное кормление и содержание птицы — лучшая гарантия против заболеваний. Значительно легче предупредить заболевание птицы, чем лечить ее. Чаще встречаются незаразные заболевания, которые полностью зависят от условий содержания и кормления птицы. К ним относятся воспаление желудочно кишечного тракта, авитаминозы, насморк и др.
Заболевание желудочно-кишечного тракта появляется при скармливании птице недоброкачественного корма (закисшего, заплесневелого или загнившего) или при пользовании грязной водой.
Авитаминозы возникают при недостатке витаминов в корме. Если в корме мало витамина А, молодняк медленно развивается, взрослая птица снижает, а затем прекращает яйцекладку. При значительном недостатке витамина А заболевают глаза. Молоко, красная морковь, зеленая трава, хорошая зеленая труха в корме предотвращает это заболевание. Особенно много витамина А содержится в рыбьем жире. При заболевании его следует давать в сутки: по 0,1 грамма цыплятам, по грамму взрослым курам, по 2 грамма индейкам, гусям и уткам. Рыбий жир хорошо смешивать с кормами.
В осенне-зимний период дача рыбьего жира предотвращает заболевание птицы авитаминозом Б, который влияет на минеральный обмен птицы. При авитаминозе Б цыплята заболевают рахитом. У них наблюдается утолщение суставов, искривление грудной кости. Взрослая птица начинает откладывать яйца с тонкой скорлупой, а иногда в одной лишь под скорлупной оболочке. Лучшим средством предупреждения заболевания птицы авитаминозом D является регулярный выпуск их на выгул для облучения солнцем не только летом, но также осенью и зимой.
Из заразных заболеваний у молодняка чаще всего встречается бациллярный белый понос и кокцидиоз. Кокцидиозом заболевают цыплята в возрасте от 15 до 60 дней, а бациллярным белым поносом — до 15-дневного возраста. Больные цыплята мало двигаются, пищат, глаза у них полузакрыты, оперение взъерошено, крылья опущены. С самого начала болезни появляется понос. При бациллярном белом поносе испражнения бледно-желтого цвета, пенистые. Они засыхают вокруг клоаки и образуют пробку, мешающую освобождению кишечника. При заболевании кокцидиозом помет обычно бывает темно-коричневого цвета с кровянистыми пятнышками. Цыплята скучиваются в более теплых местах помещения. Больную птицу необходимо удалять из птичника для лечения или забоя на мясо.
Для предупреждения появления заразных болезней необходимо поддерживать и птичнике чистоту и своевременно дезинфицировать помещение и инвентарь;
не допускать появления паразитов — вшей и клещей.

DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке

ПЧЕЛОВОДСТВО

ОРГАНИЗАЦИЯ ПАСЕКИ

Зaвecти пасеку можно всюду, где окружающие условия благоприятствуют пчеловодству. Чтобы пасека была доходной, пчелы должны иметь хорошие источники медосбора, В поисках медоносных цветков пчелы рассеиваются по окрестностям на 2—3 километра от ульев. Надо выяснить, есть ли в окрестностях медоносные растения и какие. Желательно, чтобы были растения, цветущие в разные сроки.
Из весенних медоносов наибольшее значение имеют ивовые деревья и кустарники, клен остролистный, крыжовник, все виды плодовых деревьев, акация желтая, акация белая и др. Из раннелетних медоносов наиболее важны малина садовая и лесная, клевер белый, клевер розовый, клен полевой, жимолость, крушина, эспарцет, горчица.
На юге, кроме того, ранним летом цветут каштан съедобный, гледичия, держи дерево и др. В середине лета цветут сильные медоносы липа, гречиха, подсолнечник, продолжают цвести клевера, василек луговой, а на огородах и бахчах огурцы, тыквы, дыни, арбузы. В зоне хвойных и смешанных лесов летом цветет сильный лесной медонос — кипрей (иван-чай). В населенных пунктах, по выгонам, вдоль дорог, летом цветут дикорастущие медоносы;
глухая крапива, пустырник, лопух, татарник, донник, дикая редька. Если в тот или иной период сезона в данной местности нет цветущих медоносов, нужно временно перевезти пчел в другую местность, где в это время цветут сильные медоносы.
Выбор места для размещения ульев. Подбирать площадку для пасеки надо очень осмотрительно, так как в течение сезона нельзя переставлять ульи с места на место: пчелы будут возвращаться с полета на прежнюю стоянку. Исправить ошибку, допущенную при установке ульев, можно будет только следующей весной, при выставке пчел из зимнего помещения. Если на участке есть сад, ульи ставят прямо между плодовыми деревьями или ягодными кустарниками. Не следует помещать ульи в тени густых насаждений: сплошной подог ветвей запруд это влияет на лёт пчел, а тень задерживает утром начало их рабочего дня. Кроме того, низкие ветви мешают осматривать гнезда семей. Ульи надо размещать так, чтобы с утра они хорошо освещались солнцем, а в середине дня были затенены от палящих лучей.
Перед каждым ульем должно быть свободное пространство для лёта пчел. Чтобы уменьшить блуждание пчел, ульи надо окрасить в разные цвета и разместить на расстоянии не ближе 3 метров друг от друга. Если приходится ставить ульи чаще, их поворачивают летками в разные стороны. Ульи можно поставить на огороде, в палисаднике, на террасе, балконе или просто в отгороженном уголке двора.
Если нет подходящей площадки для приусадебной пасеки или же трудно организовать ее охрану, то несколько ульев можно поместить в какой-либо хозяйственной постройке, например в дровяном сарае, проделав отверстия для летков в стенках помещения. Вокруг каждого летка стенку снаружи надо раскрасить особым цветом и рисунком, чтобы уменьшить блуждание пчел.
Пасечная площадка должна быть хорошо защищена от ветра. Пасеку следует изолировать, чтобы пчелы не жалили окружающих людей и не попадали на домашних животных. Для этого площадку с ульями огораживают сплошным забором не менее 2 метров высотой: вылетающие пчелы сразу поднимаются вверх и при полете не наталкиваются на людей и животных.
Приобретение пчел. Покупать пчел можно только с пасек, свободных от заразных болезней, что должно подтверждаться ветеринарным свидетельством. Лучше всего приобретать зимовалые семьи, которые в тот же сезон дадут товарный мед, но можно приобретать и новые рои, которые за лето станут полноценными семьями.
Лучшее время для покупки зимовалых семей — ранняя весна. В это время в ульях меньше рамок с пчелами и расплодом, поэтому их удобно перевозить на новое место. Для перевозки ульи подготовляют.
Укрепляют рамки, вставив между ними по краям брусочки толщиной 15х миллиметров и длиной 100 миллиметров. Крайнюю рамку зажимают от стенки клинышками, а при неполном комплекте гнезда ее прибивают гвоздиками к стенке. В прохладную погоду поверх рамок кладут холстик и укрепляют его планками на гвоздях. При перевозке сильных семей среди лета из ульев удаляют тяжелые соты с медом и ставят пустые, затем на открытое гнездо помещают пустой магазин с набитым поверх него холстиком. Все части улья скрепляют планками на гвоздях, а если есть щели, их замазывают глиной. Вечером, по окончании лёта пчел, леток закрывают, и семья готова к перевозке.
Перевозить пчел можно любым видом транспорта: на автомашине, тракторном прицепе, телеге, бричке. Ульи ставят рамками поперек пути и крепко увязывают веревками. При перевозке на безрессорном транспорте под ульи предварительно кладут слой хвороста, чтобы ослабить тряску. Перевозить пчел лучше вечером и ночью. По прибытии на место ульи размещают на подготовленной площадке и летки открывают.
Утром семьи осматривают и удаляют все приспособления, связанные с перевозкой.
Рис. 1. Расплод хорошей матки;
из отдельных ячеек пчелы уже вывелись Рис. 2. Три особи пчел: слева — матка;
посредине — рабочая пчела;
