ДОМОВОДСТВО - DOMOVODSTVO
 
 

КРОЙКА И ШИТЬЕ

СНЯТИЕ МЕРОК

Мерки снимают сантиметровой лентой.

Мерки длины снимают и записывают полностью, а окружностей и ширины — в половинном размере. Чертеж выкройки составляют по ширине на половину фигуры и по длине полностью, а раскрой для обеих сторон изделия производится на ткани, сложенной вдвое.


Прежде чем приступить к снятию мерок, необходимо точно установить линию талии на фигуре. Для этого талию в самом узком месте опоясывают поясом или тесьмой.


Седьмой шейный позвонок является исходной точкой для получения ряда мерок длины.


Отметить исходные точки линии при снятии мерок.


Произвести снятие мерок длины спины и общей.


Произвести снятие мерок окружности шеи, над грудью, груди, талии и бедер.


Длину спины до талии измеряют от седьмого шейного позвонка вдоль по спине до линии талии. Мерку записывают полностью.


Общую длину изделия измеряют от седьмого шейного позвонка до желаемой длины. Мерку записывают полностью.


Длину плеча измеряют от основания шеи по плечу до окончания ключицы.


Мерку записывают полностью.


Окружность шеи измеряют вокруг шеи по основанию ее, при слегка закинутой назад голове, до середины шейной впадины. Мерку записывают в половинном размере.


Окружность над грудью. Мерку снимают на уровне подмышечных впадин, выше самой высокой части груди с охватом лопаток. Мерку записывают в половинном размере.


Окружность груди является основной меркой, по которой ведутся построения чертежей выкроек. Ее снимают на уровне подмышечных впадин, по высокой части груди с охватом нижней части лопаток. Мерку записывают в половинном размере.


Мерка половины окружности груди является размером изделия. Например, для размера 48 окружность груди по мерке равна 96 см:

Произвести снятие мерок длены плеча и длины рукава от плечевой косточки руки. Снятие мерок длины рукава до локтя, окружностей локтя, запястья и под. Снятие мерок длины до колена, шага и общей длины брюк

Окружность талии измеряют в самом узком ее месте. Мерку записывают в половинном размере.
Окружность бедер снимают по выпуклым частям их с охватом выпуклостей живота. Мерку записывают в половинном размере.


Общую длину рукава измеряют от плечевой косточки: при опущенном положении руки до основания большого пальца, а при согнутом положении руки до основания кисти.
Мерку записывают полностью.


Длину рукава до локтя снимают от плечевой косточки до локтя. Мерку записывают полностью.
Окружность локтя снимают по линии локтя.
Мерку записывают в половинном размере.


Окружность запястья снимают по основанию кисти руки.
Мерку записывают в половинном размере.


Длину юбки измеряют от линии талии до желаемой длины юбки.
Мерку записывают полностью.


Окружность под грудью снимают под грудью.
Мерку записывают в половинном размере.


Длину брюк снимают от талии до каблука.
Мерку записывают полностью.


Длину от линии талии до колена снимают от талии вдоль ноги до колена.
Мерку записывают полностью.


Длину шага снимают по внутренней стороне ноги от каблука до основания ноги.
Мерку записывают полностью.


Примечание. Обозначения на чертежах точек цифрами одновременно показывают и размеры от исходных линий. Например, от точки Т2 отложены 3 см, что соответствует обозначению точки 5.

 

 

DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке

ВЫБОР ФАСОНА

При выборе фасона необходимо учитывать особенности фигуры, моду, а также возраст.
Одежда полной женщины не должна быть облегающей. Плотно облегающие платья еще больше подчеркивают полноту. Для полных женщин нужно шить одежду слегка свободной.


Юбка должна быть строгого покроя с прямым, не облегающим фигуру жакетом, что делает фигуру подтянутой. Можно носить и слегка расклешенные юбки, а также с частичными вставными клиньями плиссе или гофре. Полным не следует носить клеш «солнце», прямые юбки в густую сборку, плиссе.


Полным женщинам идут платья неотрезные по линии талии, они делают фигуру стройнее. Рукава надо делать строгими. Не рекомендуются широкие и яркие пояса.


Туго затянутый пояс подчеркивает недостаток фигуры. Выпуклость живота можно скрыть группой складочек или сборок в боковых линиях переда юбки (не на бедрах) и глубокой складкой в центре, застроченной на 25—30 см от верха. Выпуклость живота помогают скрыть также баски, накладные и откидные цельнокроеные карманы на юбке.
Полным женщинам следует выбирать фасон, в котором имеется больше линий в долевом направлении.
Высоким стройным женщинам рекомендуются платья строгой формы — прямая юбка и затянутый или свободный лиф а также (в зависимости от возраста) широкие юбки с воланами, расклешенные или собранные в талии юбки типа «солнце» или «полусолнце» плиссе гофре.


Под широкую юбку следует одевать нижние пышные юбки, что подчеркивает линию талии. Лиф рекомендуется перерезанный поперечными складками и всевозможными поперечными линиями.
Женщинам с удлиненной талией не следует делать лиф с пониженной талией и поперечными линиями на юбке, так как это удлиняет верхнюю часть фигуры.


Мягкие вытачки у талии на лифе и юбке смягчают недостаток фигуры.


При слишком короткой шее нельзя делать высоких воротников и стойки.


Женщинам с широким круглым лицом нельзя делать круглого выреза ворота. Вырез мысиком или узкое каре удлиняет шею, и лицо выглядит более узким. Круглый вырез больше подходит узкому лицу.


Длину платья устанавливают в зависимости от моды и индивидуальной особенности фигуры.


Для детей одежда должна быть удобной, свободной формы и вместе с тем красивой.


Детскую одежду хорошо украсить вышивкой, тесьмой, сутажом, аппликацией и другими отделками.


Для детей дошкольного ж младшего школьного возраста пальто и платья следует шить свободной формы на кокетках, с пелеринами и т. д.


Для детей среднего и старшего школьного возраста рекомендуется применять разнообразный покрой одежды: обтяжной и свободный лиф, широкие юбки плиссе, в складку, в сборки и т. д.


 

DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке

Отделки к женским платьям

Защипки.

Защипками называются мелкие складочки, которые строчат от края на расстоянии 0,1 см. Чем меньше захват ткани для защипки, тем лучше;
на изделии защипки располагают по-разному, в зависимости от фасона: группами, в комбинации со складками шириной 0,5 и 1 см. Сначала застрачивают защипки на ткани (для блузы, платья), а затем уже выкраивают деталь по намеченному фасону. Защипки идут в долевом, поперечном или косом направлении.
Фестоны. Фестоны служат отделкой женских платьев и блузок. Отделывают ими воротники, манжеты, карманы. Форма фестона сначала делается на выкройке, а затем переносится на ткань.
На детали, предназначенные для отделки фестонами, накладывают подкладку, приметывают, затем приметывают выкройку с намеченными фестонами и все вместе строчат с изнанки1 по контуру фестонов. После этого по контуру отстроченных фестонов ткань срезают с оставлением на швы 0,5 см. В углах делают надсечки, швы расправляют на две стороны, выворачивают, отметывают, перегоняя шов наизнанку, и аккуратно отглаживают, чтобы сохранить намеченную форму фестонов/ Воланы. Воланы и баски выкраивают в виде полукруга. Верхняя часть волана делается вогнутой, что дает фалды по линии низа, а низ — закругленным.
Края воланов или басок заделывают швом в край, пико или косой полоской.
Бейки. Бейки бывают одинарные и двойные. Для получения одинарных и двойных беек нарезают по косой ткани полоски, [длина и ширина которых определяется по намеченному фасону. Одинарные бейки пришивают следующим образом: одну сторону бейки пристрачивают на машине, а другую сторону пришивают ручным способом потайным швом и приутюживают. Двойные бейки сначала складывают по ширине вдвое, прометывают, затем прострачивают, выворачивают, отглаживают и пришивают вручную потайным швом. Нижний край бейки не прикрепляют. Он остается отлетным.
Оборки. Оборки — это косая или поперечная полоска ткани. Ширина и длина оборки определяется по намеченному фасону. Край оборки заделывают различным способом: в закрутку на руках, пико или на машине прострачивают в край, обрезают лишнюю ткань от строчки, затем подгибают и вторично прострачивают на машине или же край окантовывают. Противоположную сторону оборки собирают на нитку в два ряда для равномерной сборки. К платью оборки пристрачивают на машине с изнанки, а затем отгибают и заглаживают или же встрачивают в складки или рельеф.
Рюш. Рюш — это отделка, изготовленная из полоски ткани, косой или поперечной, подшитой с краев пико, в закрутку или на машине. Рюш посредине собирается в сборку или закладывается в складку. Его приметывают к изделию и пришивают на машине или вручную потайным швом.
Вафли. Для обработки вафель на изделии намечают горизонтальные и вертикальные линии на равном расстоянии одна от другой. Точки пересечения линии скрепляют нитками через одно пересечение.
Канты. Кант рекомендуется выкраивать из полоски с косым направлением ткани.
Канты бывают одинарные, двойные и тройные из разных цветов для отделки. В таких случаях один кант выкраивают шире другого в два раза. Заготовленную полоску для канта складывают вдвое на лицевую сторону, заметывают и заутюживают. Край, где будет вставляться кант, также подготавливают: сначала подгибают на 0,5 см, отметывают и заутюживают и только после этого приступают к выпуску канта с лицевой стороны.
Рулик. Рулик, так же как и кант, делается из косой полоски ткани. Ширина 2—2,5 см.
Косую полоску прострачивают. Начало рулика строчат шире в виде воронки, чтобы удобнее было вывернуть, и лишний материал воронки вырезают, а на протяжении всей косой полоски материал оставляют для плотности и упругости рулика.
Выворачивают рулик с помощью иглы и нитки. Нитку прикрепляют к воронке и ушком внутрь продергивают рулик. Применяют рулик для петель, изготовления пуговиц и отделки изделия: выкладывают узоры на воротниках, карманах, манжетах и по низу юбки.
Буффы. Буффы применяют для отделки женских и детских платьев. Вместо вытачек на плече и талии делают буффы. На выкроенной детали изделия намечают линии в месте расположения буффов и определяют количество их рядов. Затем по намеченным линиям прострачивают на машине ослабленной строчкой, затягивают нитку и после этого собирают ткань в буффы. Можно делать их также и вручную.
Рельефные швы. Рельефные швы применяют на жакетах, платьях-пальто, платьях из плотной ткани, чаще не отрезных по линии талии.
Обычно в такие рельефы убирают вытачки по плечу, а также по линии талии.
Строчат рельеф от линии плеча до низа изделия с изнанки или с лицевой стороны.
Отстрочку с лицевой стороны делают шелком в тон основной ткани.

DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке

МЕТОДЫ РАЗРАБОТКИ ВЫКРОЕК РАЗЛИЧНЫХ ФАСОНОВ

(МОДЕЛИРОВАНИЕ) Для того чтобы по основному чертежу выкройки пошить любой фасон блузы, юбки или платья, следует усвоить принципы изменения направлений линий деталей выкройки.
Нагрудная вытачка в основном чертеже выкройки необходима для оформления выпуклости груди. Такая вытачка может быть расположена не обязательно по линии плеча. Ее можно переносить в линию талии, в пройму, горловину, середину переда, бок, рельеф, под кокетку и так далее.
Перевод нагрудной вытачки или изменение чертежа выкройки по установленному фасону называется моделированием. Чтобы выполнить перевод нагрудной вытачки по фасону, вытачку, сделанную на выкройке, закалывают булавками и делают разрез к концу нагрудной вытачки в том направлении, куда наметили по фасону перевод вытачки. После этого нагрудная вытачка переносится в направлении разреза (см. схему моделирования). Если необходимо добавить ткань на складки или сборки, то при раскрое по намеченным линиям разреза выкройку раздвигают в зависимости от ткани и фасона.
Для моделирования лифа можно брать основные чертежи блузки, платья или лифа до линии талии, а также основы женского платья. Вытачки по линии талии при моделировании также можно убирать в линии фасона. Моделирование лифа с цельно-кроенным рукавом и ластовицей, а также юбки и платья производят по тому же принципу, что и лифа со вшивным рукавом.

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА

Предварительная обработка ткани До раскроя любую ткань, из которой шьют изделие, декатируют, то есть увлажняют и просушивают утюгом. Делается это в основном для общей усадки тканей, а также для того чтобы не было разницы в цвете при обработке швов деталей влажной утюжкой.
Хлопчатобумажные ткани можно декатировать домашним способом. Достаточно намочить ткань в теплой воде, отжать, не выкручивая, растянуть для просушки не на веревку, а на длинную палку по поперечной нити (вдоль палки), выровнять и слегка влажную, сложив ее вдвое по длине, проутюжить с изнанки вдоль кромки.
Шелк и шерсть во избежание перекосов рекомендуется декатировать в специальных пунктах. В крайнем случае можно декатировать в домашних условиях. Для этого надо намочить простыню, отжать ее, растянуть и ткань разложить на этой простыне ровным слоем.
Затем закатать ткань вместе с простыней и на несколько часов положить под груз.
Волглую ткань проутюживают с изнанки в долевом направлении через влажную полотняную тряпку. После декатировки ткань должна отлежаться от шести до двенадцати часов, чтобы остыть и просохнуть.
Расчет количества ткани на изделие При расчете количества ткани на изделие надо учитывать ширину ее, рисунок, а также фасон платья, рост и фигуру.
Для платья любого фасона при узком материале шириной 60—65 см нужно брать одну длину спинки лифа, две длины полочек, две длины рукава и, в зависимости от фасона, три или четыре длины юбки. К этому количеству надо добавить еще процентов ткани на швы и обработку. Всего потребуется ткани при данной ширине материала для платья с коротким рукавом 4—5 метров, а с длинным — 5—6 метров.
Если ширина материала 90 см, то берут одну длину спинки лифа, одну длину полочек, одну длину рукава, две или три длины юбки. Учитывая прибавку на швы и обработку, расход ткани при такой ширине материала для платья с коротким рукавом З-г-4 метра, а с длинным — 3,5—4,5 метра.
На тканях с крупным рисунком, а также с рисунком или ворсом, имеющими одно направление, расход ткани увеличивают примерно на 10 процентов.
Для юбок клешевого покроя расход ткани увеличивают на 25—30 процентов.
Для юбок «плиссе» берут три объема бедер по ширине ткани. Например, при ширине ткани 106 см для плиссе на 48 размер нужно взять 2,4 метра, для «гофре»
клешевого покроя — две длины юбки плюс 40 процентов, то есть при ширине ткани 106 см надо взять 2,25 метра.
Имея готовую выкройку, легко определить, сколько нужно ткани на данное платье с учетом на швы, усадку и другое.
Усадка получается при увлажнении главным образом по долевой нити и очень незначительная по поперечной, которую при пошиве не принимают во внимание.
Хлопчатобумажные ткани имеют усадку в среднем 3—5-процентовю. Ткани этой же группы с редким плетением (плетенка, эпонж и др.) имеют усадку до 10 процентов, а шерстяные и полушерстяные — в среднем до 4 процентов;
ткани из натурального шёлка имеют усадку до 4 процентов, из искусственного шелка — от 2 до процентов, штапельные — 4—7 процентов.
Раскрой ткани Остывшую после декатировки ткань нужно тщательно проверить, чтобы выявить возможные ткацкие и отделочные пороки. Затем необходимо проверить направление рисунка и ворса.
На тканях, имеющих ворс или дающих разные оттенки в противоположном направлении, все основные детали изделия кроя г в одном направлении, например:
у вельвета и бархата ворс должен идти снизу вверх, у панбархата, фланели, байки, замши — сверху вниз. На тканях с рисунком, идущим в одну сторону, все детали изделия раскладывают также в одном направлении.
На тканях с крупным рисунком правая и левая стороны изделия по рисунку должны быть по возможности одинаковыми.
На тканях в полоску детали изделия располагают так, чтобы на середину переда или спины пришлась середина центральной полосы, а в местах соединений полоски совпадали.

При раскладке выкроек на материал нужно обращать внимание на то, где проходит долевая нить. Когда спинку делают целой, середину ее кладут на сгиб материала, а при стачной — на срез.
Выкройку переда лифа кладут на сгиб материала по долевой, если он не разрезной, или на срез, если он разрезной. Долевая нить на рукаве должна проходить вдоль него по линий от высокой точки рукава.
При крое одношовной или двухшовной юбки середину Передней и задней половинок кладут на сгиб материала по долевой нити;
в юбке, состоящей из клиньев одинаковой ширины, долевая нить проходит по середине каждого клина.

При крое воротника долевая нить может проходить по середине воротника, по линии мысика или же по нижней линии воротника.
У манжеты долевая,нить должна проходить по середине или вдоль нее. При крое обтачки горловины долевая нить должна проходить так же, как и у лифа;
при крое обтачки рукава долевая нить должна проходить так же, как у рукава, или же обтачки выкраивают косыми.

