ДОМОВОДСТВО - DOMOVODSTVO
 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

Стирка изделий из натурального шелка Для стирки изделий из натурального шелка можно применять только нейтральные мыла (без щелочи);
для этой цели рекомендуется детское или туалетное мыло, но не цветное, или же «Мыльная стружка». Линяющие изделия лучше стирать в порошке «Новость» из натурального шелка следует стирать в мыльной пене или в мыльном растворе при температуре не выше 40—45°С, линяющие изделия стирают при температуре 30°С. Раствор для стирки приготовляют на кипяченой воде, в которой растворяют 40 г мыла или равное количество порошка «Новость» на 10 л (ведро) воды.
Ни в коем случае нельзя стирать мылом отдельные участки ткани, а также сильно тереть ее, от этого может испортиться внешний вид изделий;
вещь надо слегка отжимать руками.
После стирки изделие прополаскивают один раз в теплой (лучше кипяченой) и второй раз в холодной воде, добавляя одну столовую ложку уксуса (нецветного) на л воды. Прополосканную ткань не следует выкручивать. Чтобы не было затеков краски, ее надо быстро отжать в сухом полотенце или в простыне. Сушить шелковые вещи лучше всего на плечиках на воздухе.
Шелковые изделия следует гладить только с изнанки не сильно нагретым утюгом.
Перед глажением надо проверить на сухой белой ткани, не подпаливает ли утюг.
Изделие перед глажением должно быть слегка влажным Ткани типа файдешина, креп-сатина, креп-флокса не рекомендуется стирать, так как внешний вид их от стирки портится. Эти ткани лучше чистить химическим способом.
Бархат и другие ворсовые ткани не стирают, а чистят. Если ворс на такой ткани смят, необходимо это место подержать несколько минут над паром и затем разгладить утюгом с изнанки на весу.
Креповые ткани при стирке садятся несколько больше других тканей, поэтому рекомендуется при глажении во влажном состоянии слегка вытягивать изделие.
Если белые вещи после стирки не имеют достаточной белизны, их отбеливают. Для этого на 1 л воды прибавляют 1 чайную ложку трехпроцентной перекиси водорода и несколько капель нашатырного спирта. В этом растворе (температурой 30—40°С) вещи замачивают в течение 10—15 минут, несколько раз хорошо перемешивают, а затем промывают чистой теплой водой.
Стирка изделий из искусственного шелка Вещи из штапельного полотна, вискозного и других видов искусственного шелка, а также из искусственного шелка с хлопчатобумажной пряжей рекомендуется стирать в теплом мыльном растворе с обильной пеной при температуре не более 40°С, слегка отжимая руками. После стирки вещи тщательно промывают в теплой чистой воде и прополаскивают в холодной.
Воду для приготовления мыльного раствора и промывки рекомендуется смягчить нашатырным спиртом (1 столовая ложка на 5 л воды).
После того как с выстиранной вещи стечет вода, ее закатывают для просушки в чистую простыню или полотенце. Слегка влажную вещь проглаживают умеренно нагретым утюгом с изнанки, осторожно натягивая для уменьшения усадки.
Ввиду того что штапельное полотно, вискозный и другие искусственные шелка в мокром виде менее прочны и легко рвутся, вещи из этих тканей нельзя во время стирки тереть щеткой, натирать отдельные участки ткани мылом, выкручивать и кипятить, а также гладить сильно нагретым утюгом.
После того как изделие выстирано, высушено и выглажено, оно приобретает прежний вид и прочность ткани восстанавливается.
Стирка шелковых трикотажных изделий Для стирки трикотажных вещей из натурального и искусственного шелка лучше брать нейтральные мыла (без щелочи): детское, туалетное или мыльные хлопья (5— 7 г на 1 л воды).
Вода, особенно при стирке мылом, должна быть мягкой. В жесткой воде образуются осадки, которые портят внешний вид вещей, изменяют их окраску. Воду можно смягчить питьевой (двууглекислой) содой, бурой или нашатырным спиртом (5—10 г на ведро воды).