справа — трутень Семья пчел. Хороший доход дают только сильные семьи, имеющие много рабочих пчел и расплода. В купленной семье обязательно должна быть матка. Она выделяется среди рабочих пчел более крупными размерами тела и удлиненным брюшком (рис, 2). Приобретая пчел, надо внимательно обследовать семью, найти матку и осмотреть, нет ли у нее повреждений. Необходимо также выяснить, насколько матка молода и яйценоска. Живут пчелиные матки до 5 лет и дольше, но наивысшей плодовитостью они обладают в первые 2—3 года. О возрасте и яйценоскости матки судят главным образом по характеру расплода: молодая плодовитая матка занимает расплодом сплошь без пропусков большую площадь сотов (рис. 1).
Развитие матки, рабочей пчелы и трутня (в днях) показано в таблице.
Хорошая матка откладывает яички непрерывно, поэтому в нормальной семье с ранней весны и до поздней осени имеется расплод всех возрастов — яички, личинки и печатная детка.
Отсутствие яичек указывает на то, что в семье нет матки или она повреждена. Если расплод не сплошной и имеется много пропущенных ячеек (что особенно хорошо заметно на сотах с запечатанной деткой),— значит матка плохая, малоплодовитая.
Если среди пчелиного расплода разбросан трутневый, который можно узнать по более выпуклым «горбатым» крышечкам, — значит матка старая или имеет какой либо дефект в. органах размножения, В нормальной семье трутневый расплод появляется только во второй половине весны и не вразброс по всему гнезду, а по краям сотов в более крупных трутневых ячейках. Отличить трутней (самцов) от рабочих пчел и маток легко по внешнему виду (рис. 2).
Рано весной или осенью по окончании медосбора в семьях не должно быть ни трутней, ни трутневого расплода. Пчелы на зиму изгоняют самцов, и если они оставлены, значит семья без матки или же матка почему-либо не оплодотворилась.
Если молодая матка вовремя не спарилась с трутнем, она остается неплодной всю жизнь и может откладывать только неоплодотворенные яйца, из которых выводятся трутни. Количество пчел в семье или ее силу определяют приблизительно по числу улочек, заполненных пчелами. Сила семьи на протяжении сезона не остается постоянной. Наименьшее количество пчел бывает примерно через неделю после выставки ульев из зимовника, когда самые старые из перезимовавших пчел отмирают, а молодые еще не успевают народиться.
По мере вывода молодых пчел семья увеличивается, в середине лета она достигает самого большого размера, осенью снова уменьшается.
Рано весной желательно, чтобы в семье было 8-9 улочек, но никак не меньше 6—7;
расплод в это время должен занимать 3-4 рамки и больше. В конце весны семья должна иметь не менее 10—11 улочек пчел и 7—8 рамок расплода.
Летом, к началу цветения основных медоносов (гречихи, липы, подсолнечника, кипрея и др.), семья должна быть подготовлена к использованию главного взятка, то есть полностью занимать ульевой корпус и 1—2 надставки. Расплода в это время должно быть 9—11 рамок и больше.
Осенью при сборке гнезд на зимовку желательно, чтобы в семьях было по 9— улочек пчел, но не меньше 7—8.
Рис. 3. Участок сота с открытым расплодом хорошей матки Семьи должны постоянно иметь хорошие запасы корма, комплект сотов и содержаться в стандартных, хорошо оборудованных ульях.
Корма пчел. Кормом для пчелиных семей служат мед и перга. Мед — это цветочный нектар, переработанный в пчелиных зобиках, сгущенный и запечатанный восковыми крышечками в ячейках сотов. Пергу пчелы приготовляют из цветочной пыльцы, для чего ее смачивают нектаром, складывают в ячейки, плотно утрамбовывают головками и покрывают сверху тонким слоем меда. Весной в семье должно быть не менее 8 кг меда и одной рамки перги (в пересчете на полную). В зиму каждая семья должна иметь не менее 18 кг меда. При определении количества меда исходят из того, что одна полная стандартная гнездовая рамка содержит его около 3,5-4 кг.
Запасы корма пчелам на зиму и весну нужно обязательно заготовить из первых медосборов. Мед последних сборов часто содержит примесь пади (сладких выделений насекомых), и зимующие на падевом меду пчелы заболевают поносом.
Гнездо семьи. Каждая семья должна иметь комплект хорошо, отстроенных сотов.
На сотах размещается все население улья, их ячейки служат кладовыми для запасов корма и колыбелями для воспитания молодых поколений пчел.
Сот представляет собой нежную, очень тонкостенную постройку из воска. Чтобы он легко вынимался из ульев, каждый сот заключают в деревянную рамку определенного размера.
Хороший сот сплошь состоит из пчелиных ячеек. Если значительные участки занимают крупные трутневые ячейки, такие соты непригодны для гнезда, так как в них будет выводиться очень много лишних трутней, поедающих мед.
Кроме того, между трутневыми и пчелиными ячейками всегда есть полоса неправильных переходных ячеек, которые совсем непригодны для выращивания расплода. Свежеотстроенный сот состоит из чистого воска, он имеет белый или слегка кремовый цвет. Но по мере вывода расплода в ячейках накопляются кал и «рубашечки» личинок. От этого сот темнеет, размеры ячеек уменьшаются.
Для использования в гнезде пригодны светлые, светло-коричневые и коричневые соты;
темно-коричневые и черные надо браковать. На каждую семью надо иметь не менее 12 гнездовых рамок высокого качества;
столько же надо иметь запасных сотов для складывания меда во время главного взятка.
Запасные соты хранят в помещении, во вторых корпусах или полурамочных ульевых надставках (магазинах).

DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке

УЛЬИ И ПЧЕЛОВОДНЫЙ ИНВЕНТАРЬ

Существует много различных конструкций ульев;
у всех них соблюдаются следующие обязательные размеры, обусловленные биологическими особенностями пчел: расстояние между боковыми планками рамок и стенкой улья 7,5— миллиметров, толщина рамки 25 миллиметров, расстояние между соседними рамками 12—13 миллиметров, а между средостениями соседних сотов 37— миллиметров.
В бывшем СССР были распространены ульевые рамки размером 435x300 миллиметров. Размер корпуса улья определяется размерами рамки, проходами и числом рамок в улье.
Рис. 5. Типовой двухкорпусной улей. Разрез вдоль рамок В настоящее время в качестве типовых приняты двухкорпусные ульи и ульи-лежаки;
широко распространены также ульи с полурамочными магазинами. Двухкорпусный улей состоит из двух ящиков или корпусов. Внутренние размеры (просвет) каждого из них 450x450 миллиметров и высота 320 миллиметров.
Один корпус ставится на отъемное дно, второй помещается на него и сверху надевается крышка. Корпус вмещает 12 рамок, а всего в улей входит 24 рамки.
Осенью, зимой и ранней весной семью содержат в одном корпусе, а второй находится в запасе, на складе;
ставят его только в конце весны или ранним летом, когда семья усилится. Улей-лежак не имеет второго этажа. Он состоит из одного удлиненного корпуса, вмещающего 20—24 рамки (рис. 6).
Ширина корпуса 450 миллиметров, длина 786 или 936 миллиметров. Дно у лежаков, обычно прибито наглухо. Преимущество этого улья заключается в простоте ухода за пчелами: не надо поднимать тяжелый второй корпус и пчеловод постоянно имеет свободный доступ к любой части гнезда. Недостаток лежака тот, что осенью, зимой и весной свободную часть улья нельзя убрать на склад.
Чтобы избежать этого неудобства, лежаки расставляют парами и осенью в один из них, перегороженный пополам наглухо, помещают семью из второго лежака, а освободившийся убирают на склад. В конце весны семьи снова высаживают в два улья.
Улей с полурамочным магазином имеет корпус, предназначенный для гнезда семьи, а для складывания меда на улей дополнительно ставят одну-две, а при сильном медосборе три магазинные надставки. Корпус имеет те же размеры, что у двухкорпусного улья, а надставка вдвое ниже;
высота полурамки равна половине высоты обычной гнездовой рамки.
Ульи можно делать самим. Для этого надо иметь набор столярных инструментов и выдержанные сухие доски мягких пород: ели, пихты, сосны, кедра, липы, тополя, ветлы. Все детали ульев должны быть стандартными, взаимозаменяемыми;
для этого надо точно придерживаться чертежей типовых ульев.
Рис. 7. Гнездо семьи, утепленное сверху и с боков подушками из мешочной ткани, набитыми Рис. 8. Наиболее необходимые пасечные принадлежности: 1 — дымарь;
2 — сетка лицевая;
3 — стамеска;
4 — маточная клеточка Титова;
5 — маточный колпачок;
б — пасечный но;
;
Улей должен иметь необходимое оборудование: две вставные доски, чтобы отделять ими рамки с пчелами от пустого пространства, когда семья еще не заполняет всего корпуса;
холстик или потолочные дощечки для закрывания гнезда сверху;
утеплительные подушки из мешковины, набитые паклей или сухим мхом,— две боковые и одну верхнюю (рис.7).
При организации пасеки необходимо приобрести пасечный инвентарь (рис.8):
дымарь для усмирения пчел, лицевую сетку, стамеску, колпачки и клеточки для изоляции матки, пасечный нож, каток и шпору для наващивания рамок, тонкую луженую проволоку для оснащения рамок и, наконец, медогонку. Пасечные принадлежности можно приобрести в магазинах пчеловодных контор и в сельпо.
Очень важно своевременно запастись искусственной вощиной. Лист вощины вставляют в пустую рамку, прикатывают его нагретым катком к верхнему бруску, а шпорой к проволокам, предварительно натянутым на рамку в виде 3— горизонтальных струн. На навощенной рамке семья отстраивает соты. Если поставить рамку без листа вощины, то пчелы отстроят много трутневых и неправильных ячеек. На каждую семью надо иметь 0,5 килограмма вощины.