Долевая нить карманов проходит чаще всего вдоль кармана сверху вниз или по рисунку, а у клапанов — вдоль них или поперек, в зависимости от фасона.
Пояса или банты выкраивают по долевой нити.
Прибавки на швы учитывают при раскладке выкройки на ткань: по линии горловины прибавляют (в зависимости от ткани) 0,5—1 см, плеча —2 —3, проймы—1,5, бока — 2—3, талии —3—4, низа изделия ~ 5—6, оката рукава — 1, шва рукава — 2, по обрезу всех мелких деталей —1 см.
При крое выкройку тщательно прикалывают к ткани булавками. При выходе из кривых линий ножницы нужно повернуть так, чтобы не срезать уголок запаса.
Подготовка к первой примерке На выкроенных деталях по контуру выкройки нужно проложить швом вперед иголку линии середины переда и спины, груди, бедер, а на рукаве — линию ширины и линию высокой точки рукава.
В местах соединений деталей друг с другом нужно поставить марки, то есть сделать 2—3 стежка друг против друга, чтобы детали при сметывании и стачивании не перемещались.
Наиболее распространенным способом прокладывания ниток являются силки.
Парные детали пришивают вместе швом «за иголку» (два стежка вперед и один обратно), но нитку до конца не протягивают, а оставляют свободную петлю. Затем детали раздвигают и растянутые нитки разрезают.
К первой примерке скалывают и сметывают вытачки от нижнего конца к широкой части, скалывают бок спинки с боком полочки, уравнивая между собой линии талии и груди, и сметывают. Скалывают плечо спинки с плечом полочки сначала у горловины, потом у проймы. Излишек спинки распределяют в середине плеча (припосаживают) или в первой трети плеча застрачивают маленькую вытачку. Плечо сметывают от горловины к пройме по спинке. Скалывание и сметку проводят по силкам или проложенным ниткам с особой тщательностью, чтобы избежать недочетов в последующих процессах. Рукав скалывают по линии силков и сметывают от оката к низу.
На юбке, так же как и на лифе, нужно проложить силки по контуру выкройки, по линиям фасона, а также по середине переднего и заднего полотнища и по линии бедер. Вначале нужно заметать линии фасона. Например, отрезанный край кокетки нужно подогнуть и заметать, заметать складки, собрать сборки. Затем нужно сметать бока от талии книзу. Если юбка состоит из клиньев, то нужно все клинья между собой сколоть и сметать от талии книзу. Если юбка клеш (солнце, полусолнце) и имеет надтачки, то эти надтачки нужно к первой примерке пристрочить на машине.
К первой примерке необходимо приметать лиф к юбке. Во время примерки фигура должна держаться в естественном положении.
Примерку делают на правой стороне фигуры и при выявлении недочетов исправляют их.
Изделие одевается на фигуру. Середину переда скалывают у горловины, против выпуклости груди и в талии. Для того чтобы во время примерки изделие не перемещалось, его прикалывают к белью по линиям середины переда и спины на груди и талии.
Примерку начинают делать сверху вниз. Вначале уточняют глубину и направление вытачек, затем выравнивают линию плечевого шва, уточняя правильность распределения припосадки в плече спинки. Проверяют линию выреза горловины, боковые швы лифа, пройму, линию талии, боковые швы юбки. Устанавливают линию пришива воротника, прикалывают рукав, устанавливают его длину и ширину, а также длину изделия.
Если при примерке спинка изделия перетягивает полочку назад или на спине образуются косые заломы в нижней части лифа, то боковой шов следует распороть и спинку поднять на 1—2 см. Линия талии спинки в этом случае переместится вниз.
Излишек в пройме со стороны спинки забирают в плечевой шов.
Если на спинке изделия образуются поперечные складки и заломы у горловины, то нужно выпустить плечо спинки (ближе к пройме) и углубить вырез горловины сзади.
При образовании заломов у полочки и спинки около проймы надо или углубить вытачку, или забрать плечевой шов и переместить спинку или полочку по плечевому шву к горловине.
Если горловина переда затянута, то нужно ее углубить или выпустить плечевой шов полочки у вершины горловины.
Если пришитый воротник морщит, то его следует отпороть и укоротить, а вырез горловины на косых срезах слегка припосадить.
Если полы изделия расходятся, то нужно забрать полочку в плечевом срезе у горловины и выпустить у проймы или же сутюжить борт на кромку, а если они заходят друг на друга больше, чем следует, то отпустить полочку в плечевом срезе у горловины и забрать у проймы или же оттянуть утюгом.
Если юбка сзади или спереди висит и образует косые заломы, то нужно поднять ее по линии талии, а если вздернута, то отпустить.
При расхождении складки внизу увеличивают выпуск из нее, или поднимают талию юбки у складки, или поднимают на 0,5 см только верхнюю половину складки у наружного ребра, или, наконец, поднимают нижнюю половину складки у внутреннего ребра.
При образовании косых заломов у рукава выпускают окат рукава в верхней части или увеличивают глубину оката в нижней его части. Если нижняя половина короткого рукава спортивной формы висит, то нужно углубить нижнюю линию оката рукава.
Обработка после первой примерки После первой примерки прокладывают нитки по булавкам в тех местах, где были произведены какие-либо изменения. Старую наметку удаляют, отмечают марками места вколки рукава — против плечевого шва, две марки в местах конца посадки рукава, а также в плечевых швах.
Затем откалывают рукав, распарывают изделие, детали складывают попарно и все исправления, сделанные во время примерки, переносят на другую сторону.
Исправленные детали заново скалывают и сметывают с большой тщательностью.
После сметки начинают пошив. В первую очередь обрабатывают линии фасона и стачивают вытачки, затем стачивают стачным швом боковые и плечевые швы.
Отдельно обрабатывают рукав, стачивают боковой шов рукава, заделывают низ рукава.
После обработки всех деталей лифа приступают к обработке юбки. Сначала обрабатывают линии фасона и стачивают вытачки, затем стачивают продольные швы юбки, подметывают подол. Ко второй примерке приметывают воротник, вметывают рукава и соединяют лиф с юбкой. Ко второй примерке должны быть готовы все детали изделия.
Вторая примерка На второй примерке проверяют правильность вметки рукава, воротника, линию соединения юбки с лифом, уточняют места расположения отделки, проверяют длину изделия, исправления недочетов, обнаруженных в первой примерке. Намечается верхняя петля. Для проверки линии талии надевают поде или шнурок.
Окончательная отделка изделия После второй примерки окончательно исправляют все лини изделия. Прежде всего делают вытачные петли, если лиф с застежкой. Выметные петли делают после отделки изделия, Если изделие с поясом, то нижнюю пуговицу пришивают от талии вверх на расстоянии 7 см. Затем расстояние от верхней петли (которую намечают при примерке) до последней измеряют и делят на количество пуговиц без одной.
При расположении застежки по середине изделия петлю режут на расстоянии 3— миллиметров от центра в сторону края борта, остальную часть петли разрезают в сторону основного изделия. При застегнутой пуговице от нее до края борта должно оставаться расстояние, равное половине диаметра пуговицы.
Если изделие делают с различными бантовками и планками, то петли прорезают в долевом направлении. Затем окончательно отделывают и пришивают воротник, втачивают рукава, сострачивают лиф с юбкой, пришивают отделку и удаляют всю наметку.
Утюжка При шитье большое значение имеет утюжка.
К первой примерке производится утюжка мест стачки, которые часто получаются при недостаточной ширине ткани (надтачка рукавов, клиньев юбки и пр.).

При обработке деталей изделия рекомендуется утюжить все состроченные швы;
перед сметыванием ко второй примерке заготовленные детали тщательно отутюживают.
Разутюживание и заутюживание швов (разутюжка — разглаживание разложенного на две стороны состроченного шва, а заутюживание — на одну сторону), вытачек, складок надо проводить после предварительного увлажнения до полного удаления влаги и плотного прилегания ткани, не допуская искажения линий швов и заутюживания заминов на ткани.
Утюжка производится в основном по изнаночной стороне ткани. Перед утюжкой детали изделия увлажняют. Шерстяные изделия увлажняют сильнее, так как при увлажнении и нагревании шерстяные. волокна размягчаются и им можно сравнительно легко придать нужную форму и размер. При утюжке ткань надо увлажнять равномерно, чтобы не остались следы. Лучше всего гладить через мокрую хлопчатобумажную или полотняную тряпку.
Существует целый ряд тканей (сатин, саржа, многие шелка, некоторые сорта штапельного полотна), которые от утюжки меняют цвет и даже при равномерном увлажнении оставляют следы, 1 см от сгиба. На левой стороне (левая полочка) делают подгиб под пуговицы, для чего подгибают ткань наизнанку, выравнивая сгиб по правой стороне. От сгиба отмеряют 3,5—4 см и остаток срезают. Левую сторону подгибают на 0,5 см и пристрачивают в край. При одностороннем материале правую сторону отгибают наизнанку на 3,5—4 см и прострачивают от сгиба на 1 см. Затем еще раз перегибают наизнанку, от нового сгиба прострачивают на 1 см и развертывают бантовку. Левую сторону обрабатывают так же, как и при двухстороннем материале.
На изделиях из тонких тканей бантовку можно сделать мягкой. Для этого край правой полочки надо отвернуть наизнанку на 0,5 см, а затем еще на 3,5—4 см и прострочить в край. Затем бантовку расправляют на две стороны так, чтобы шов не приходился посредине. Застежку можно сделать без строчки. Для этого край с кромкой отгибают наизнанку шириной 4—6 см и заутюживают. Левую полочку будут держать пуговицы, а правую — петли. У изделий с отворотами при достаточной ширине материала подбортник можно выкроить вместе с полочкой. Ширина его должна быть 10—12 см.
Соединение ткани по срезам и обработка швов При сметывании деталей по различным срезам наверху располагают ту деталь, которая должна иметь посадку, так как при шитье на руках припосаживается верхний слой ткани. При стачивании на машине внизу должен быть тот слой, который нужно припосадить. } Стачанные швы заделывают следующими способами: заделкой швов «через край»

При утюжке раскладывают вытачки на две или на одну сторону. При заутюжке вытачек в одну сторону сгиб ткани с изнанки должен быть всегда направлен к середине переда или спинки. Если изделия из толстой ткани, то вытачки разрезают и разутюживают, на две стороны.
Обработка подрезов Подрезы, как простые, так и фигурные, обрабатывают стачным швом, настрочкой в край и настрочкой любой ширины, в зависим мости от фасона.
При обработке подрезов стачным швом или настрочкой вкрай по лицу подрезы делают на 1 см короче, чем нужно, а строчку продолжают дальше подреза на 1 см.
При обработке подреэа настрочкой любой ширины верхнюю линию подреза вытачивают той же тканью, а к нижней линии подреза пристрачивают полоску ткани, на которую затем настрачивают верхнюю линию подреза.
Обработка кокеток Кокетки пришивают стачным швом, настрочкой в край и настрочкой любой ширины, в зависимости от фасона. У кокеток с фигурной линией среза и широкой отстрочкой нужно нижний край предварительно обработать выкройной бейкой или вытачать внутренние углы кусочком этой же ткани, имеющей одинаковое с кокеткой направление нити. Наружные углы стачивают с изнанки, срезают и выворачивают налицо.
Обработка плечевых и боковых швов Плечевые швы сметывают от горловины к пройме и так же стачивают стачным швом. Плечо спинки должно лежать при сметывании сверху, а при стачивании — снизу. После стачки плечевой шов разутюживают на две стороны, когда плечо без вытачек и складок, и заутюживают в сторону спины, если есть вытачки или складочки.
Чтобы не допустить излишнего растяжения при шитье изделий из легко растягивающихся тканей, рекомендуется при стачивании плечевого шва подкладывать под строчку к спинке долевую полоску.
Боковые швы стачивают стачным швом и разутюживают на две стороны. Левый бок при пошиве платья облегающей формы не дострачивают до талии (для вставки молнии).
Обработка выреза горловины Вырез горловины можно заделать косой или подкройной бейкой и руликом.
Подкройную бейку выкраивают по нитке основной детали шириной 5 см. Шов обтачки горловины после пристрочки на машине надсекают в нескольких местах, затем разутюживают, отгибая одну сторону шва на обтачку. После этого подшивку отгибают с небольшим перекатом в сторону изнанки и край заметывают.
Неподшитый край обтачки или пришивают незаметными стежками, или подворачивают один раз, прострачивают на машине и прикрепляют к основной детали в нескольких местах.
Для обработки выреза горловины руликом выкраивают косую бейку шириной 3—3, см, складывают пополам и заглаживают. Бейку притачивают с лицевой стороны, огибают шов притачки и пришивают незаметными стежками с изнанки за строчку или прострачивают с лицевой стороны в предыдущую строчку.
Обработка воротников Способ обработки воротника зависит от его формы и фасона. Обычно воротники делают двойными — воротник и подворотник. Подворотник выкраивают по той же нити, что и воротник, но на 2—3 миллиметра меньше по низу и линии мысика, чтобы углы готового воротника не загибались кверху. При сметывании на мысике воротника (в уголках) делают припосадку. Если воротник не круглый, его стачивают в три приема.
Каждую сторону строчат, отрывая нитку, чтобы форма углов правой и левой стороны была одинаковая. Состроченный воротник разутюживают, отгибая одну сторону шва на нижний воротник, срезают углы надсекают внизу мысика и выворачивают с перекатом в сторону подворотника (рис. 189). Затем воротник прометывают на 0, см от края и прокладывают середину его. Так как от наметки хлопчатобумажными нитками остаются следы, то рекомендуется производить эту работу шелковыми нитками.
При обработке круглых воротников посадку делают на закруглениях. Если воротник делают с прокладкой, то углы прокладки заранее срезают.
Способы пришива воротников Прилегающие к шее воротники пришивают к вырезу горловины следующим способом. Верхний воротник прикладывают к изнанке горловины, пристрачивают, надсекают и заутюживают в сторону воротника.
Нижний воротник заделывают незаметными стежками за машинную строчку. Если лиф с застежкой посредине переда, делают надсечки, которые заправляют внутрь и заделывают незаметными стежками (рис. 190). Отложные воротники, кроме того, пришивают вместе с подбортником, вставив его между горловиной и подбортником (рис. 191).
Выкройные воротники пришивают к горловине косой бейкой. Свободный срез косой бейки пришивают к лифу незаметными стежками (рис. 192).
Воротники типа апаш или шальки с отворотами обрабатывают следующим способом. Нижнюю часть воротника выкраивают отдельно и пристрачивают к вырезу горловины. Шов раскладывают на две стороны и разутюживают. Верхний воротник, выкроенный вместе с подбортником, складывают с нижним воротником лицевой стороной внутрь и сострачивают их на расстоянии 0,5 см от края. Шов разутюживают на две стороны и воротник выворачивают налицо. Подкроенный верхний * воротник с подбортником должен точно совпадать по форме с нижним воротником и отворотом, а по размеру должен быть шире нижней части на 3—5 миллиметров.
Обработка петель Петли по способу обработки бывают выметные, воздушные, петли из рулика или плетеного шнура, соединительные и вытачные. Размер петли определяется диаметром пуговицы плюс 3— 5 миллиметров на свободный проход пуговицы. Если застежка двубортная, то расстояние до петли от края борта должно равняться диаметру пуговицы» Форма и направление петли зависят от фасона. Намечают их нитками или мелом.
Для обработки выметной петли нужно по обе стороны намеченной линии петли на расстоянии 2—3 миллиметров проложить швы «вперед иголку». Затем наколоть эту линию на иголку, положить на карандаш, натянуть и разрезать бритвой. Обметывают ее справа налево, после первоначально сделанной скрепки у края. После обметки одного края делают вторую скрепку у другого края и обметывают его (рис. 193).
Рас. 193. Выметная петля Рис. 194. Обработка рулика Руликовые петли делают из косой бейки. Чтобы рулик получился тугим и круглым, строчат его на цепом куске в косом направлении, а затем отрезают шириной в два раза больше отстроченной части. В конце строчки делают воронку, чтобы удобнее было вытягивать его (рис. 194). Петли можно делать из целого рулика или из его частей. Для этого кусочки рулика укладывают на линии застежки согласно фасону и размеру пуговицы. Ширину делают равной диаметру пуговицы (рис. 195).
Рис. 195. Руликовые петли Рис. 196. Воздушные петли Воздушные петли обычно делают для пуговиц небольшого размера. Применяют их для застежки манжет, закрытого воротника, на детских платьях. Делают их из ниток по размеру пуговицы. Нитку сначала закрепляют с одной стороны намеченной петли и несколько раз пропускают ее внутри сгиба ткани. Наружные нитки обметывают петельным швом (рис, 196) и конец нитки закрепляют с изнанки.
Вытачные петли делают из одного одинарного кусочка или из двух кусочков ткани, сложенной вдвое.
Рис. 197. Вытачные петли из одного кусочка Рис. 198. Вытачные петли из Для петли из одного кусочка (рис. 197) выкраивают полоску ткани по поперечной нити шириной 5 см и длиной, равной размеру петля плюс 3 см. Полоску приметывают серединой к середине намеченной петли и прострачивают по контуру намеченной петли один или два раза (в зависимости от сыпучести ткани), затем разрезают от середины в обе стороны, не доходя до конца петли на 0,8—1 см, и подсекают углы.
После этого петлю выворачивают, швы раскладывают в противоположные стороны, из разреза петли выпускают кант, равный половине ширины петли и прометывают его. Конец обтачки и треугольнички из основной ткани и обтачки скрепляются вместе машинной строчкой. Оба канта петли с лицевой стороны между собой сметывают, отутюживают и закрывают подбортом, в котором делают прорез по размеру петли.
Обрезанные края подгибают внутрь и подшивают незаметными стежками.
Для петли выкраивают из ткани две полоски но долевой нити шириной 4 см каждая и длиной, равной размеру петли плюс 3 см. Полоски складывают пополам и сметывают или заутюживают.
На изделии намечают середины петель. От этих линий откладывают в обе стороны по две ширины канта. Ширина канта не должна превышать 3—4 миллиметров.
Готовые полоски прикладывают сгибом к крайним намеченным линиям и прострачивают по рамке петли. Концы строчек закрепляют обратной строчкой.
Дальнейшая обработка петли не отличается от предыдущей (рис. 198) Обработка карманов Накладные карманы делают двойными, одинарными и с прокладкой. Одинарные карманы делают в основном из хлопчатобумажных тканей. У такого кармана вначале обрабатывают верхний срез кармана, подшивая его на лицевую или изнаночную сторону. Затем три свободные стороны подгибают наизнанку, заметывают, обрабатывают косым стежком и заутюживают (рис. 199). Готовый карман накладывают на основную деталь и пристрачивают одной или двумя строчками на расстоянии до 1 см друг от друга.
Двойные накладные карманы изготавливают из шерстяных и особенно из шелковых тканей. Нижнюю часть кармана — под-карман — выкраивают на 3 миллиметра меньше верхнего. Карман складывают с подкарманом лицевой стороной внутрь, срез в срез, и сметывают с посадкой на углах или закруглениях. Затем его выстрачивают кругом с промежутком в 5—7 см на прямом участке. Шов обрезают до 0,5 см, разутюживают и через незастроченный промежуток выворачивают карман, делая перекантовку наизнанку, чтобы спрятать шов, и заметывают кругом.
Непростроченное отверстие зашивают незаметными стежками. Карман отутюживают с изнанки и затем пристрачивают или пришивают вручную швом за иголку с предварительной отстрочкой на машине (рис. 200). Карман с прокладкой делают в основном из шерстяных тканей. Карман выкраивают с прибавкой на швы до 2,5 см, а прокладку выкраивают точно по форме готового кармана (из коленкора, полотна, плотно накрахмаленного ситца или батиста).
Прокладку прикладывают к изнанке кармана, приметывают, обрезанный край кармана отгибают на прокладку, заметывают и зашивают швом «козлик». Карман по лицу отстрачивают в зависимости от фасона. Затем выкраивают подкладку из скользящей ткани (сатина, атласа и других подкладочных тканей), на 1 см шире отстрочки подворачивают наизнанку и пришивают незаметными стежками за строчку кармана. Затем карман отутюживают и пришивают к изделию вручную с изнанки швом за иголку.
Для кармана в шве мешковину выкраивают по длине, равной входу в карман плюс 10—15 см на мешочек, а но ширине 4—6 см вверху кармана и 10—15 см внизу.
Форма выкроенного кармана должна быть округлой. Шов, в котором должен быть карману сострачивают, оставляя незашитым место пришива кармана. Обе половинки мешковины пришивают к изделию, несколько отступя от линии шва.
Затем сострачивают мешковину кармана.
Обработка рукавов Рукава по форме бывают прямые, расширенные, узкие/Первые два типа рукавов стачивают по линии бокового шва без предварительной горячей обработки утюгом, причем сметку шва и строчку делают от нижней точки оката к низу рукава. Узкие рукава предварительно проходят горячую обработку, которая заключается в оттяжке (удлинение края утюгом) среза рукава со стороны линии сгиба и сутюжке (сокращение ткани утюгом) среза рукава со стороны линии локтя.
Если длинный рукав внизу заканчивается манжетой (рис. 201), то на нижней линии рукава делают разрез на расстоянии 3 см от линии локтя в сторону шва и этот разрез заделывают долевой обтачкой или косой бейкой, которую пристрачивают К лицевой стороне разреза и заделывают незаметными стежками с изнанки, или пришивают манжету, оставляя по низу рукава невшитым расстояние в 3 см, которое подшивают отдельно. Выкроенную манжету делят по длине на три равные части с учетом швов по 1 см с каждой стороны. Левую сторону манжеты прикладывают к низу лицевой стороны рукава первой третью от разреза до линии сгиба рукава, остальные две трети — от линии сгиба рукава до разреза с другой стороны. Каждый участок собирают на сборки отдельно. Тщательно приметывают манжету, пристрачивают к рукаву, складывают вдвое по ширине лицом внутрь и концы ее сострачивают. Вывернутую манжету заделывают с изнанки незаметными стежками.
В манжете без разреза со стороны петель нужно сделать ручную скрепку, чтобы не было видно оставленного промежутка.
При крое узкого длинного рукава или короткого суженного книзу прибавку на заделку низа кроят с расширением внизу для совпадения подшивки с рукавом. Отвернутую наизнанку подшивку заделывают ручным способом или отстрачивают вкрай с подгибом и прикрепляют к рукаву незаметными стежками. Если рукав имеет внизу застежку, то при крое по шву рукава делают на нее прибавку. В этом случае сначала заделывают низ рукава, а затем подгибают по линии шва прибавку на верхней половинке рукава и заделывают ручным способом с предварительной притачкой внутрь кромки, если застежка на крючках или кнопках, для укрепления застежки.
Вторую сторону подсекают и выпускают на ширину застежки. Край обрабатывают обтачкой на ширину разложенного шва рукава, а по линии застежки притачивают кромку.
Иногда низ рукава заканчивают отложной манжетой. Такую манжету обрабатывают так же, как и воротник, а пришивают под выкройную обтачку. Готовую манжету одевают на рукав лицом вверх, накладывают на нее обтачку и все вместе прострачивают. Обтачку отворачивают на рукав и заделывают незаметными стежками. Готовый рукав вкалывают в пройму и вметывают.