УХОД ЗА ПЧЕЛАМИ

В пчеловодстве особое значение имеет своевременность и аккуратность при выполнении пасечных работ.
Весенние работы. Главная цель их — выращивание сильных семей к медосбору.
Пчел выставляют из зимовника в первый теплый тихий день при температуре 10— градусов в тени. Если на пасечной площадке еще есть снег, его удаляют или прикрывают тонким слоем соломы, прошлогодней ботвы, сухих листьев и т. н.
Выставив ульи, прежде всего наблюдают за облетом пчел, а затем осматривают семьи, начиная с тех ульев, где пчелы хуже облетывались.
При осмотре выясняют, сколько улочек занято пчелами, есть ли в сотах расплод всех возрастов, имеется ли корм, не испачканы ли соты пчелиным калом. Пустые, не покрытые пчелами соты удаляют из гнезда. При недостатке корма семье подставляют рамку с медом и пергой из запаса. Сокращенное гнездо утепляют подушками.
В тот же день очищают донья ульев от мертвых пчел. Если донья отъемные, их по очереди заменяют под каждым ульем запасным, а снятые донья очищают и дезинфицируют 4-процентным раствором формалина. Неотъемные донья очищают при осмотре семей, отодвинув рамки к противоположной стенке улья.
Если в гнездах мало корма, а в запасе нет медовых рамок, пчелам дают сахарный сироп, приготовленный из расчета 1 килограмм сахара на литр воды. Сироп остужают до температуры парного молока и вечером наливают в кормушку по 0, литра на семью или в пустой сот, который помещают за вставной доской.
Подкармливают ежедневно до следующего осмотра семей.
Выждав наступление устойчивого тепла (не ниже 12 градусов в тени), проводят второй, более подробный осмотр семей — весеннюю ревизию с полной чисткой гнезд и пересадкой пчел в продезинфицированные ульи: детально выясняют состояние каждой семьи и создают в гнездах условия для наилучшего выращивания молодых пчел (обильные запасы корма, свободные соты для яйцекладки, хорошее утепление);
очищают острым ножом планки рамок и стенки ульев от пятен пчелиного кала и протирают их тряпочкой, смоченной в 4-процентном растворе формалина;
если улей сильно испачкан, его снимают с колышков, отодвигают назад, а на его место ставят пустой чистый улей, в который осторожно переставляют рамки с пчелами.
Освободившийся улей чистят, моют и дезинфицируют формалином или огнем паяльной лампы, а затем пересаживают в него следующую семью.
При первых весенних работах на пасеке нередко обнаруживаются безматочные семьи. Для их исправления обычно содержат маленькие семейки нуклеусы с запасными матками. Такую семейку присоединяют к безматочной семье, предварительно накрыв матку колпачком на сутки. Если нет нуклеусов и негде купить запасную плодную матку, безматочную семью присоединяют к другой семье, имеющей матку.
сверху — «мисочка», ниже — маточник уже Через неделю после весенней ревизии начинают систематическую проверку крайних рамок в ульях, чтобы не упустить момент расширения гнезд. Если пчелы появились между крайней рамкой и вставной доской или на предпоследней рамке есть расплод, гнездо надо расширять, добавив в него готовые соты, пригодные для яйцекладки матки. Желательно, чтобы на этих сотах были небольшие участки меда и перги для пополнения убывающих кормов в улье;
кроме того, сот обрызгивают медовым или сахарным сиропом. Каждый новый сот ставят рядом с последней рамкой расплода. Гнезда систематически расширяют, не допуская в них тесноты. С наступлением весеннего медосбора в улей вставляют рамки с листами искусственной вощины для отстройки новых сотов.
Когда растущая семья займет весь корпус улья, на него ставят второй корпус (или магазин). Из нижнего корпуса в верхний переставляют две рамки с расплодом и одну с кормом, а на их место вниз дают три рамки искусственной вощины. В пустое пространство второго корпуса, за вставной доской, кладут холстик и утепляющие подушки, а затем, по мере дальнейшего роста семьи, сюда подставляют все новые и новые рамки, пока второй корпус также не будет заполнен.
Летние работы на пасеке сводятся в основном к получению новых семей и использованию медосбора. Новые семьи получают путем естественного или искусственного роения. Естественные рои бывают в первой половине лета. Узнать о предстоящем выходе роя можно по закладке маточников — специальных ячеек (рис.
9), в которых выводятся матки. Рой выходит обычно на девятый-десятый день после откладки маткой яйца в маточник или через день- два после запечатывания маточника.