Чтобы рукав хорошо сидел и не стеснял движения руки, верхняя половина оката должна иметь посадку. Количество посадки зависит от ткани и моды и колеблется от 3 до 5 см.
Чтобы посадка на рукаве не закладывалась складочками и не топорщилась, ее необходимо предварительно сутюжить, если ткань поддается сутюжке. Для этого нужно верхнюю часть оката собрать на две нитки одинаковой длины, из которых одна идет на 0,5 см вверх от линии силков, а другая на 0,5 см вниз, и, стянув их на величину посадки, сутюжить всю верхнюю часть рукава (рис. 202).
Обработка низа изделия Заделка низа изделия зависит от ткани. Из хлопчатобумажных тканей низ можно просто подогнуть и пристрочить на машине. Изделия из тонких тканей можно подшивать незаметными стежками (рис. 203) или прострочить край на машине и затем подшить незаметными стежками, а из толстых тканей можно подшивать швом «козлик» (рис. 204) или в окантовку.
Рис. 203. Подшивка подола незаметными стежками Окантовывать можно косой бейкой или специальной тесьмой. При подшивке юбок клешевого покроя подгибаемый край обычно шире места пришива, и поэтому излишек ткани по срезу нужно собрать на нитку и равномерно распределить по косым участкам изделия.
Пришив корсажа к юбке Существует много способов пришива корсажа к юбке, из которых два наиболее распространенные. Это пришив корсажа к юбке под пояс и без пояса.
В первом случае корсаж прикладывают к изнанке юбки, на корсаж накладывают косую бейку и все вместе пристрачивают. Затем косую бейку отгибают на юбку и пришивают ручным способом. Готовый пояс накладывают на косую бейку и также пришивают ручным способом. При пришивке корсажа без пояса кладут верх юбки лицом на 1 см выше нижней линии корсажа и приметывают юбку с посадкой к корсажу (рис. 205). Шов притачки делают по лицу корсажа. Верхний срез юбки пришивают к корсажу швом «козлик», затем корсаж отгибают наизнанку юбки и отутюживают.

 

ВЯЗАНЬЕ

Материалом для вязанья могут служить шерстяные, шелковые и хлопчатобумажные нитки. Кроме того, можно использовать поношенные вязаные вещи. В каждой семье найдутся старые вязаные вещи (кофточки, свитера, безрукавки и т. д.). Прежде чем начать распускать эти вещи, необходимо их распороть;
каждую деталь надо распускать отдельно. Все трикотажные изделия чаще вяжутся снизу вверх, поэтому распускают их сверху. Распуская какую-либо шерстяную вещь, нитку сматывают в мягкий клубок, для чего под наматываемую нитку подкладывают два пальца.
Намотав немного ниток, пальцы убирают;
таким образом, нитка не растягивается, не теряет упругости и мягкости. Сматывать шерстяную нитку в клубок надо свободно, без излишнего натяжения. Шелковые и бумажные нитки не растягиваются, поэтому сматывать их в клубок можно без подкладывания пальцев.
После того как вещь распущена, шерсть с клубков наматывают на спинки двух стульев, поставленных сиденьями друг к другу. Чтобы нитка не путалась, образовавшиеся пасмы в нескольких местах перевязывают (рис. 1). Готовые пасмы стирают в мыльной пене, после чего прополаскивают в теплой чистой воде с уксусом. После стирки необходимо каждую пасму встряхнуть и подвесить;
внизу пасмы привешивают небольшой грузик (как показано на рис. 2), чтобы шерсть не пружинилась. Когда шерсть высохнет, ее снова перематывают в клубки, следя за тем, чтобы клубки получились мягкими.

Приступая к вязанью, нужно внимательно прочесть с начала до конца описание выбранной модели, затем приготовить выкройку по приложенному чертежу. Число петель для начального ряда меняется в зависимости от толщины шерсти и спиц, поэтому необходимо связать образец примерно на 15—20 петель высотой 4—5 см ил ниток, которыми собираются вязать. Обычно па 1 см приходится 3—4 петли.
Для более точного определения количества петель, необходимого для начального ряда, прикладывают связанный образец к низу выкройки и легко рассчитывают, сколько всего петель надо для выполнения выбранной модели.
Вязаные изделия очень украшает орнамент из разноцветных ниток. При работе цветными нитками клубочки должны быть небольшого размера, так как орнамент вяжется с отдельного клубочка, который соединяется с основным во время выполнения орнамента. Цветная шерсть для орнамента должна быть одинаковой но толщине с основной, из которой вяжется модель. Вязка должна бить свободной, иначе можно сильно стянуть работу и этим исказить рисунок орнамента.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МОДЕЛЕЙ

Для ручного вязанья применяют прямые спицы диаметром от 2 до 3 1/ миллиметров, которые соответственно обозначаются № 2, 2 1/2, 3, 3 1 /2.
Трубчатые изделия (носки, чулки и т. п.) без шва выполняют 5 чулочными спицами.
При выборе спиц необходимо учесть плотность вязки модели, толщину ниток и индивидуальные особенности вязальщицы (при тугой вязке нужно брать более толстые спицы — № 2 1/2—3, при слабой, более тонкие — № 1—2).
Рекомендуется иметь набор спиц: № 2—2 1/2— 3—3 1/2, 5 чулочных, кольцевые спицы и костяной крючок для заделки концов.
Некоторые встречающиеся в тексте условные термины Лицевая петля (рис. 4). Накидывают нитку, идущую от клубка на указательный палец левой руки. Правую спицу вводят в переднюю сторону петли на левой спице, слева направо захватывают сверху нить, лежащую на указательном пальце, сверху на себя и протягивают ее через петлю, после этого снимают с левой спицы провязанную петлю.
Изнаночная петля (рис. 5). Накидывают нитку на левую спицу и на указательный палец левой руки. Подводят правую спицу под нитку, продевают ее в середину петли, захватывают нить (как показывает стрелка) и протягивают в петлю левой спицы. Затем снимают с левой спицы эту петлю.
Накид (рис. 6). Конец правой спицы подводят под рабочую нить справа налево и вместе с накинутой петлей провязывают две следующие петли вместе. По изнаночной стороне накиды провязывают наизнанку. Такой накид не увеличивает общего количества петель вязанья, и им пользуются при вязанье ажурных узоров.
Там, где количество петель следует увеличить, делают накид и провязывают только одну петлю. Если делают накид перед провязыванием двух петель вместе, то отверстие получится справа от этих петель;
если сделать накид после провязывания двух петель, то отверстие расположится слева от этих петель.
Вязать две петли вместе (рис. 7). Конец правой спицы продевают в две петли на левой спице (справа налево). Соединенные петли с левой спицы провязывают в одну. Этим способом пользуются также для сужения деталей.
Снять петлю непровязанной. Снимают петлю с левой спицы на правую без провязывания. Нить располагают по лицевой или изнаночной стороне, в зависимости от выполняемого рисунка.
Закрепление петель (рис. 8). Для того чтобы готовая работа, снятая со спиц, не распускалась, надо закрепить петли. Для этого крайнюю петлю снимают на правую спицу непровязанной, а следующую петлю провязывают лицевой петлей. Затем вводят конец левой спицы со стороны большого пальца в крайнюю петлю правой спицы и протягивают через нее провязанную первую петлю: На правой спице из двух петель останется одна. Следующую петлю снова провязывают налицо и протягивают ее через предыдущую. И так до тех пор, пока на правой спице не останется последняя петля. Эту петлю надо вытянуть и оборвать нить. Оставшийся конец заделывают крючком по изнаночной стороне. Этим приемом пользуются и для образования горловины, проймы и т. д.
Ровный край. Первую петлю снимают непровязанной, а последнюю провязывают изнаночной петлей. Эти петли при выполнении образцов вязки в расчет не принимаются и являются кромочными.
Вязать по рисунку. Над лицевыми петлями вязать лицевые, над изнаночными — изнаночные.
Резинка 1x1, 2x2, 3x3 и т. д. Чередование одной, двух, трех и т. д. лицевых с одной, двумя, тремя и т. д. изнаночными петлями. По изнаночной стороне вяжут по рисунку (рис. 9).
«Веревочка». Вяжут лицевыми петлями по лицу и изнанке работы, причем два ряда, провязанные лицевыми петлями, считаются за один ряд «веревочки» (рис. 10).
ЖАКЕТ (Размер 48, рис. 11) Материал: 500 г плотной зеленой или другой цветной шерсти. Спицы № 2 1/2 и Жакет выполнен путем чередования косых полос «букле» и чулочной вязки, идущих от боков жакета навстречу друг к другу. Каждая полоса состоит из 15 петель.
Образец вязки «букле»
1-и ряд: 1 изнаночная, 1 лицевая чередуются до конца ряда.
2-и ряд: лицевые над изнаночными, изнаночные над лицевыми чередуются до конца ряда и т. д.
Группа из 15 петель «букле» по лицу работы начинается и кончается изнаночными петлями, но изнанке — лицевыми. Две кромочные петли в дальнейшем описании в расчет не принимаются.
Спинка. Набирают 111 петель на спицы № 2 1/2 и провязывают 3 ряда чулочной вязкой (лицевыми петлями но лицу и изнаночными по изнанке работы) и 1 ряд лицевыми петлями по изнанке для подшивки низа спинки.
Затем вяжут 15 петель «букле», 15 лицевых, 15 «букле», 19 петель лицевых, петель «букле», 15 лицевых и 15 петель «букле».
Со второго, изнаночного, ряда начинают передвижение петель от боков к центру.
Для этого первую в изнаночном ряду петлю после кромки провязывают наизнанку, затем чередуют 15 петель «букле», 15 петель наизнанку, снова 15 петель «букле», 17 петель наизнанку, 15 петель «букле», 15 петель наизнанку и, наконец, 15 петель «букле». Последнюю петлю перед кромкой провязывают наизнанку.
Таким образом, количество петель треугольника по линии середины спины в каждом ряду будет по мере вязки уменьшаться на 2 петли, а по бокам работы появятся петли, из которых постепенно образуются новые полосы.
Передвижение петель производят в лицевых и изнаночных рядах в продолжение всей работы.
Вяжут указанным рисунком 12 см к талии, убавляя равномерно 5 петель с каждой стороны через равные промежутки. Затем переходят на спицы № 2 и провязывают ряда тем же рисунком, но очень туго затягивая петли для того, чтобы наметить линию талии. Далее снова переходят на спицы № 2 1/2 и вяжут 17 см от талин к пройме, прибавляя по высоте бока 5 петель с каждой стороны через равные промежутки. Число петель от проймы до проймы на модели снова равняется 111.
Спускают на проймы по 3, 2 и 1 петле последовательно и вяжут 21 см к плечу. Делят оставшиеся на спицах 99 петель на 3 части и спускают по 33 петли на каждое плечо и 3 приема по И петель одну за другой. Остальные 33 петли спускают подряд на горловину.
Левая полка (перед). Набирают 76 петель на спицы № 2 1/2 и вяжут так же, как на спинке, 3 ряда чулочной вязкой и еще 1 ряд лицевыми петлями по изнанке работы для подшивки низа полки. Первые после кромки 11 петель вяжут рисунком «букле», затем 15 петель налицо, еще 15 петель «букле», снова 15 петель налицо, 15 петель «букле» и последние 4 петли резинкой 1x1 (чередуя 1 лицевую и 1 изнаночную петлю) для образования планки. Поворачивают работу наизнанку и первые 4 петли после кромки вяжут резинкой 1x1, затем 14 петель «букле», 15 изнаночных, «букле», 15.изнаночных, 12 «букле».
Вяжут 12 см к талии, равномерно убавляя со стороны бока 5 петель, после чего переходят на спицы № 2 и туго провязывают 2 ряда тем же рисунком.
Снова переходят на спицы № 2 1/2 и вяжут 17 см к пройме, прибавляя на высоте бока 5 петель равномерно.
Спускают на пройму последовательно 5, 4, 3, 3, 2 и 1 петлю и вяжут еще 10 см без изменений. Затем накидывают на спицы 25 петель со стороны планки для образования воротника и вяжут их вместе с планкой. Накинутые 25 петель и петель планки вяжут резинкой 1x1 и по мере вязки расширяют планку в сторону проймы, заменяя через каждые 3 ряда петли вязки «букле» петлями резинки 1X1 и убавляя другую сторону воротника, провязывая в каждом ряду по 2 петли вместе.
Такое расширение планки с одной стороны и убавление петель с другой производят до тех пор. пока на плечо не останется 33 петли и 29 петель на воротник. На 21-м сантиметре после съема проймы спускают 33 петли на плечо в 3 приема по петель одну за другой, а воротник продолжают вязать, убавляя по-прежнему по петле, пока на спицах не останется 12 петель, которые спускают одну за другой.
Правая полка вяжется так же, как и левая, но па планке провязывают 4 петли для пуговиц.
Рукава. Набирают 51 петлю на спицы № 21/2 и вяжут.4 ряда чулочной вязкой, затем 1 ряд лицевыми петлями по изнанке работы для подшивки по низу рукава. В пятом ряду первые 10 петель после кромки нижут налицо, затем 29 петель «букле» и последние 10 петель снопа налицо. С, шестого ряда начинают передвижение петель так же, как на спинке, от боков к центру. Поворачивают работу наизнанку и провязывают 11 петель наизнанку. 27 петель «букле» и 11 петель снова наизнанку.
Продолжают таким образом передвижение петель, прибавляя по обе стороны работы но 1 петле через каждые 6—8 рядов. Опускают на проймы последовательно по 3, 2 и 1 петле с обеих сторон работы. Головку рукава вяжут, спуская петли в соответствии с выкройкой.
Сборка жакета. Готовые детали жакета накалывают на выкройку (рис. 12) и, слегка сбрызнув водой, оставляют для просушки затем сшивают спилку с полками и вставляют в проймы рукава, Сшивают задние концы воротника и пришивают их к горловине спины. Па левую полку пришивают 4 пуговицы.

ЖАКЕТ С РУКАВАМИ

(Размер 48—50, рис. 13) Материал: 500 г светло-серой шерсти. Спицы № 2 1/ Жакет. Рукава длинные, борта двойные, переходящие в воротник, который можно отвернуть в небольшую шаль. Клапаны двойные. Жакет рекомендуется вязать из ниток черного цвета, внутренние стороны бортов и клапанов отделать нитками светло-серого цвета.
Жакет вяжется без выкройки по расчету петель сверху вниз. Все детали жакета (спинка, полки, рукава) до конца проймы вяжутся вместе чулочной вязкой, то есть лицевыми петлями по лицу и изнаночными по изнанке работы. По мере вязанья на спицах образуется много петель, что затрудняет работу, поэтому борта связаны из двух разноцветных клубков и пришиты отдельно;
клапаны также связаны и пришиты отдельно.
Набирают 66 петель черной шерсти на спицы № 21/2 и распределяют их следующим образом: по 10 петель на каждую полку, 22 петли на спинку, по 10 петель на каждый рукав и 4 петли для соединения полок и спинки с рукавами. Каждая из этих 4 петель образует линию реглана и является центральной петлей, по обе стороны которой прибавляется по мере вязанья по 1 петле в каждом лицевом ряду, всего 8 петель в ряду. Изнанка жакета вяжется без прибавления, и все петли и накиды провязываются, как изнаночные.
Для примера приводятся первые четыре ряда работы.
1-й ряд — 10 петель лицевых, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 10 лицевых, 1 накид, лицевая, 1 накид, 22 лицевых, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 10 лицевых, 1 накид, лицевая, 1 накид, 10 лицевых.
2-й ряд — весь изнаночными петлями, на спицах образуется 74 петли.
3-й ряд — 11 лицевых, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 12 лицевых, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 24 лицевых, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 12 лицевых, 1 накид, 1 лицевая, накид, 11 лицевых.
4-й ряд — весь изнаночными петлями, на спицах образуется 82 петли.
5-й ряд — 12 лицевых, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 14 лицевых, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 26 лицевых, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 14 лицевых, 1 накид, 1 лицевая, накид, 12 лицевых.
6-й ряд — весь изнаночными петлями, на спицах образуется 90 петель.
Вяжут таким образом до тех пор, пока линии реглана не достигнут 32 см. Затем снимают петли правой полки, спинки и обоих рукавов на запасные спицы или нитку и далее вяжут только левую полку. Для того чтобы жакет был свободным, прибавляют со стороны проймы сразу 7 петель и далее вяжут 16 см, убавляя по высоте бока пять раз по одной петле через равные промежутки. Далее вяжут еще 8—10 см, прибавляя по боковой линии пять раз по одной петле через равные промежутки, после чего провязывают 1 ряд изнаночных петель по лицу работы и заканчивают полку 4 сантиметрами чулочной вязки для подшивки низа.
Правая полка и спинка вяжутся так же.
Каждый рукав вяжут в отдельности. Для рукавов прибавляют сразу по 7 петель с каждой стороны проймы и далее вяжут примерно 35 см вниз, спуская по одной петле с обеих сторон работы через 6—7 рядов.
Воротник. Набирают 25 петель черной и 25 петель светло-серой шерсти на спицы № 2 1/2 и вяжут чулочной вязкой прямую полосу, перекрещивая в середине работы обе нити, чтобы не образовалось щели. Вяжут эту полосу такой длины, чтобы ее хватило на обшивку обоих полок и горловины.
Клапаны. Набирают 20 петель черной и 20 светло-серой шерсти на спицы № 2 1/2 и вяжут чулочной вязкой полоску длиной 19 см, следя за тем, чтобы не образовалось щели. Заканчивают полоску двумя мысиками — черным и серым, спуская по 1 петле с каждой стороны до тех пор, пока на спицах не останется по 1 черной и 1 серой петле;
эти петли туго закрепляют.
Сборка жакета. Сшивать жакет лучше на машине. Связанные детали отпаривают горячим утюгом через мокрую ткань. (Сшивают с изнаночной стороны клапаны, выворачивают их налицо и снова разглаживают утюгом.) Пришивают воротник черной стороной к полкам и вокруг горловины, оставляя по 8 см внизу жакета несшитыми. В этом месте пришиваются клапаны. Сшивают бока и рукава.

Прикрепляют мысики клапанов к боковым швам. Подшивают низ жакета, внутреннюю сторону борта и рукава. На концах клапанов пришивают 2 черные пуговицы

КОФТОЧКА С ЦЕЛЬНОВЯЗАННЫМ КОРОТКИМ РУКАВОМ

(Размер 48—50, рис. 14) Рис. 14. Кофточка с цельновязанным коротким рукавом Материал: 200 г черной и 50 г светло-серой шерсти. Спицы № 2 1/2.
Кофточка является составной частью жакета (см. рис. 13). Связана чулочной вязкой.
Пояс и кокетка выполнены чередованием черных и светло-серых полос. Воротник закрытый, заходящий высоко на шею.
Спинка (рис. 15). Набирают 140 петель черной шерсти и провязывают 4 ряда чулочной вязкой и один ряд изнаночными петлями по лицу работы для подшивки низа кофточки. Затем привязывают светло-серый клубок к черному и вяжут, чередуя 2 ряда светло-серых с 2 рядами черных полос, высотой 10 см, убавляя 5 раз по петле с каждой стороны. Затем провязывают 4 ряда черной шерстью, 8 рядов белой и далее вяжут одной черной шерстью 19 см, прибавляя 5 раз по 1 петле с каждой стороны. Для образования рукавчиков накидывают на спицы сразу по 5 петель с каждой стороны и, провязав 19 см, переходят к образованию наклона плечей.
Привязывают светло-серый клубок к черному и вяжут 8 рядов светло-серой шерстью, 4 ряда черной и снова чередуют 1 ряд светло-серый с рядом черных полос, закрепляя по 55 петель на каждое плечо в 11 приемов по 5 петель одну за другой. Оставшиеся 40 петель продолжают вязать чулочной вязкой еще 2 см, затем провязывают 1 ряд изнаночными петлями по лицу работы и 2 см чулочной вязкой черной шерстью, которые пойдут для подшивки стойки.
Перед вяжут так же, как спинку, по выкройке спинки.
Сборка кофточки. Готовые детали накалывают на выкройки изнанкой кверху и проглаживают горячим утюгом через мокрую ткань. Сшивают спинку с передом по линии плеч, причем левое плечо сшивают только до середины, так как пришивают кнопки или застежку «молния». Перегибают пополам стойку на спинке и переде и подшивают незаметным швом. Затем сшивают боковые линии кофточки П подшивают низ.

РЕМОНТ ШЕРСТЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Очень часто женщины, ремонтируя вязаные вещи, штопают (делают заплаты), что очень портит внешний вид изделий.
Гораздо лучше перевязать изношенные места.
Сначала нужно распустить старую вещь и подготовить нитки. Обычно используется шерсть самой ремонтируемой вещи. Очень часто в хозяйстве имеются разные клубочки цветных ниток, которые можно использовать в качестве отделки для комбинированной вязки.
Распускают трикотажные изделия сверху вниз. При распускании машинной вязки получается много концов ниток! Их связывают так, чтобы до узла оставалось 2— см. При вязке узлы переводят на изнаночную сторону. По окончании работы их заделывают вязальным крючком. Следует учесть, что при распускании машинной вязки нитки обычно получаются очень тонкими, поэтому их соединяют в 4—5 ниток.
При распускании старых вязаных изделий всегда получается много отходов. Это уменьшает количество годных к использованию ниток. В таких случаях рекомендуется спинку и рукава перевязать из ниток обновляемых вещей гладким переплетением, а перед вязать с добавлением цветных ниток. Таким образом получаются красивые комбинированные изделия.
Ниже приводятся цветные узоры, связанные из разных остатков, которые могут быть использованы при перевязывании женских и детских кофточек.
Узор на 17 петель, включая по 1 петле с каждой стороны на кромку (Рис. 68) Узор состоит из разноцветных полос, связанных из нескольких цветных клубочков. В данном случае полосы выполняют голубой, синей и красной шерстью. Набор петель производят голубой шерстью. Затем привязывают синий клубочек, 1,2 и 3-й ряды вяжут синей шерстью, снимая на правую спицу без провязывания каждую четвертую петлю голубого цвета, причем когда ряд вяжут по изнанке, то нить перед снимаемой петлей остается с изнаночной стороны этих петель.
4-й ряд, выполняемый синей шерстью, провязывают весь изнаночными петлями.
Следующую полоску вяжут красной шерстью, снимая на правую спицу без провязывания каждую четвертую петлю синего цвета.
Так же вяжут третью полоску из голубой шерсти, снимая на правую спицу без провязывания петли красного цвета.
Узор на 17 петель, включая по 1 петле с каждой стороны на кромку (Риск 69) Узор выполняют синей и белой шерстью. Сначала вяжут синей шерстью по лицевой стороне один ряд изнаночных петель и по изнанке один ряд лицевых петель. Затем привязывают белую шерсть и вяжут так.
1-й ряд—3 лицевые, 1 петлю снимают без провязывания, оставляя синюю нить позади снятой петли, затем вяжут 3 лицевые, 1 петлю снимают, 3 лицевые, 1 петлю снимают, 3 лицевые.
2-й ряд вяжут так же, как 1-й ряд, но, так как его выполняют по изнаночной стороне, над изнаночными петлями вяжут изнаночные, а петли, снятые в предыдущем ряду, снимают еще раз, причем нить оставляют с изнаночной стороны этих петель.
3-й ряд—3 изнаночные, 1 петлю снимают, 3 изнаночные, 1 петлю снимают. Такое чередование петель проводят до конца ряда.
Заканчивают ряд тремя изнаночными петлями.
С этого момента вяжут синей шерстью.
5-й ряд - 1 лицевая, 1 петлю снимают, 3 лицевые, 1 петлю снимают, 3 лицевые, петлю снимают, 3 лицевые, 1 петлю снимают, 1 лицевая.
6-й ряд — 1 изнаночная, 1 петлю снимают, 3 изнаночные, 1 петлю снимают, изнаночные, 1 петлю снимают, 3 изнаночные, 1 петлю снимают, 1 изнаночная.
7-й ряд —1 изнаночная, 1 петлю снимают, 3 изнаночные, 1 петлю снимают, изнаночные, 1 петлю снимают, 3 изнаночные, 1 петлю снимают, 1 изнаночная.
8-й ряд — 1 лицевая, 1 петлю снимают, 3 лицевые, 1 петлю снимают, 3 лицевые, петлю снимают, 3 лицевые, 1 петлю снимают, 1 лицевая.
С 9-го ряда рисунок повторяют.
Ремонт джемпера или кофточки Если джемпер сильно изношен: потерял форму, прохудились рукава, сильно растянута резинка, прежде всего надо распороть его по швам в плечах и в боках, выпороть рукава. Затем выстирать каждую деталь и теплой мыльной воде или порошке «Новость», прополоскать несколько раз в чистой воде с уксусом и высушить. После этого следует отделить все выношенные места, не нарушая петель.
Этот процесс напоминает выдергивание ниток из материала для образования простой мережки. На 2-3 см выше изношенного места начинают постепенно выдёргивать нитку, для чего подрезают ножницами с острыми концами в начале правого края первую петлю, находят конец нитки и выдергивают ее (рис. 70). Делать это надо осторожно, стараясь не обрывать нитки. Если нитка в середине работы оборвется, нужно найти ее снова и продолжать выдергивание до конца левого края.
Выдернув нитку, расправляют изделие, и рваная часть отпадает. Остается целая часть с открытыми петлями (рис. 71).
Все петли целой части изделия надевают на спицу. Распустив рваную часть, наматывают нитки на клубок и вяжут деталь в обратном направлении, сохраняя рисунок. Таким же способом отделяют изношенные резинки спинки и переда и вяжут новые резинки.
Если в рукаве прорвался только локоть, можно ввязать новый кусок. Для этого очень осторожно вырезают острыми ножницами протертое место, придав отверстию форму квадрата. Затем освобождают петли верхней и нижней стороны отверстия от обрезанных концов ниток и все петли нижней стороны отверстия переводят на запасную спицу, чтобы они не спускались, а в верхнюю сторону квадрата вставляют спицу и вяжут новый кусок взамен вырезанного, сохраняя при этом рисунок. Затем все петли верхней и нижней стороны отверстия соединяют иглой, как это показано на рисунке 72. Закончив таким образом ремонт всех деталей, накалывают их поочередно на столе изнанкой кверху, придают им соответствующие формы, отпаривают утюгом через мокрую ткань и оставляют для просушки. Резинки не гладят. После этого сшивают спинку с передом по линии боков и плеч и вставляют отремонтированные рукава.
Рис. 72. Соединение иглой верхнего и нижнего рядов Ремонт носков, варежек и перчаток В шерстяных носках чаще всего изнашиваются пятки и мыски. Ремонт носков легко произвести надвязыванием пятки и мысков. Прежде всего аккуратно вырезают изношенную часть пятки и освобождают все петли от обрезанных концов ниток.
Затем вставляют в нижнюю часть отверстия две чулочные спицы, подняв на них по нескольку петель от боковин, а в петли верхней части отверстия вставляют одну чулочную спицу и вяжут прямую часть пятки (основание) лицевыми петлями по лицу и изнаночными по изнанке работы, прибавив дополнительную нить для прочности носков.
Каждый раз, прежде чем поворачивать работу на другую сторону, провязывают последнюю в ряду петлю вместе с одной петлей, находящейся на рядом лежащей спице. Так вяжут, соединяя верхние петли отверстия с боковыми сторонами пятки, до тех пор, пока обе стороны не сойдутся, после чего провязывают еще 8—10 рядов уже без боковых петель и переходят к выполнению пятки.
Для этого делят все количество петель на 3 части. Если в прямой части пятки оказалось количество петель, которое не делится на 3, то оставшиеся петли присоединяют к середине пятки.
Затем провязывают 24 петли, поворачивают работу наизнанку, снимают первую петлю и провязывают половину петель на этой спице, то есть 12. Снова поворачивают работу налицо. На спицах образуются две боковины по 12 петель и середина пятки — 12 петель.
С этого момента вяжут по лицу и изнанке работы только середину пятки до предпоследней петли, то есть 11 петель, а последнюю 12-ю петлю от середины пятки и 1-ю от боковины провязывают вместе. Так вяжут середину пятки до тех пор, пока от боковин не останется ни одной петли.
Петли готовой пятки соединяют иглой с 12 средними петлями нижней части отверстия, а оставшиеся по бокам петли сшивают с боковыми частями пятки (рис.
72).
Изорванный мысок аккуратно отрезают ножницами, очищают петли от обрезанных концов ниток и в свободные петли вставляют 4 чулочные спицы, распределив все петли поровну. Затем начинают вязать вкруговую, провязывая через каждые два круга по две петли вместе в начале 1-й и в конце 2-й спицы, в начале 3-й и в конце й спицы до тех пор, пока на спицах не останется 1 петля, которую затягивают ниткой.
Закончив ремонт носков, выворачивают их наизнанку и вязальным крючком вытягивают и закрепляют кончики ниток, оставшихся после вязанья мысков. После этого снова выворачивают носки на лицо, аккуратно расправляют на столе и тщательно разутюживают горячим утюгом через мокрую ткань.
В перчатках и варежках прежде всего изнашиваются концы пальцев. В этом случае отрезают изорванную часть, освобождают петли от обрезанных концов ниток и, подобрав освободившиеся петли на 3 чулочные спицы, надвязывают палец до необходимой длины. Спуск пальца делают, провязывая по две петли вместе в начале каждой спицы.
Изношенные резинки перчаток и варежек ремонтируют так же, как резинку кофточки.