С первым роем уходит старая матка. Роевые пчелы, вылетев из улья, собираются сплошной массой где-либо на ветке дерева, на заборе и т. п. Для уборки роя необходима роевня. Наиболее простая и удобная роевня. Изготовляется она из полосы лубка или фанеры длиной 100 сантиметров и шириной 20—25 сантиметров.
Полосу сгибают дугообразно (фанеру надо предварительно попарить), внизу один конец загибают, чтобы образовалось плоское дно. Скрепив края полосы, зашивают роевню сзади частой проволочной сеткой;
спереди на ней укрепляют откидную занавеску из холста, а сверху веревочку с крюком. Кроме роевни, для уборки роя необходим черпак. Открытую роевню подвешивают чуть выше привившегося роя и, зачерпывая пчел черпаком, переносят их в роевню. Когда пчел уже трудно зачерпнуть, их осторожно смахивают веткой и взлетевшие пчелы собираются в роевню. Убранный рой взвешивают на весах и до вечера держат в погребе. В улей, предназначенный для посадки роя, ставят рамки (по одной на каждые 250 граммов пчел), чередуя листы вощины с готовыми сотами. Дают также одну рамку с кормом и одну с личинками и яичками. Рой высыпают из роевни сверху на рамки гнезда и слегка подгоняют пчел в улей дымом.
В семье, отпустившей рой, сламывают все маточники, за исключением одного, наиболее крупного. Если этого не сделать, семья будет роиться повторно.
Готовясь к роению, пчелы долго бездействуют, плохо собирают мед и совсем не строят соты. Поэтому лучше, не ожидая естественного роения, применить искусственный вывод маток и сформировать искусственные рои. Для этого в сильной семье предварительно находят матку и накрывают ее колпачком. Затем в гнезде отбирают 2—3 рамки с расплодом и вместе с сидящими на них пчелами переставляют в поднесенный пустой улей. Туда же стряхивают пчел еще с 2— рамок, взятых из основной семьи (эти рамки возвращают обратно). Новой семейке добавляют еще одну рамку с медом и пергой, затем улей закрывают и уносят на новое место. В основной семье матку выпускают из-под колпачка. К концу дня, когда из отводка летные пчелы слетятся обратно в основную семью, а оставшиеся пчелы почувствуют отсутствие матки, семейке дают зрелый запечатанный маточник, взятый из семьи-воспитательницы. Через несколько дней из маточника выйдет молодая матка, а еще через 7—10 дней она оплодотворится с трутнем и начнет яйцекладку. С появлением яичек отводок переставляют из основной семьи в два приема по 1—2 рамки зрелого расплода, чтобы в нем быстро вывелось побольше пчел-кормилиц. Это даст возможность молодой матке развить большую яйцекладку, и отводок постепенно сравнивается по силе с основной семьей.
Если не хотят увеличивать пасеку ни естественным, ни искусственным роением, а пчелы упорно закладывают маточники, и плохо работают, надо заранее (с весны) принимать следующие меры: держать только молодых маток, своевременно расширять гнёзда, загружать пчел отстройкой сотов, затенять и вентилировать ульи в жару. Если, несмотря на эти меры, пчелы все же заложат маточник, надо дать выйти рою и временно посадить его в пустой улей, поставленный рядом с основной семьей.
Рой будет находиться отдельно, пока в основной семье выведется и оплодотворится матка;
затем из роя удаляют старую матку, а пчел и расплод присоединяют к основной семье. Если рой вышел уже перед самым взятком или во время взятка, то улей с материнской семьей относят на другой конец насеки, а на освободившееся место ставят пустой улей и сажают в него рой, как обычно. Все летные пчелы перейдут из основной семьи в рой, и получится сильная энергичная семья, хорошо работающая на медосборе.
Опытные пчеловоды для предупреждения роения заранее отбирают от семей временные отводки, а позднее, с началом главного взятка, их присоединяют обратно к материнским семьям. Так можно совсем избежать естественного роения и создать особо сильные семьи к взятку.
Начало главного взятка узнают по зацветанию основных медоносов, усиленному лёту пчел и «побелке» краешков ячеек свежим воском. Чтобы знать силу взятка во все периоды сезона, один из ульев держат на весах и ежедневно вечером взвешивают, записывая изменение его веса за сутки.
Для хорошего использования медосбора пчелиная семья должна иметь большое количество свободных сотов. Надо периодически (примерно раз в три дня) перед вечером осторожно просматривать вторые корпуса или магазины, чтобы выяснить, есть ли свободное место для складывания меда.
Рамки, наполненные медом, отбирают и взамен ставят пустые соты. Первые рамки запечатанного меда убирают на склад, создавая запас корма на зиму, и только после этого откачивают мед на медогонке. Для выкачки надо брать зрелый мед, который в верхней части сота уже запечатан, а из нижних ячеек при встряхивании не разбрызгивается.