ВЫШИВКА

Русские народные вышивки очень разнообразны. Они выполняются либо по счету ниток ткани, либо свободно, по нарисованному от руки контуру. Счетные вышивки — наиболее древние. Выполнялись они на холсте, похожем на мелкую канву. Вышивки свободные возникли значительно позже. Многие из них выполняются в соединении со счетными вышивками. Счетные вышивки делятся на строчевые, для выполнения которых ткань должна быть предварительно разрежена, и вышивки, украшающие ткань по поверхности.
Строчевых швов и вышивок насчитывается большое количество. К строчевым швам относятся все мережки, строчка — перевить, цветная перевить, гипюры, стяги и много других, более сложных швов;
к вышивкам — «крест», «роспись» (часто называется «полукрест»), различные виды глади — простая счетная, елочкой, со стежками в один центр, гладь прямой полоской, «набор» и другие.
К свободным вышивкам принадлежат «тамбур», ришелье, белая гладь;
к вышивкам, в которых соединяются свободный, рисуемый от руки контур и швы счетные, относятся «спис», «владимирский шов», «олонецкий шов по письму» и другие.
Иголку для вышивания обычно берут короткую и с большим ушком, чтобы нитка меньше перетиралась. Ножницы должны иметь острые кончики.
При вышивании никогда не делают узелков. Нитку закрепляют несколькими мелкими стежками в том месте, которое в дальнейшем закроется вышивкой. Другой способ закрепления нитки состоит в следующем: нитку складывают вдвое, сложенные вместе концы продевают в ушко иголки и делают первый стежок, не вытягивая нитки из ткани до конца, пропускают в образовавшуюся петлю рабочую нитку и затягивают ее, вкалывая иглу в ткань. Место закрепления нитки остается совсем незаметным.
Заканчивая вышивку, нить надо пропустить мелкими стежками под рисунок.
Пяльцы. Большинство рукодельных работ делают в пяльцах. Они облегчают работу и улучшают ее качество. Основное назначение пяльцев — держать материал в натянутом состоянии, чтобы предохранить вышивку от стягивания.
Пяльцы бывают круглые и квадратные. Первые обычно употребляются для мелких работ и для вышивки на машине, вторые — для больших. Круглые пяльцы — это два деревянных обруча, входящих один в другой (рис. 1). Натянуть материал на круглые пяльцы просто. На меньшее кольцо кладут материал для вышивания. Потом сверху накладывают большее кольцо, нажимают, и ткань натянута. При запяливании ткани в круглые пяльцы надо следить за тем, чтобы материал натянулся туго, для этого меньшее кольцо рекомендуется обертывать узкой полоской марли или мягкой ткани.
Основные части квадратных разборных пяльцев (рис. 2) — две поперечные планки и две продольные линейки. Планки должны быть толщиной 4—5 см для пяльцев до метра. По краям планок имеются четыре сквозных отверстия — два продолговатых сбоку и два круглых сверху (рис.3, а и г). Продольные линейки должны свободно входить в продолговатые отверстия планок и иметь на одинаковом расстоянии друг от друга несколько круглых отверстии (рис. 3,6), равных по величине круглым отверстиям планок. Кроме того, для пяльцев нужны две круглые палочки, равные по длине линейкам, и четыре колышка, плотно входящие в круглые отверстия линеек и планок (рис. 3, в).
Рис. 3. Детали квадратных пяльцев Рис. 4. Так следует держать материал при Когда иголку вкалывают в ткань, то средним пальцем правой руки — проталкивают иглу.
Чтобы запялить материал в продолговатые пяльцы, надо к планкам прибить узкие полоски (10 см) крепкой ткани, равные по длине расстоянию между продолговатыми отверстиями планок (рис. 3, г). К этим полоскам пришивают противоположные стороны материала для вышивания. К двум другим сторонам материала пришивают (краями к материалу) сложенную вдвое подсобную ткань шириной не более 5 см. В образовавшиеся мешочки вдевают круглые палочки.
Собирают пяльцы следующим образом. Прикрепив к ткани на планках материал для вышивания, вставляют в продолговатые отверстия одной планки линейки и скрепляют колышками через круглые отверстия. Затем оттягивают другую планку и, завернув ее, если материал слишком длинен, вставляют в нее свободные концы линеек и тоже скрепляют их колышками. После этого два других края ткани с палочками натягивают и прикрепляют к линейке тонким шпагатом через прорезанные в мешочках отверстия (рис. 2).
Собирая пяльцы, важно равномерно натянуть материал, чтобы нити переплетения не перекашивались. Пяльцы устанавливают на специальных подставках, можно положить их на два одинаковых по высоте стола. Чтобы работа шла быстрее, надо научиться вставлять и выводить иглу обеими руками, то есть правая рука вкалывает иглу в работу сверху вниз, а левая рука— снизу вверх. Таким образом, правая рука все время сверху, а левая — внизу (рис. 1).
Некоторые швы выполняются без пяльцев. Чтобы вышивка не стягивалась, ткань натягивают на три пальца левой руки, придерживая большим пальцем и мизинцем.
Когда иголку вкалывают в ткань, то средним пальцем правой руки, на котором надет наперсток, проталкивают иглу (рис. 4).
Виды швов Швы бывают разные, в зависимости от их назначения. Так, имеются швы:
соединяющие, они соединяют две части ткани вместе;
закрепляющие, ими подрубают ткань, чтобы нити не высыпались;
украшающие, которые служат и для соединения и для закрепления, а также для украшения работы.
Шов «вперед иголку» (рис. 5). Это самый легкий шов. Иголку с ниткой пропускают в материю через 2—4 нити, все время вперед от последнего стежка.
Шить вперед иголкой можно набирая сразу на иглу несколько стежков, протаскивая потом через них нитку. Этот шов применяется при наметке, при обведении контура рисунка.
Шов «за иголку» (рис. 6) применяется при шитье более плотных тканей. Проколов ткань иглой, на нее набирают, предположим, 4 нити ткани и протаскивают через них иглу с ниткой. Затем прокалывают ткань сзади второго прокола иглы, на половине первого стежка, то есть иглу вкалывают на второй нити, и набирают шесть нитей:
две за иглой и четыре впереди. Следующий стежок опять будет состоять из двух нитей за иглой и четырех нитей впереди. Величина стежков зависит от толщины ткани.
Шов «строчкой» (рис. 7) предназначен для плотного соединения ткани.
Выполняется этот шов так: набирают иглой 2—3 нити, протаскивают нитку и снова прокалывают ткань, вводя иглу в место первого прокола. На иглу набирают не 2—3, а 4—6 нитей, то есть одинаковое количество нитей за иглой и впереди нее. С правой стороны ткани этот шов дает сплошные ровные стежки, как при шитье на машине, с левой — напоминает шов «за иголку».
Петельный шов (рис. 8), как можно судить по названию, применяется для обметывания петель, им можно подрубить края ткани, а также вышивать. Лицевые и изнаночные стежки здесь расположены перпендикулярно к краю ткани. Шьют слева направо, при этом край ткани находится внизу. В начале работы делается прокол с изнаночной стороны на лицевую, то есть «к себе», а все остальные проколы уже пойдут с лицевой стороны на изнанку. После первого прокола направляют нитку вниз, придерживая ее большим пальцем левой руки, делают прокол с лицевой стороны наизнанку и направляют острие иголки в образовавшуюся петлю. Иглу протаскивают через петлю и тянут нитку вниз и «на себя». Петля затягивается на краю материала.
Шов «козлик» (рис. 9) часто встречается в русских вышивках. По внешнему виду он представляет собой перекрещивающиеся стежки на лицевой стороне изделия и два параллельных ряда на изнанке. Вышивать начинают снизу вверх или «от себя», стежки делают «от себя», а иглу направляют все время «на себя». Шьют следующим образом: проколов по левой стороне ткань и набрав на иглу 2—3 нити ткани, протаскивают иглу «на себя», откидывают нитку назад и прокалывают по диагонали по правой стороне ткани параллельно первому ряду. Набирают то же количество нитей (2—3), так чтобы стежок одной стороны получился между двух стежков другой стороны. Шов «козлик» употребляется при заделывании краев в верхней одежде (подол, карманы, швы и т. д.).
Шов «цепочкой» (рис. 10) представляет собой ряд петель, выходящих одна из другой. Такой шов называют еще «тамбурным». Исполняется он следующим образом. Шьют «на себя». Иглу выводят с ниткой на лицевую сторону. Положив нитку петлей и придерживая ее большим пальцем левой руки, вводят иглу с лица на изнанку в предыдущий прокол и направляют по изнанке вниз на 3—4 нити. Новый прокол на лицевую сторону делают так, чтобы кончик иглы попал в середину петли.
Получается петелька с ниткой посередине. Этот шов рекомендуется для отделки верхнего платья и трикотажных изделий.
Стебельчатый шов (рис. 11) получил свое название потому, что им обычно вышивают стебельки цветов. Стебельчатым швом пользуются, например, вышивая переход от тонкой части стебля к утолщенной. Очень часто стебельчатый шов применяют при выполнении контурных узоров, Шьют им назад иголкой, то есть каждый стежок делают отступя назад. Вколов иглу в ткань, набирают от 2 до 4 нитей на иглу, протаскивая нитку, и, отступя, снова вкалывают иглу и набирают на нее количество нитей, равное первому стежку. Иголка со вторым стежком должна выйти из ткани в середине предыдущего стежка, лицевые стежки идут в одном направлении, заходя один за другой справа или слева. Соблюдение равной величины стежков и обязательное выведение иглы при втором, третьем и последующих стежках в середине предыдущего стежка делают шов красивым.
I. Рисунок для полотенца. Вышивается цветной перевитью, росписью и крестом II. Рисунок для скатерти. Вышивается крестом, росписью и мережкой Край скатерти заканчивается цветным материалом.
III. Рисунки для вышивки крестом IV. Рисунки для мужских рубашек Перевод рисунка на ткань Существует несколько приемов перевода рисунков на материал.
1. Перевод рисунка на ткань через копировальную бумагу— наиболее распространенный, быстрый и простой способ. Ткань расстилают на столе или на гладкой доске, сверху кладут копировальную бумагу. На нее накладывают рисунок и закрепляют кнопками или булавками. Остро отточенным мягким карандашом обводят линии рисунка. На ткань темных тонов рисунок переводится так же, как через копировальную бумагу, с той лишь разницей, что вместо копировальной бумаги берут бумагу, натертую мылом.
2. Перевод рисунка на ткань «припорохом». Рисунок сначала переводят на тонкую прозрачную бумагу — кальку, затем кладут его на стол, покрытый толстым сукном или мягким материалом. Тонкой иглой прокалывают кальку по линиям контура рисунка, стараясь, делать дырочки на равном расстоянии друг от друга.
Затем кальку с проколотым контуром рисунка кладут на вышиваемый материал и укрепляют кнопками или булавками. После этого берут кусочек ваты, смачивают в растворе керосина с синькой, сажей или белилами. Сильно отжимают, чтобы не было клякс, и начинают натирать линии с отверстиями по контуру рисунка.
Проходя через проколы, раствор образует на ткани «припорох» — следы по линии контура узора (рис. 12) 3. Перевод рисунка на ткань при помощи тонкой бумаги. Тонкую бумагу с рисунком приметывают на толстую цветную ткань или бархат. Затем частыми мелкими стежками прометывают все линии узора. После этого бумагу обрывают и на материале остаются контуры узора.
4. Перевод рисунка на тонкие прозрачные ткани. Этот способ тоже очень прост.
Под плоское стекло помещают лампу. На стекло кладут рисунок и на рисунок — ткань. Тонко отточенным карандашом обводят на ткани просвечивающие линии рисунка. Рисунок, обведенный черной тушью на кальке, просвечивает через тонкую ткань и без освещения. Переводить рисунки надо аккуратно, чтобы не исказить их и не запачкать ткань.
Увеличение или уменьшение рисунка Если размер вышиваемого изделия не совпадает с размером рисунка, последний приходится увеличивать (рис. 13) или уменьшать (рис. 14). Сделать это можно следующим образом. Предположим, нужно увеличить узор в два раза. Нужный участок разлиновывают на равные квадраты. Чем мельче квадраты, тем точнее будет увеличение. Затем на чистом листе бумаги вычерчивают то же количество квадратов, но уже увеличенных в нужное число раз, в данном случае в 2 раза.
Переносят в эти клетки линии соответствующих клеток оригинала. При аккуратной работе получается точно увеличенная копия рисунка. При уменьшении рисунка клетки оригинала уменьшают в нужное число раз. Такой прием называется увеличением или уменьшением рисунка по клеточкам. Очень важно при этом приеме вычерчивать точные квадратные клеточки, иначе форма рисунка изменится.
Мережки Мережкой называется узкая строчевая вышивка, в которой нити ткани выдернуты лишь в одном направлении;
нити, оставшиеся невыдернутыми, соединяются в пучки.
Существует несколько видов мережки.
Мережку «столбик» (рис. 15) начинают делать с нижнего края слева направо, на себя. На иглу набирают от 3 до 5 нитей. Протаскивают нитку и оттягивают ее в сторону ткани. Образовавшийся столбик нитей ткани снова обвивают слева направо и прошивают на том же месте, захватив 2—3 нити ткани. Когда одна сторона мережки закончена, переходят на противоположную сторону и перевивают уже полученные столбики.
Мережка «X» (рис. 16). Сначала делается мережка «столбик». Затем ниткой посредине мережки собирают по два столбика узлом. Узелок делается следующим образом: нитка подхватывает два столбика, проходит под ними, возвращаясь, она обвивает их, чтобы выйти в образовавшуюся петлю, и затягивает ее. Чтобы узелок не сдвигался, тут же делается вторая петля.
Мережка «панка» (рис. 17). В середине широкой мережки, края которой подшивают кисточкой, оставляют от 2 до 3 невыдернутых нитей. На них с двух сторон одновременно делают кисточки.
Выполняются они следующим образом: первым стежком нитка покрывает оставленные нити ткани снизу вверх и проходит под ними по диагонали вниз;
выйдя на лицевую сторону на расстоянии трех нитей от первого стежка, нитка проходит по горизонтали справа налево, то есть возвращается к месту начала работы;
затем, направляясь по диагонали вверх, она затягивает нижнюю кисточку;
верхняя же кисточка затягивается движением нитки справа налево и по диагонали вниз.
Эта мережка служит краем других мережек, в таких случаях она делается близко к краю и носит название «подстрочка».
Мережка «полонянка» (рис. 18). По краям с двух второй делается подстрочка, затем нитью объединяют одним переплетом из воздушной петли несколько столбиков.
Для выполнения воздушной петли нитку закрепляют внизу на подстрочке между столбиками, обвивая сначала два столбика слева, затем она переходит вверх, потом вправо за два столбика и, наконец, снова вниз к месту начала воздушной петли.
Чтобы перейти к выполнению второй воздушной петли, ниткой обвивают по подстрочке до пятого столбика, между четвертым и пятым столбиками делают вторую воздушную петлю и т. д.
Мережка настилом. Внешний вид таких мережек может быть самым разнообразным (рис. 19).
Сначала делают обычную мережку «столбик», затем, закрепив нитку, движением справа налево набирают на иголку четыре столбика следующим образом: первый под иголку, второй на иголку, третий под иголку, четвертый снова на иголку. После четвертого столбика, протащив нитку, уже обратным движением иголкой левый четвертый столбик набирают под иголку, третий на иголку и так до первого (чтобы нитка перекрыла те столбики, которые при первом ходе оказались над иголкой).
Протаскивая нитку, затягивать ее не нужно. Снова направляют иголку справа налево и так до середины мережки, затем с середины мережки набирают следующие четыре столбика и т. д. Но если предыдущую группу столбиков заполняли снизу вверх, то следующую надо заполнять сверху вниз.
Рис. 18. Мережка полонянка» Рис 19. Мережка «настилом»
«Паучок» (рис. 20). Если мережку делают в двух направлениях — горизонтальном и вертикальном, то при скрещивании ее рядов образуются пустые квадратики. Эти квадратики можно заполнить простым или сложным узором, в зависимости от сложности рисунка мережки.
Самый простой рисунок по выполнению - это "паучок". Сначала рабочую нитку натягивают с угла на угол квадрата по диагонали, а затем по горизонтали и вертикали. Натягивая нитку, ее обвивают, причем последнюю нитку обвивают только наполовину. Дойдя до центра перекрещения натянутых ниток, рабочей ниткой делают узелок в центре.
Рис. 20. Мережка «паучок». Рис. 21. Многорядная мережка Чтобы образовался «паучок», рабочая нитка должна двигаться по кругу, переплетая нитки. Обойдя круг, нитка зацепляет за последнюю натянутую нитку и поворачивает назад, переплетая нити в обратной последовательности. Сделав последний круг, нитка закрепляется возле незаконченной (необвитой) нитки и обвивает ее до конца.
В готовом виде рисунок напоминает паука.
Край квадратов заделываются петельным швом или гладьевым валиком.
Старинная строчка Старинная строчка — это многорядная мережка (рис. 21). Нитки выдергиваются только в одну сторону по основе или по утку, поэтому мережка часто называется «держка в одну сторону». Выполняется она так: на иглу набирают четыре нити ткани, подрезают и выдергивают, а 2—3 нити остаются неподрезанными, затем опять четыре нити ткани подрезают и выдергивают и т. д. Неподрезанные нити обшивают как мережку «панка», а крайние столбики заделывают мережкой «столбик». Стороны с подрезом нитей обметывают петельным швом. Клеточки, образующиеся между рядами столбиков и разделяющими их полосками ткани, заполняют горизонтальными плотно лежащими рядами ниток. Рабочая нитка натягивается поверх столбиков. Покрыв 3—4 столбика, нитка возвращается обратно, обвивая в каждой клеточке рабочую нитку один раз.
«Держку» вышивают на мужских рубашках, женских блузках, полотенцах, подзорах.
Иногда ее сочетают с другими видами вышивок — крестом, гладью и т. д.
Строчка-перевить Строчка-перевить (рис. 22) — так называется перевитая ниткой сетка. Чтобы получить сетку, нужно выдернуть из ткани несколько рядов продольных и поперечных нитей. Предварительно следует определить размер сетки. Если нити основы и утка ткани одинаковой толщины, сетку намечают для всех клеток из равного количества нитей.
Работу выполняют так: наметив на ткани форму сетки, подрезают по одной нити на противоположных сторонах квадрата или прямоугольника, поддевают их толстой иглой и выдергивают. По образовавшимся линиям прошивают вперед иголкой цветную нитку, считая при этом захватываемые иголкой нити ткани. Например, три нити поднимают на иголку, три пропускают. Если в одном направлении нити ткани тоньше, то, чтобы получить клетки квадратной формы, на этой стороне выдергивают в каждой клетке несколько большее число нитей.
После того как сделан расчет клеток, ткань запяливают в пяльцы, а затем набранные на цветную нитку нити ткани осторожно подрезают и выдергивают. По краям квадрата со Всех четырех сторон подрезают на одну, две нити ткани меньше, так как обметка сильно увеличивает краевые клетки.
После образования сетки начинают перевивание. Самое правильное перевивание — по диагонали, тогда узор при стирке не искажается (рис. 23).