Медогонку (рис. 11) устанавливают на подставке над ведром. На кран вешают ситечко для процеживания меда. Соты с запечатанным медом распечатывают острым ножом, нагретым в горячей воде. Установив рамки в кассеты медогонки, начинают медленно вращать рукоятку, постепенно увеличивая быстроту вращения до 80 оборотов в минуту. Чтобы избежать поломки сотов, первую сторону рамок освобождают от меда не до конца, а частично, после чего поворачивают их второй стороной, выкачивают оттуда мед полностью и затем вторично поворачивают рамки, чтобы закончить выкачку с первой стороны.
Мед для хранения сливают в чистую деревянную, эмалированную, луженую или стеклянную посуду. Деревянную посуду (бочки, кадки) надо предварительно хорошо просушить, прогреть и облить изнутри расплавленным воском или парафином.
Осенне-зимние работы. По окончании взятка освободившиеся от меда соты дают пчелам на осушку. С этой целью вечером на сильные семьи ставят по нескольку магазинов или по два корпуса с сотами, помещая их на холстик с загнутым углом для прохода пчел. На следующий день осушенные соты убирают на зимнее хранение.
Затем проводят осеннюю ревизию семей, при которой создают условия для вывода молодых пчел в зиму. Для этого гнездо сокращают, утепляют, оставляют хорошие запасы корма и ставят в середину гнезда свободные соты для яйцекладки матки.
Если совсем нет взятка, пчелам ежедневно дают по одному стакану жидкого сахарного сиропа (одна часть сахара, две части воды).
Очень важно не допустить зимовки пчел на падевом меде. Примесь пади можно обнаружить следующим образом: одну часть исследуемого меда разбавляют равным количеством воды и добавляют 8—10 частей винного спирта, все это взбалтывают в пробирке;
появление в растворе мути указывает на присутствие пади в меде. Если в меде обнаружена примесь пади, надо обязательно выкачать мед и подкормить пчел густым сахарным сиропом: две части сахара на одну часть воды.
Сироп дают на ночь по 2 литра на семью, доводя общий запас корма в улье до килограммов.
В середине осени, когда в ульях основная масса расплода выведется, приступают к сборке гнезд на зимовку. При этом в улье оставляют рамки, занятые медом не меньше чем наполовину. Более тяжелые рамки ставят ближе к краям гнезда. Леток должен быть против тех сотов, где больше пустых ячеек,— здесь на зиму собирается клуб пчел.
Если пасека небольшая и специального зимовника нет, пчел помещают в какое-либо приспособленное помещение, лучше всего в подполье жилого дома. Зимующие пчелы нуждаются в полном покое, свежем воздухе и ровной температуре от 0 до градусов. Следует помнить, что некоторое понижение температуры не может причинить им вреда, но излишнее тепло действует очень вредно и может погубить семьи. Помещение для зимовки пчел должно быть темным. Очень важно, чтобы в помещении не было никаких посторонних резких запахов (керосина, скипидара и т.
п.). Там, где зимуют пчелы, нельзя хранить картофель и овощи;
если это неизбежно, помещение перегораживают сплошной непроницаемой перегородкой и делают отдельный вход.
Убирают пчел на зиму поздней осенью, когда начинаются устойчивые морозы, но раньше чем ляжет постоянный снеговой покров. Если пчелам созданы заранее все условия, то зимой они не нуждаются в особом уходе, только 1—2 раза в месяц надо проверять температуру в помещении и, смотря по обстоятельствам, усиливать или уменьшать, приток холодного воздуха через вентиляционные отверстия. Следует также изредка прочищать летки от подмора.
Если в помещении слишком сухо, пчелы страдают от жажды, что можно узнать по повышенному общему шуму семой. В этом случае за вставную доску помещают бутылку с водой и опущенным в нее длинным хлопчатобумажным фитилем.
Наружный конец фитиля кладут поперек рамок над клубом семьи, чтобы пчелы могли утолять жажду.
Иногда общее возбуждение пчел вызывается зимовкой на падевом, закисшем или засахарившемся меде, что сопровождается поносом пчел. Засахарившийся мед можно узнать по крупинкам сахара на полу улья. В этих случаях надо дать пчелам свежий сахарный сироп. Его наливают в литровую банку, накрывают холстиной, туго обвязывают шпагатом и, быстро перевернув банку вверх дном, ставят на рамки над клубом пчел. Сироп дают по 1 литру через каждые 20 дней.
С приближением весны чаще проверяют зимующих пчел и принимают все меры к охлаждению помещения. Если температура все же повышается и пчелы шумят, их выставляют на пасечную площадку, не ожидая, пока сойдет снег.