Начинают работу обычно с левого края. Рабочая нитка, закрепленная возле первого нижнего столбика, обвивает его и, пройдя под местом скрещивания горизонтальных и вертикальных линий клетки, переходит к боковому столбику налево. Перевив его, она переходит по ткани к следующему ряду наверху и, подхватив горизонтальный столбик, начинает спускаться вниз, обвивая поочередно вертикальные и горизонтальные столбики сетки. Дойдя до нижнего края, нитка начинает со следующего вертикального столбика направо подниматься кверху в направлении налево. Под каждым скрещиванием рабочая нитка пройдет дважды: при движении по диагонали кверху и затем обратно книзу. Всё стежки, обвивающие столбики, должны лежать на лицевой стороне в одном направлении— слева направо. Когда сетка закончена, край квадрата с подрезанными нитями обметывают петельным или гладьевым швом. Затем сетка заполняется различными строчевыми разделками.
Строчевые разделки Одинарная штопка (рис. 24) выполняется так. Рабочая нитка натягивается поверх сетки (см. цифры 1—2). Покрыв две-три клеточки сетки, нитка зацепляется за очередной столбик и на обратном пути обвивается в каждой клеточке и возвращается к цифре 2, а затем переходит к соседним клеточкам, попутно обвиваясь вокруг столбиков (стежки 3—4) и т. д.
Двойная штопка, выполняется так же, как одинарная, с той лишь разницей, что в каждой клеточке натягивается не по одной нитке, а по две — вдоль и поперек.
Настилом клетки заполняются в одном направлении — горизонтальном или вертикальном, в зависимости от рисунка. Рабочая нитка натягивается по прямой линии через клеточки сетки поочередно, то покрывая столбики сетки, то проходя под ними. Возвращаясь обратно, она покрывает сверху те столбики, которые оставались незакрытыми, и проходит под теми, которые уже были прикрыты. В каждой клеточке настилается по нескольку ниток, в зависимости от желаемой плотности. Выполнение настила видно на рисунке 19.
На рисунке 18 видно выполнение воздушной петли — мережки полонянка».
Цветная перевить Цветная перевить (рис. 25) выполняется цветной ниткой по выдернутой сетке по диагонали или прямо, в зависимости от рисунка. При переходе от одного столбика к другому рабочей ниткой делают на углах клеточек стежок по диагонали с лица, прикрывая им просвет ткани. Гладьевой валик по краю сетки шьется одновременно с перевитью. Орнаментальные мотивы в цветной перевити вышиваются двойной или одинарной штопкой по неперевитой сетке (стланью).
Чтобы стлань ложилась плотнее, ее делают толстыми нитками светлых торов белой, желтой. Вначале делают стлань, затем оставшийся вокруг орнамента фон зашивают цветной перевитью, нитками «улита, щелком, шерстью различных тонов (см.
цветной рисунок I).
Рис. 25. «Стлань». Цветная перевить Рис. 26. Декоративная мережка Мережка с цветной ниткой Для выполнения мережки (рис. 26) выдергивают из ткани несколько нитей, цветной ниткой столбики стягивают швом в виде крестика по следующей схеме: из точки иглу с ниткой вкалывают через точку 2 за 4 нити от края мережки в точку косым стежком набирают на иглу 4 нити мережки и делают второй косой стежок а с изнанки вкалывают иглу за 2 нити ткани от края мережки, после чего делают стежок через край мережки, вкалывая иглу с изнанки снова в точку 6 и т. д. Таким же швом обшивают вторую сторону мережки. Получается ажурная мережка, окаймленная с двух сторон цветной полосочкой. Эта мережка применяется в сочетании с цветной перевитью, крестом, полукрестом.
Горьковские гипюры Горьковские гипюры выполняются по крупной, редко перевитой сетке (при сетке в миллиметров 8 миллиметров подреза ют, а 2 миллиметра оставляют). Гипюры вышивают на полотне нитками мулине и катушкой № 40 или 50. Очень часто рисунок заканчивается фестонами. Сначала выдергивают сетку по прямой нитке, затем толстой ниткой намечают форму фестонов, по сетке проходят швом «вперед иголку», после чего начинают обвивать сетку до проложенной нитки.
Рис. 27. Обметка сетки и фестонов Рис. 28. Выполнение фона «тень»
Когда вся сетка обвита, делают обметку края и фестонов петельным швом (рис. 27).
Фон гипюра зашивают тонкой катушечной ниткой по диагонали особым швом «тень»
(рис. 28).
Рис. 29. Выполнение «паучка» с воздушными Рис. 30. Выполнение плотного уголка швом в На фоне помещают ромбической формы «цветки»: «паучок» с воздушными петлями (рис. 29), «сновочный уголок» (рис. 30), плотная звездочка (рис. 31), а также крупные, идущие через несколько клеток стежки (рис. 32). «Цветки» выполняют нитками мулине. Вокруг «цветка» клеточки остаются свободными, благодаря чему «цветки»
не сливаются с фоном. Горьковскими гипюрами вышивают скатерти, портьеры, занавеси, накидки, подзоры (см. рис. 63).
Рис. 31. Выполнение плотной звездочки Рис. 32. Выполнение штопки с обводкой Ришелье Это вышивка более позднего времени. Переведенный на ткань контур рисунка обшивают швом «вперед иголку» один или два раза. Одновременно делают скрепляющие части узора — перемычки (бриды). Затем весь узор и края обметывают петельным швом. Край петельного шва должен быть направлен в сторону среза. Материал между линиями узора и края вырезают по окончании всей вышивки.
Бриды можно делать тремя способами: просто обвивая их, петельным швом, настилом.
Вышивка крестом Вышивать крестом можно по специальной ткани (канве). Канву нашивают на материал и, считая квадратики, вышивают рисунок. Когда вышивка закончена, нити канвы осторожно выдергивают. Можно вышивать также по ткани с крупной ровной нитью, составляющей правильные квадраты, например по полотну.
Крест (рис. 34) выполняется двумя перекрещивающимися диагональными стежками.
Все верхние стежки должны лежать в одном направлении. При правильном выполнении креста на изнанке должны проходить ровные прямые полосы в одном направлении — по вертикали или по горизонтали.
Соблюдение этих правил достигается следующими приемами.
Когда крест идет по одной ровной линии, горизонтально, то все стежки выполняются сначала в одну сторону, а затем они перекрываются стежками в противоположную сторону (рис. 34, а).
Когда крест шьется по вертикали, то, сделав одни стежок снизу вверх, надо на изнанке перейти прямо вверх, и, проколов иглу на лицевую сторону, сделать косой стежок вниз налево. Сделав на изнанке прямой стежок кверху, перейти к образованию третьего креста и т. д. (рис. 34, б).
Сложнее всего работа по диагонали, так как в некоторых случаях приходится подводить второй диагональный стежок под уже выполненный первый, для того чтобы все верхние стежки на лицевой стороне ткани лежали в одном направлении, а на изнанке шли прямыми полосами (рис. 34, в).
Крест можно вышивать и по точкам. Для этого на миллиметровке рисуется нужный узор. Он накладывается на кальку. Кальку и миллиметровку скалывают вместе.
Тонкой иглой делают проколы на концах крестиков по всему рисунку. Далее поступают так же, как при переводе рисунка на ткань «припорохом».
Небольшие точки, отпечатавшиеся на ткани, указывают на места выполнения крестиков (рис. 35).
Рис. 35. Перевод рисунка для креста Рис. 36. Двойной крест Двойной крест (рис. 36) состоит из четырех перекрещивающихся стежков — двух по диагонали и двух по основе и утку. Делают каждый крестик полностью. Сначала обыкновенный крестик, затем после второго стежка иглу вкалывают на середину между двух верхних проколов, делают долевой стежок сверху вниз и также поперечный слева направо.
Последовательный ход выполнения двойного креста показан цифрами.
Рис. 37. «Полукрест», или «роспись» Рис. 38. Косая стежка «Полукрест», или «роспись» (рис. 37), представляет собой двусторонний шов, в котором лицевые и изнаночные стежки соединены в непрерывную линию.
Выполняется он в два хода.
Первый ход: слева направо прокладывают диагональные лицевые стежки по счету ниток. На изнанке получаются такие же но величине стежки, но наклоненные в— другую сторону Второй ход: работая в обратном направлении, заполняют промежутки между лицевыми стежками, делая проколы в места проколов первого ряда стежков.
«Полукрест» широко распространен в вышивках различных народностей СССР.
Косая стежка Косая стежка (рис. 38) — наиболее распространенный шов марийской, мордовской и чувашской народной вышивки. Она вышивается шелком, шерстью, мулине, золотой мишурой (см. цветной рисунок VI). Основной цвет вышивки красный (терракот) и небольшое количество темно-синего, зеленого и золотисто-желтого цвета. Косая стежка выполняется по счету нитей ткани стежками, идущими в косом направлении.
Сначала контур рисунка обшивается росписью (или полукрестом) (а), а затем рисунок заполняется косой стежкой (6). Делается это так: закрепив нитку, делают прокол с изнанки на лицевую сторону. Чтобы сделать первый косой стежок, отсчитывают четыре нити вправо и две вверх, делают на изнанке горизонтальный стежок справа налево. Величина стежка равна половине косого стежка (в). Второй косой стежок делается на две нити ткани выше первого (б), третий — на две нити ткани выше второго и т. д. Движение стежков идет все время вверх направо.
Получается по одному стежку в каждом ряду. Чтобы вышить по второму стежку, последний стежок на изнанке делают движением слева направо, а косой стежок направляет вниз справа налево, делая проколы в места проколов предыдущего ряда стежков. На изнанке получаются непрерывные горизонтальные линии, напоминающие шов машинной строчки, а на лицевой стороне образуется плотно зашитая поверхность с направлением стежков в одну сторону. В зависимости от;
рисунка направление стежков можно изменить, делая крестообразный по ворот (г).
Рис. 39. Заделка края в марийской вышивке Рис. 40. Владимирский шов Заделка края в марийской вышивке. Иногда в национальной марийской вышивке (см. цветной рисунок V) край изделия заканчивается цветной вышитой полосой.
После нескольких рядов, зашитых косой стежкой, край выполняется особым швом.
Из точки 1 (рис. 39) делают стежок с наклоном вправо вниз в точку 2 и выводят иглу через 2—3 нити в точку 3. Отсюда делают, стежок с наклоном влево в точку 4. На изнанке прокладывают диагональный стежок вправо и на расстоянии двух—трех нитей от точки 1 вкалывают иглу в точку 5. Последующие стежки выполняют так же.
Шов рекомендуется делать плотный. В нижней части шва образуется жгутик в виде веревочки. По этому жгутику сгибается ткань и подшивается с изнанки.
Владимирский шов Это декоративный односторонний шов (рис. 40). На изнанке имеются лишь небольшие переходы по контуру рисунка. Вышивается толстыми нитками (мулине в шесть ниток). Основной цвет этой вышивки — красный. Стежки располагаются по направлению листика, или лепестка, или круга. Иногда середина цветка украшается крупными декоративными сетками. Для заполнения сетками рабочую шику натягивают от контура одной стороны до контура другой по горизонтали и по вертикали, получается клетка. На скрещиваниях нитки закрепляют различными стежками.
Набор Набор выполняется по счету нитей ткани. Эта вышивка покрывает ткань рядами, состоящими из стежков «вперед иголку» (см. цветной рисунок VII). Движение рабочей нитки идет в одном направлении с одного конца работы до другого и обратно.
Бахрома из ниток Бахрома из ниток (рис. 41) выполняется толстыми нитками мулине. Чтобы сделать бахрому, берут полоску картона желаемой длины. Делают небольшой стежок сверху вниз из точки 1 к точке 2, а затем с изнанки на расстоянии двух—трех нитей прокалывают в точку 3. Обвив ниткой картон, вкалывают иглу на расстоянии двух нитей от точки 3, делают стежок на изнанке и вкалывают иглу на расстоянии двух нитей от точки 2, после чего делают стежок в точку 1 К следующему стежку переходят на изнанке, горизонтальным стежком на расстоянии четырех нитей от точки 1. Порядок последующих стежков такой же.
Когда рабочая нитка обовьет всю полоску картона, картон осторожно вытаскивают, получается бахрома из цветных ниток (ее не обрезают). Этой бахромой заканчивают салфеточки, скатерти, полотенца (см. цветной рисунок VIII). Цвет нитки берут в тон вышивки на изделии.
Бахрома из материала Этой бахромой (рис. 42) заканчивают небольшие вышитые изделия. Бахрома может быть белая, суровая или цветная, в зависимости от рисунка. Чтобы пришить бахрому, из ткани изделия выдергивают по 2—3 нити с каждой стороны, затем берут полосу цветной ткани (в тон вышивки), складывают ее пополам и приметывают к нижнему ряду выдернутых нитей, после чего делают мережку «столбик». Обшивая нижний край мережки, одновременно пришивают цветную ткань. Около мережки по цветной полосе вышивают светлой ниткой в тон основной ткани маскировочный шов — полукрестом, гладью или крестом, после чего ткань подрезают до цветной полосы и выдергивают нити цветной и основной ткани до маскировочного шва. Получается густая бахрома в 3 слоя. На углах бахрома не делается.
V. Рисунок для салфетки. Вышивается косой слежкой и росписью. Край салфетки VI. Рисунок для диванной подушки. Вышивается на суровом полотне нитками мулине или шерстью счетной гладью, косой стежкой, мордовской звездочкой и росписью VII. Рисунок для салфетки. Вышивается набором, мережкой, панкой и росписью. Салфетка заканчивается светлой бахромой из пришитого материала. В местах, где рисунок, бахрома VIII. Рисунок для скатерти. Вышивается толстыми нитками мулине (в пасму) владимирским швом и росписью. Край скатерти заканчивается бахромой из ниток (рис. 41) Гладь Существует несколько видов глади: плотная белая с настилом, легкая без настила, прорезная, русская гладь, теневая и атласное шитье.
Гладью выполняется обычно растительный орнамент из цветов и листьев по переведенному рисунку.
Белая гладь с настилом (бельевая). Бельевой гладью вышивают на тонких тканях — батисте, маркизете, крепдешине и др. Нитки для этой глади нужно брать мягкие и, желательно, блестящие (мулине, шелк). Гладьевые вышивки украшаются различными видами дополнительного шитья: «узелками», «россыпью», подкладным швом, или «восьмеркой», ажурными сетками, мережками.
Чтобы научиться вышивать бельевой гладью, надо ознакомиться с некоторыми самыми необходимыми приемами этой вышивки.
«Листик» (рис. 43). Контур рисунка обшивается швом «вперед иголку», затем делается настил. Настил кладется вдоль листика, а сверху накладывают ровные, очень плотно прилегающие друг к другу стежки в противоположном настилу направлении.
«Дырочки» (рис. 44) прокладывают толстой штопальной иглой и обметывают тонкой катушечной ниткой.
«Пышечка» (рис, 45). Контур обшивается швом «вперед иголкой», делается настил, затем вышивается гладь.
Рис. 43. Гладь «листик» Рис. 44. Гладь «дырочки» Рис. 45. Гладь «пышечка»
«Листик в раскол» (рис. 46). Раскол — это значит, что листик делится на две части.
Начинают листик, как обычно: наметывают край, кладут настил, но на месте, где должен быть раскол, делают два параллельных стежка. Сначала гладью заполняют целую часть листика, а дойдя до места раскола, заполняют сначала одну сторону, вкалывая иглу между параллельными стежками. После того как одна сторона вышита, переходят ко второй.
«Цветочек» (рис. 47). Сначала выполняется! дырочка, затем обшивается контур цветка, делается настил и каждый лепесток обшивается поперечными стежками, плотно прилегающими друг к другу.
«Узелки» (рис. 48). Обшитая ровным гладьевым или стебельчатым швом форма заполняется следующим образом: рабочая нитка, появляясь на поверхности, накручивается на иглу один или два раза и возвращается обратно к тому месту, откуда вышла. При вкалывании иглы узелок надо придерживать пальцем, пока рабочая нитка притянет его к материи.
Рис. 46. « Гладь «листик в Рис. 47. Гладь «цветочек» Рис. 48, Гладь «узелки»
«Россыпь» (рис. 49) делается мелкими стежками «назад иголку». Как «узелки», так и «россыпь» заполняют форму, начиная от краев, параллельно очертаниям.
Подкладной шов, или «восьмерка» (рис. 50) выполняется мелкими стежками «назад иголку», идущими по краю формы. Рабочая нить, сделав здесь небольшой стежок, перекидывается на изнанке к другому краю, чтобы, образовав там такой же стежок, вернуться назад для выполнения рядом с первым стежком второго. На изнанке образуется частый переплет в виде восьмерки. Места вышивки, украшенные подкладным швом, хорошо выделяются на легких тканях и на просвет.
«Прорезная гладь» (рис. 51). Сначала обводят контур, швом «вперед иголку», затем делают надрез вдоль листика и рис 51. Художественная обшивают так: игла выходит, с изнанки из разреза, а с лицевой стороны вкладывается в материал, получается узкий шов «закрутка».
Рис. 49. Гладь «россыпь» Рис. 50. Гладь «восьмерка» Рис. 51. Прорезная гладь Художественная цветная гладь (рис. 52). Вышивается цветными нитками и шелком. Особенность этой вышивки состоит в том, что стежки делаются не прямые, как в белой глади, а косые. Эта гладь шьется без настила, не высокой, а плоской гладью (двусторонняя).
Если лист или цветок довольно большой, то не следует делать длинных стежков, а вышивают более короткими стежками, сначала одним цветом, а затем другим, более темным или светлым. Иглу лучше не вкалывать в ранее сделанный стежок, чтобы не было резкого перехода одного цвета в другой.
Атласная гладь (рис. 53). Для этой глади нужно брать нитки мулине или шелк. В иглу лучше вдевать одну нитку: чем тоньше нитка, тем лучше ложится рисунок.
Особенностью этой глади является расположение стежков, которые ложатся плотно один к другому, не прикасаясь концами, а заходя один за другой.
Каждый последующий стежок делают, вкалывая иглу около середины соседнего стежка, немного отступя назад, под нитку только что сделанного стежка.
Направление стежков должно идти обязательно по жилкам листика, лепестка. Когда на листике или лепестке начинается закругленная часть, то по линии выгиба нужно увеличить число стежков для того, чтобы не получилась длинная косая или прямая линия от края к середине. Эти добавочные стежки по краю делают, возвращаясь назад от середины листика к внешнему краю. На правой стороне ткани получается ровная блестящая поверхность рисунка, а на левой стороне беспорядочно разбросаны маленькие стежки.
Русская гладь (рис. 54). Стежки величиной от 5 до 7 мм идут по прямой нитке (вертикальной или горизонтальной) с пропуском в 2—3 нити между ними. При обратном ходе стежки, прилегая плотно к ранее выполненным, прикрывают пропущенные 2—3 нити рабочей ниткой.
Рис. 52. Художественная Рис 53. Атласная гладь Рис. 54. Русская гладь Стяги Стяги выполняются на тонких редких тканях (маркизет, батист, редина). Ажурный узор получается в результате стягивания нитей ткани. Стяги чаще всего применяют в сочетании с гладьевой техникой.
Стяг «панка» (рис. 55) выполняется рядами слева направо, между рядами остается свободная, не стянутая, нить материала. Последовательность работы показана цифрами на рисунке.
Стяг выполняется и по диагонали. Последовательность работы представлена на рисунке 56.
Рис. 57. План скатерти к цветному рисунку II Рис. 58. План салфетки к цветному Рис. 59. План диванной подушки к цветному Рис. 60. План салфетки к цветному рисунку Рис. 62. Рисунок для салфетки. Вышивается на редкой ткани стягом по диагонали (рис. 56), росписью и гладью. Салфетка заканчивается бахромой из ниток. Стяг вышивается белой катушечной ниткой Ш 50). Роспись, гладь и бахрома—нитками мулине синего цвета Рис. 63. Рисунок для дорожки. Вышивается Горьковским гипюром Рис. 64. Рисунок для салфетки. Вышивается росписью (рис. 37) нитками мулине красного Рис. 65. Рисунок для женской сорочки. Вышивается белой гладью, швом «восьмерка».
Середина цветов вышивается ажурной сеткой. Край сорочки заканчивается фестонами Рис. 66. Рисунок для сорочки. Вышивается белой гладью с узелками и мережкой Рис. 67. Рисунок для ночной сорочки. Вышивается гладью и тамбуром нитками мулине или Рис. 68. Рисунок для накидки. Вышивается на батисте или маркизете русской гладью и Рис. 69. Рисунок для скатерти. Цветная гладь. Вышивается только середина скатерти, а край подшивается мережкой «столбик». Рисунок выполняется на белом или кремовом полотне нитками мулине. Цветы вышиваются красным (на рисунке они показаны штрихами более темными) и золотистым цветами (на рисунке заштрихован тонкими полосками). Листья зеленые. С каждой стороны скатерти вышивается один большой букет и два маленьких. Внизу букетов на расстоянии 3,5 см вышивается мережка «X» и «полукрест». «Полукрест» вышивается красным цветом