 

DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке

БОРЬБА С БОЛЕЗНЯМИ И ВРЕДИТЕЛЯМИ ПЧЕЛ

Наиболее распространенные болезни пчел — гнилец и нозематоз.
Гнилец — заразная болезнь пчелиного расплода, при которой личинки в ячейках погибают, превращаясь в гнилостную массу. Особо опасен американский гнилец. Он поражает преимущественно запечатанный расплод в отличие от европейского гнильца, которым болеют главным образом открытые личинки. Заметив больной расплод, надо немедленно обратиться к местному ветеринарному врачу и по его указанию направить образцы сотов с этим расплодом для точного определения болезни. Против обоих видов гнильца применяют норсульфазолнатрий. Его растворяют в небольшом количестве горячей воды и вливают в сахарный сироп ( часть сахара и 2 части воды) из расчета 1 грамм на литр сиропа. Сиропа дают по 0, литра на каждую улочку пчел. Подкормку повторяют три раза с-перерывами в 5— дней. Хорошие результаты получаются также при подкормке пчел сиропом с добавлением пенициллина (900 000 единиц на литр сиропа). Способ приготовления лекарства и дозировка такие же, что и в предыдущем случае.
Если болезнь запущена и не поддается лечению, семью перегоняют в чистый продезинфицированный улей на рамки искусственной вощины и одновременно дают лечебную подкормку.
Нозематоз — заразный понос взрослых пчел. Наиболее сильно болезнь проявляется в конце зимовки и в первый месяц после выставки пчел. При первых облетах больные пчелы испражняются на прилетной доске, стенках улья, падают на землю и ползают вокруг улья со вздутыми брюшками и дрожащими крылышками.
Больные семьи резко ослабевают и всю весну отстают в развитии от здоровых.
Нередко в них гибнут матки. Лечебных средств от нозематоза пока нет. Основная мера предупреждения болезни и борьба с ней заключается в создании семьям наилучших условий содержания и кормления. Особо важно создать хорошие условия зимовки и не допускать падевого меда. Весной больные семьи пересаживают в чистые, продезинфицированные ульи;
испачканные соты заменяют чистыми. Ульи моют горячим зольным щелоком, скоблят, дезинфицируют процентным раствором формалина или огнем паяльной лампы.
В хороших условиях содержания пчел болезнь постепенно затухает и переходит в «дремлющую» форму, при которой она не причиняет семье заметного вреда, если пчеловод будет все время поддерживать нужные условия.
Пчелы имеют много врагов и вредителей;
из них наибольший ущерб причиняют восковая моль и мыши.
Восковая моль (мотылица, клочень) — ночная бабочка серого цвета. Из ее яиц выводятся гусеницы, питающиеся воском. Гусеницы портят соты, пронизывая их ходами, затянутыми паутиной;
при этом они повреждаю? и расплод. Если не принять мер, гусеницы могут разрушить соты полностью и погубить семью.
Главная мера борьбы с молью — поддержание чистоты в ульях и в пасечном домике и содержание сильных семей. Запасные соты надо хранить в плотных ящиках, шкафах или подвешивать на стеллажах на расстоянии 1 сантиметр друг от друга.
Просматривают их через каждые 10 дней. Если обнаружена моль, все запасные соты прокуривают сернистым газом, помещая их в пустые ульи. На один рамочный улей надо сжечь 3 грамма серы. Улей плотно закрывают и щели замазывают глиной. Серу сжигают в дымаре, на угольях и струю дыма направляют в улей, вставив носок« дымаря плотно в леток (по краям обмазывают глиной). Когда сера сгорит, леток тщательно закрывают. Через 7—10 дней окуривание \ повторяют, а через 15—20 дней окуривают третий раз.
Мыши причиняют вред пчелам только зимой. Поселяясь в ульях, они грызут соты, поедают пергу, мед, мертвых пчел (а иногда и живых). Беспокоя пчел возней и неприятным запахом, мыши нередко приводят семью к гибели. Чтобы предупредить появление мышей, пол зимовника делают глиняным с примесью битого стекла и засыпают слоем сыпучего речного песка. В помещении регулярно раскладывают отравленные приманки и различные ловушки. Кошек в зимовнике держать нельзя, так как, прыгая по ульям, они беспокоят пчел.
Появление мыши в улье можно узнать по беспокойству пчел, запаху из летка и мышиному калу. Такую семью надо вынести в отдельное помещение, открыть улей, выгнать мышь и, когда пчелы успокоятся, унести обратно в зимовник.
Надо еще с осени на летки ульев прибить специальные заградители, через которые свободно проходят пчелы, но не могут проникнуть мыши. Заградители продаются в пчеловодных магазинах.

DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке

 

 

 

 
 

 

КВАРТИРА, ЗДОРОВЬЕ, ДОМ, уборка, ДАЧА, САД, ЕДА, КРАСОТА, СТИЛЬ, ОТНОШЕНИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЕ, кройка и шитье, АФИША, КИНО, ТЕАТР, ДЕТИ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ, гигиена женщины, ВЫСТАВКИ, ФИТНЕС, ЗДОРОВЬЕ, ИНТЕРЬЕР, НОВИНКИ, ПОСУДА, УХОД ЗА РЕБЕНКОМ, КУХНИ МИРА, рецепты, косметика, рестораны, ЗАГОТОВКА ПРОДУКТОВ, РЕЦЕПТЫ, магазины, РЕМОНТ, мода, уборка, СОВЕТЫ, РЕШЕНИЯ, НОВОСТИ, ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА, гигиена волос, КОНСУЛЬАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ, ДИЗАЙН, ПЛАНИРОВКИ, мебель, свет, гигиена рук, СОВЕТЫ ХОЗЯЙКАМ, бытовая техника, ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ, электроника, БЕЗОПАСНОСТЬ, дизайн, УХОД ЗА ОДЛЕЖДОЙ, САНТЕХНИКА, СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, огород, уход за ногами, УЧЕБА ДЕТЕЙ, УМНЫЙ ДОМ, ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ, ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ, медицина,комнатное цветоводство, животноврдство,

и многое другое...

 

 
   
 


Реклама, PR, информационное сотрудничество,
размещение контенда, видео и баннерная реклама:

(495) 943-111-4


DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
ДОМОВОДСТВО
(c) DOMOVODSTVO
Все права защищены.