МАШИННАЯ ВЫШИВКА

Машинную вышивку можно производить только на ножных швейных машинах с центральной шпулькой (челноком).
Для выполнения вышивки с машины снимают прижимную лапку (рис. 1, а), а также двигатель ткани — зубья (б). Чтобы снять зубья, необходимо снять пластинку, прикрывающую их, и отвернуть два винта (г), прикрепляющие двигатель ткани на соответствующем рычажке. После этого пластинку ставят на прежнее место.
Для правильного выполнения машинной вышивки главное — установить нужное натяжение верхней и нижней (челночной) нитки. При ажурной вышивке верхнюю и нижнюю нитки натягивают сильнее, чем при обычном пошиве на машинке. Если же выполняют цветную или однотонную гладь, нитка сверху должна идти слабее, а нижняя челночная нитка — туже.
Перевод рисунка на ткань производят способами, указанными ранее.
Машинную вышивку выполняют белыми и цветными хлопчатобумажными катушечными нитками, а также мулине марки «Ленинград» и шелковыми нитками на трубочках. Для более плотных хлопчатобумажных тканей можно использовать катушечные хлопчатобумажные нитки № 30, 40 или 50, для тонких тканей— катушечные нитки № 60 или 80 и для шелковых тканей — шёлковые нитки и мулине.
В ажурной и гладьевой вышивке всегда нижняя нитка берется хлопчатобумажная на катушках № 60—80. Мулине с мотков разматывают в одну нитку на катушки следующим образом: моток расправляют по длине, надевают его на руки, натягивают, находят связанные концы пасмы, развязывают их и моток перематывают в клубок. Затем из пасмы осторожно вытягивают одну нитку и наматывают ее на катушку, остальные нитки в правой руке собирают в жгутик. Как только вытянули нитку, жгутик быстро рассыпается, и, Чтобы его не спутать, пасму зацепляют за шпенек машины, на который надевается катушка, и перематывают в клубок. Последующие нитки вытягивают и наматывают на катушки так же.
Пяльцы и впяливание в них ткани Для выполнения машинной вышивки необходимы деревянные пяльцы (рис. 2) круглой формы диаметром 18—20 см и высотой около 8 миллиметров (более высокие пяльцы трудно вынимать из-под иглы). Ткань в пяльцах должна быть туго натянута по прямой нитке, так как на плохо натянутой ткани может не получиться вышивка. Очень часто вышиваемый рисунок больше размера пяльцев, тогда его вышивают по частям, постепенно передвигая ткань. Если ткань с рисунком меньше пяльцев или рисунок подходит к самому краю ткани, то для удобства впяливания пришивают полоски другой ткани, которые после окончания вышивки отпарывают.
Чтобы пяльцы лучше держали впяленную ткань, рекомендуется наружный круг пяльцев обшивать полоской хлопчатобумажной ткани.
Техника машинной вышивки Чтобы научиться машинной вышивке, необходимо вначале выполнить упражнение без ниток. На ткань переводят прямые и кривые линии длиной 10—15 см, круг и овал.
Впяливают ткань в пяльцы и подводят под иглу. Медленным нажимом ног делают равномерные удары иглой, двигают обеими руками пяльцы слева направо и справа налево так, чтобы игла точно строчила по прямой линии, затем по кривой, кругу и овалу. Упражнение постепенно ускоряют. Овладев этим упражнением, переходят к следующему, но уже с ниткой.
Заправляют нитки в машину, как при шитье, но с большим натяжением их, и опускают рычажок прижимной лапки. Впяленный материал с нанесенными линиями подводят под иглу. Двигая пяльцы обеими руками слева направо, прострачивают машинную строчку по прямой линии.
Затем, равномерно двигая пяльцы от себя и к себе и одновременно незначительно подвигая их справа налево, обшивают машинную строчку стежками длиной 2— миллиметра на одинаковом расстоянии друг от друга (рис, 3, а, б). Вначале упражнение выполняют медленно, затем постепенно увеличивают скорость, уменьшая длину стежков (до 1 миллиметра) и расстояние между стежками, чтобы образовался сплошной гладьевой шов.
Хорошо овладев этой техникой, переходят К упражнениям с прокладкой. Прокладка это одна или несколько ниток, Проложенных Но контуру рисунка и обшитых гладьевым швом (рис. 3, ё). В машинной ажурной вышивке прокладка имеет большое значение, она сохраняет формы рисунка и придает выпуклость контурам рисунка, прочность в местах выреза ткани. Для прокладки на хлопчатобумажных тканях, льняном и полульняном полотне применяют катушечные хлопчатобумажные нитки № 10, а для шелковых тканей — № 40 или 60.
В крупных рисунках на хлопчатобумажных тканях прокладывают две-три нитки, закрепляют прокладку на контуре рисунка двумя ударами иглы почти в одну точку.
Во время вышивки левой рукой Придерживают прокладку по контуру рисунка, а правой двигают пяльцы, Длина стежков должна быть равна толщине прокладки.
Ажурная вышивка Ткань с рисунком запяливают в пяльцы и подводят под иглу. Опускают рычажок прижимной лапки и обстрачивают контур рисунка машинной строчкой (рис, 4).
В местах, где должны быть бриды, вырезают полоски ткани шириной 0,5 см (рис. 5), прокладку закрепляют и зашивают по контуру плотным гладьевым швом.
В местах выреза ткани прокладку оттягивают к противоположной части рисунка, закрепляют косыми стежкам» (3—4 стежка), перегибают ее и обметывают гладьевым швом, обрадуй простую бриду (рис. 6).
Дальше продолжают обшивать прокладку по контуру гладьевым швом. Переход от одной бриды к другой выполняется по контуру рисунка.
Рис. 4. Обстрачивание Рис. 5. В местах, где Рис. 6. Простая брида контура рисунка при должны быть бриды, Бриды бывают простые и сложные. Сложные бриды, и свою очередь, бывают двойные и с отвивными петельками. Двойные бриды выполняются, как и простыв, с той лишь разницей, что прокладку, оттянутую к противоположной стороне рисунка, сразу же обшивают гладьевым швом и потом закрепляют 3—4 стежками, после чего перегибают прокладку и обшивают вторую нить, образуя двойную бриду (рис. 7).
Дальше обшивают прокладку по контуру рисунка.
Бриды с петельками выполняют так же, как и простые, но на середине их при обратном движении прокладку один раз обвивают вокруг швейной иглы, образуя петлю (рис. 8), которую закрепляют двумя ударами иглы на бриде. Не вынимая иглы из петельки, на нее накидывают прокладку второй раз и снова закрепляют, затем вынимают иглу и заканчивают обметку второй половины бриды. Размер петельки зависит от толщины иглы.
Когда весь рисунок вышит, ткань вынимают из пяльцев, гладят с изнанки и осторожно вырезают намеченные по рисунку места.
Рис. 7. Двойная брида Рис. 8. Брида с петелькой Рис. 9. Гладь без настила IX. Рисунок для накидки (на тонких тканях) и дорожки (на плотных тканях). Рисунок по сетке выполняется швом „штопка";
обводка рисунка и край фестонов (зубцов) — гладьевым швом с прокладкой. Фестоны вырезают после вышивки Гладь В машинной ажурной вышивке большое место занимает гладь. Применяется гладь как самостоятельная вышивка, а также в сочетании с другими видами вышивки.
Гладь может быть одноцветная и многоцветная, простая без настила и выпуклая с настилом. Направление стежков может быть вертикальное и горизонтальное с легким наклоном в правую или левую сторону.
Вышивают гладь нитками мулине и шелком (на трубочках). В челнок заправляют хлопчатобумажные катушечные нитки № 80 или 60. Натяжение верхней нити слабее нижней — челночной.
Гладь без настила (рис. 9). Контур рисунка обстрачивают мелкой строчкой и весь рисунок заполняют стежками, идущими в одном направлении и плотно лежащими друг около друга. Направление стежков может быть горизонтальное, вертикальное или с наклоном в правую или левую сторону, в зависимости от рисунка.
Гладь с настилом (рис. 10). Чтобы получить выпуклую гладь, _ контур рисунка обстрачивают строчкой и весь рисунок настрачивают частыми стежками, которые образуют настил. Чем плотнее настил, тем выпуклее гладь. Поперек стежков настила настрачивают плотно друг около друга стежки, образующие выпуклую гладь.
Рис. 10. Гладь с настилом Рис. 11. Гладь в прикреп Рис. 12. Насыпь Гладь в прикреп (рис. 11) применяется для декоративных рисунков: штор, покрывал, "скатертей, диванных подушек, чехлов для мебели. Она вышивается пасмой ниток.
Количество нитей в пасме зависит от номера ниток и задуманного рисунка. Для более крупных рисунков в пасму берут больше нитей.
Выполняется гладь следующим образом. Пасму несколькими ударами иглы закрепляют на рисунке, оттягивают ее к контуру рисунка и двумя небольшими стежками закрепляют. Затем оттягивают пасму к противоположной части контура рисунка, рядом с ней строчат машинную строчку и закрепляют пасму через 2—3 см одним-двумя стежками. Дойдя до контура рисунка, пасму закрепляют и прокладывают в обратном направлении. Так заполняют весь рисунок. В челнок заправляют хлопчатобумажную катушечную нитку № 60 или 80 в цвет пасмы.
Гладь в прикреп можно выполнять в несколько тонов любыми хлопчатобумажными, шелковыми и шерстяными нитками прочного крашения.
Насыпь Как и гладь, насыпь является одним из видов отделки машинной вышивки. Она украшает вышивку, придавая ткани серебристость (рис. 12). Для выполнения ее вначале обстрачивают контур рисунка, на котором должна быть нанесена насыпь, затем слева направо настрачивают мелкой строчкой спиралевидные колечки.
Атласное шитье Для украшения диванных подушек, скатертей, портьер применяется многоцветная вышивка, которую можно выполнить в виде атласного шитья. Контур рисунка обстрачивают мелкой машинной строчкой (рис. 13). Затем всю площадь под вышивку застрачивают стёжками длиной 5—7 миллиметров, которые накладываются по диагонали плотными рядами с левого нижнего угла рисунка к правому верхнему углу. При обратном ходе стежки кладут в раскол от середины одного стежка к середине другого. Вышивают нитками мулине или шелком в одну нитку.
Гладь многотонная (художественная) Художественная гладь применяется при вышивке растительного орнамента — цветов, листьев и других. Для этого вида вышивки необходимо подобрать тона от самого темного до самого светлого (рис. 14). Контур рисунка обстрачивают машинной строчкой, Направляют в машину первый требуемый тон и от обшитого контура к Центру настрачивают по всему рисунку стежки раз личной длины с небольшими промежутками между ними. Затем заправляют в машину нитку второго тона и заполняют ею оставшиеся промежутки. Если рисунок выполняется несколькими тонами, то нитки каждого предыдущего тона настилают также различной Длины. Многотонную гладь вышивают различными хлопчатобумажными нитками» мулине и шелком. Нижняя нитка берется хлопчатобумажная катушечная № 60 или 80.
Пришивка кружев Перед тем как вшить кружева, их со всех сторон приметывают на ткань (на лицевой стороне). Затем ткань запяливают в пяльцы, подводят под иглу и крайнюю нить кружева обшивают гладьевым швом, а ткань под кружевом вырезают. Так же пришивают кружева в край с той лишь разницей, что кружево приметывают одной стороной на расстоянии 2 см от края ткани. Для удобства запяливания к краю ткани пришивают полоску другой ткани, которую после пришивки кружев обрезают вместе с кромкой ткани.
Мережки Мережку делают на тканях с полотняным переплетением, так как нити в этих тканях легко вдергиваются. Вышивают катушечными хлопчатобумажными нитками № или 60;
иголки — тонкие.
Мережка «столбик» (рис 15) выполняется следующим образом. На иглу набирают требуемое количество уточных или основных нитей и подрезают их. Затем выдергивают одну крайнюю нить на нужную длину мережки и от нее набирают на иглу уже известное количество нитей, подрезают их и последовательно выдергивают каждую нить. Подготовленную ткань впяливают в пяльцы лицевой стороной кверху и подводят под иглу» Вышивать начинают с правого нижнего угла мережки. Ударом иглы в ткань вытаскивают нижнюю нить и последующим ударом в эту же точку закрепляют ее. После этого делают воздушную петлю (удар иглы не в ткань, а в пустой промежуток), двигая пяльцы от себя, делают стежок в ткань на две-три нити от края мережки, движением пяльцев к себе делают воздушную петлю, затем движением вправо ударяют иглой около края мережки, захватывая четыре нити и стягивая их в столбик. Последующие столбики выполняют так же, Последовательность стежков показана на рисунке 15. Концы мережки там, где обрезаны, нити, плотно обметывают гладьевым швом.
Мережка «раскол» (рис, 16) делается так же, как и мережка столбик, только при затягивании нитей на противоположной стороне каждый столбик делят пополам.
Мережка «снопик» (рис. 17). Края в этой мережке затягиваются, как обычно, в столбик. Закрепив нитки на середине подрезанного края мережки, делают несколько небольших стежков машин ной строчки, затем каждые три столбика стягивают в пучки (снопики) пятью последовательными стёжками, как это показано на рисунке.
Между каждым снопиком делают три-четыре небольших стежка машинной строчки.
Мережка «панка» (рис. 18). Для выполнения этой мережки нити выдергивают в два ряда, оставляя между ними три-четыре-пять нитей, в зависимости от толщины нитей ткани;
пучки стягивают в той последовательности, как показано на рисунке.
Подрезанные края мережки обметывают гладьевым швом. Мережка может быть выполнена цветной ниткой;
в этом случае верхнюю и нижнюю нитки берут одного номера и цвета.
Мережка панка часто применяется для соединения двух полотен. Для этого один край каждого полотнища загибают на 3—5 миллиметров, накладывают друг на друга, приметывают и прострачивают. Отступя от линии соединения в одну и другую сторону на 3—5 миллиметров, выдергивают на каждом полотне продольные нити, как для мережки столбик. Соединительный шов двух полотнищ и мережки образует держку для мережки панка. Перед соединением полотнищ края их подравнивают по выдернутой нити.
Подшивка рубца мережкой. Отступя от края ткани на ширину рубца, выдергивают несколько нитей. Край рубца подгибают и приметывают так, чтобы можно было, вышивая крайнюю сторону мережки, захватить и нижние края подогнутой ткани. Для удобства запяливания к рубцу пришивают полоску ткани.
Мережка «паучок» (рис. 19). Сначала вышивают мережку столбик, затем, закрепив нити на середине подрезанного конца мережки, столбики стягивают в снопик, как это показано на рисунке 17. В местах стягивания настрачивают паучки, делая пяльцами небольшие кругообразные движения так, чтобы иголка строчила вокруг места стягивания столбиков. Двумя-тремя ударами иглы в паучок закрепляют нитки и переходят машинной строчкой к следующим столбикам.
Рис. 20. Заделка угла Рис. 21. Выполнение сетки Рис. 22. Выполнение шва Углы к мережкам. На пересечении мережек получается пустой квадрат. В узких мережках он не заполняется рисунком, а в широких — необходимо заполнить. На рисунке 20 показан один из способов заполнения квадрата. Он выполняется следующим образом. Машинной строчкой соединяют два угла квадрата и двумя стежками закрепляют ее. При обратном движении машинную строчку обшивают до середины квадрата редкими гладьевыми стежками. От середины прострачивают линию в следующий угол, и так прострачивают и обшивают все последующие линии квадрата. На пересечения линий настрачивают паучок.
Ажурная вышивка по сетке При выполнении ажурной строчки по сетке нити ткани выдергивают по основе и утку.
В результате образуется сетка, которую заполняют различными швами. На рисунке 21 показана техника обметывания сетки. Ткань с сеткой впяливают, подводят под иглу, опускают рычажок прижимной лапки и обметывают сетку по диагонали.
Переход от одной диагонали к другой делают по краю сетки машинной строчкой.
Края сетки плотно обшивают гладьевым швом* Получив таким образом сетку, наносят на нее рисунок.
Штопка по сетке (рис. 22) выполняется согласно рисунку путем прострачивания машинной строчки, вначале в горизонтальном направлении, затем в вертикальном.
Плотность штопки зависит от расстояния между строчками.
Рис. 24. Рисунок для накидки (на маркизете) и дорожки (на полотне). Контур рисунка выполнен гладьевым швом с прокладкой. Звездочки в середине цветка, кружки по краю каймы и мережки выполнены гладью, листочки – машинной строчкой.
Рис. 23. Рисунок для подзора. Контуры рисунка выполнены гладьевым швом с прокладкой.
Лепестки в центре цветка выполнены насыпью, завитки, идущие от больших лепестков,— Рис. 25. Рисунок для диванной подушки Рис. 26. Общий вид подушки

ВЫПИЛИВАНИЕ

Художественное выпиливание из фанеры является одним из видов самодеятельного искусства. Оно позволяет создавать различные художественные изделия домашнего обихода.
Материалом для выпиливания служит фанера, но можно использовать и различные отходы из цветной пластмассы.
Для обработки и зачистки выпиленных деталей необходимо иметь напильники:
круглый, плоский, овальный, трехгранный (рис. 1,1). Они нужны для выравнивания прямых, овальных и круглых линий но форме деталей орнамента. Необходимо также маленькое шило с плоско отточенным концом (5) или коловорот с тонким сверлом для просверливания отверстий в выпиливаемых деталях (5). Эти отверстия нужны для вставки пилки, особенно желательно просверливать их в местах резких поворотов и углов. Надо иметь также плоскогубцы, ножовку, молоток, клеянку, готовую или самодельную, ножик, бурав (2, 3, 4, 6,7).
Рис. 2, Схема соединения выпиленных деталей в полочке Перевод рисунка на фанеру производится следующим образом. На фанеру кладут копировальную бумагу (можно положить лист бумаги, сплошь заштрихованный мягким карандашом), а на нее — рисунок и закрепляют кнопками. Хорошо отточенным мягким карандашом обводят линии рисунка.
Если рисунок используется из книги, рекомендуется сначала перевести его на кальку или прозрачную бумагу, а затем уже на фанеру, Для этого кальку с рисунком прикалывают к фанере или приклеивают полоской бумаги (чтобы рисунок не сдвигался) и передавливают его контуры на фанеру.
Рис. 3. Штриховка мест, подлежащих выпиливанию Рисунки рамок и полочки в книге даны не целиком, а только половинки их (рис. 7, 8, и 10). Чтобы на фанере получился полных! рисунок, надо кальку после перевода одной половины рисунка приложить на фанеру обратной стороной, следя за тем, чтобы концы обеих половин полностью совпали.
После перевода рисунка на фанеру места, подлежащие выпиливанию, заштриховывают, чтобы не спутаться при выполнении сложных орнаментов (рис. 3).
Выпиливание производится на станочке из толстой фанеры или дощечке длиной см, шириной 11 см, толщиной 6—8 миллиметров (рис. 4). Станочек прикрепляется к столу двумя винтами. Можно использовать металлическую струбцинку-зажим.
Выпиливание производится в угловом вырезе или в круглом отверстии станка.
Станочек располагают так, чтобы источник света находился с левой стороны и плоскость выпиливаемой детали полностью освещалась.
В выпиливании основное - хорошее владение лобзиком. Для усвоения этой техники рекомендуется предварительно потренироваться в выпиливании различных круглых, овальных и спиральных линий. Особенно важно уметь вести пилку лобзика равномерно, \ Пилки вставляют в зажимы лобзика зубьями вниз, иначе пилка будет работать с проскоками и поднимать выпиливаемую деталь. Во время длительного выпиливания пилка может перегреться и порваться. Чтобы не допустить этого, необходимо делать перерывы в работе.
Лобзик с пилкой надо держать в руке перпендикулярно к плоскости выпиливаемой детали (рис. б). Отверстия на фанере должны находиться примерно в центре углового выреза на станочке. Когда пилка доходит до поворота, то движение руки замедляется и пилкой проводится на одном месте несколько раз в разных поворотах. Это расширяет отверстие, не задевая контурной линии рисунка. При выпиливании внутреннего контура надо свободной нижний конец пилки пропустить сквозь просверленное отверстие и закрепить винтом.
Во время работы нужно следить за контуром рисунка и вести пилку не по линии рисунка, а чуть отступя от нее (примерно на толщину линии), это предохранит основную линию контура от возможного запиливания.
Когда внутренний рисунок детали выпилен, переходят к выпиливанию наружного контура с шипами или гнездами;
шипы выпиливают чуть больше контура рисунка и толщины самой фанеры, чтобы при подгонке шипа в гнездо скрепляемой детали она крепко держалась. Если шип немного выходит из плоскости детали, его аккуратно подпиливают напильником.
Рис. 5. Положение пилки во время Рис. 6. Схема соединения выпяленных Все детали изделия при выпиливании монтируются посредством шипов (рис. 6).
Готовые выпиленные детали отделывают шкуркой, Для этого кусок шкурки оборачивают вокруг небольшого деревянного бруска и водят вдоль волокон. Делать это следует осторожно, так как тонкая ажурная пластина может поломаться.
Осторожно нужно прошкуривать также внутренние прорезы орнамента.
Для лучшей отделки рекомендуется после шкуровки поверхность изделия обработать мелко истолченной пемзой.
После шлифовки готовые детали можно покрыть морилкой, затем лаком или отполировать под ценную древесину. Для большей декоративности можно подложить под орнамент цветную бумагу или материал.
Протравливание или морение производят кистью, губкой или ватным тампоном.
Лучше всего перед использованием морилку подогреть: теплый раствор глубже проникает в поры. Покрывать морилкой нужно равномерно, вдоль волокон, мазок за мазком. Углубления в пропилах орнамента морят после того, как основная орнаментальная полоса уже покрашена. После морения деталям дают просохнуть, затем вощат и лакируют. Перед вощением детали шлифуют вдоль волокон, после чего втирают холодный раствор воска со скипидаром или бензином (1 часть воска на 2 части скипидара или бензина). Раствор втирают шерстяной тряпочкой до появления блеска, вытирают насухо сухой шерстяной тряпочкой, дают просохнуть и покрывают лаком. Лак должен быть негустой. Покрывают им изделие равномерно, не менее трех-четырех раз, каждый раз просушивая.
Рис. 7. Рамка для фотографий Рис. 8. Рамка для фотографий Рис. 9. Спинка настенной полочки (правая половина) Рис. 10. Вверху половинка полочки к рисунку 9, внизу подпорка под полочку Рис. 12. Резные вставки из бересты для крышки и боковинок шкатулки «Соболи»
Рис. 13. План и размеры шкатулки «Соболи»
Рис. 14. Резная вставка из бересты для крышки шкатулки «Лани»
Резьба по бересте Ажурная резьба по бересте — один из видов народного творчества. Береста — это верхний слой коры березы, имеющий волокнистую прослойку, которая обладает достаточной прочностью. Береста — прекрасный материал для создания художественных изделий.
Резьба по бересте начинается с подготовки коры: ее вырезают по размерам рисунка, после чего снимают верхний белый слой и заготовку прошкуривают вдоль слоя (если это делать поперек, могут получиться задиры).
Перевод рисунка производится следующим образом. Под рисунок кладут бересту и контуры рисунка передавливают тупым шилом так, чтобы не порвать листа с рисунком. Можно рисунок сначала перевести на кальку или прозрачную бумагу (или промасленную с обратной стороны), а затем кальку приложить к бересте и тупым шилом передавить рисунок, несильно нажимая на бересту. После перевода контуров рисунка места, подлежащие вырезыванию, заштриховывают.
Резьба по бересте требует сноровки и умения быстро и четко вырезать места фона.
Работа производится двумя основными инструментами — тупым шилом и остроконечным ножичком (рис. 11).
Шило изготовляют из гвоздя с затупленным и зашлифованным концом, чтобы он не рвал при нажиме бересту. Толщина линии должна быть не более миллиметра.
Ножичек делают из полоски стали или ножовки, которые для прочности обжигают.
Длина ножичка не более трех см. Угол заточки ножа 35—40 градусов. Ножичек всегда должен быть острым. Ручку ножа делают плоской из двух половинок.
Берестяную заготовку кладут на ровно оструганную дощечку из березы длиной 25 см и шириной не менее 12—14 см и приступают к резьбе. Необходимо следить, чтобы завитки вырезаемого орнамента и листья соприкасались между собой и держались в рамке. Когда весь ажур вырезан, тупым шильцем расписывают Листочки цветов и другие детали орнамента (рис. 12 и 13).
Готовый кружевной узор наклеивают на цветную фольгу (красную, синюю, зеленую, золотистую), чтобы орнамент выделялся более резко, Бересту с наклеенной фольгой вставляют в заранее изготовленную шкатулку. Для этого на крышке шкатулки делают углубление в 3 миллиметра. По краям крышки оставляют рамку шириной 5—6 миллиметров (рис. 14 и 15).

 

 

 

 
   
 


Реклама, PR, информационное сотрудничество,
размещение контенда, видео и баннерная реклама:

(495) 943-111-4


DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
ДОМОВОДСТВО
(c) DOMOVODSTVO
Все права защищены.