Сильно загрязненные вещи рекомендуется перед стиркой замочить в умягченной воде на 1—2 часа или прополоскать 2—3 раза в холодной воде. Жирные пятна на вещах нужно вывести перед стиркой бензином.
Мыло или хлопья растворяют в горячей воде, охлаждают до 40°С и набивают мыльную пену. Если пена пропадает во время стирки, добавляют еще раствор мыла.
Загрязненные вещи стирают в мыльной пене два раза. После стирки вещи необходимо тщательно прополоскать в теплой, а затем в холодной воде. Для окрашенных вещей в последнюю промывную воду добавляют немного уксусной эссенции (1/2 чайной ложки на 2 л воды).
Промытые вещи, слегка отжав (без перекручивания), завертывают в сухую простыню или какую-либо ткань, которую меняют несколько раз. Трикотажные вещи перед глажением не рекомендуется досушивать. Можно гладить вещи и сухими, но они должны быть равномерно подсушены. Если вещь подсушена неравномерно или перед глажением опрыскана водой, то отдельные места при глажении вытягиваются больше и, кроме того, образуются пятна с неприятным металлическим блеском.
Гладить следует не сильно нагретым утюгом.
Некоторые трикотажные вещи можно не гладить, а слегка растянуть и досушить, положив на ровную поверхность.
Стирка шерстяных и полушерстяных трикотажных изделий Белые и окрашенные в светлые тона шерстяные и полушерстяные трикотажные изделия нельзя стирать с содой и щелочным мылом, так как даже при незначительном количестве щелочи шерсть свойлачивается, желтеет, становится жесткой, хрупкой и быстрее изнашивается. Кипящая вода также разрушает шерсть и портит ее окраску. Нельзя шерстяные и полушерстяные трикотажные изделия при стирке сильно тереть, скручивать — от этого они садятся, свойлачиваются и теряют свою первоначальную форму. Вязаную вещь надо слегка отжимать в руках.
Для стирки шерстяных и полушерстяных трикотажных изделий рекомендуется применять мыльные стружки из мыла хорошего качества, а также порошок «Новость».
Шерстяной трикотаж стирают в обильной мыльной пене при температуре не выше 40—45°С. Для умягчения воды применяется нашатырный спирт (3 столовые ложки на ведро воды).
Сильно загрязненный трикотаж предварительно замачивают в растворе 30 г мыла или порошка на ведро теплой умягченной воды. Изделия оставляют в таком растворе при очень сильном загрязнения на 3—4 часа.
Окрашенные трикотажные шерстяные изделия обычно стирают без предварительной замочки.
Для стирки плотных трикотажных изделий можно применять водный отстой горчицы:
на ведро воды берут 100—150 г сухой горчицы, которую затирают в тесто, кладут в марлевый мешочек и размешивают в горячей воде. После охлаждения до 40— 45°С жидкость сливают с образовавшегося отстоя и используют для, стирки. Выстиранное изделие прополаскивают в теплой, а затем в холодной воде. Таким же методом можно стирать к окрашенные трикотажные изделия.
Хорошие результаты дает стирка шерстяных трикотажных изделий, как цветных, так и неокрашенных, в отваре белой фасоли. Для этого разваривают 1 кг фасоли в литрах воды. Полученный отвар процеживают через полотно и при температуре 40°С стирают в нем изделия, после чего промывают их в теплой воде, отжимают и сушат.
Выстиранные вещи нужно несколько раз прополоскать в теплой воде и отжимать, не выкручивая, а затем на несколько минут туго закатать в мохнатое полотенце, после чего, хорошо расправив и придав вещи нужную форму, разложить ее на мягкой ткани для просушки. Места, связанные в резинку, не следует растягивать.
Вязаный платок после стирки надо растянуть на раме или положить на разостланную на полу мягкую ткань и, аккуратно вытянув зубцы, наколоть их нержавеющими булавками.
Гладить вязаные вещи нужно с изнанки через толстую мокрую тряпку.
Вязаные вещи—кофточки, жакеты и прочее — ни в коем случае нельзя вешать на плечики;
их нужно держать в сложенном виде, иначе они могут растянуться.
Отбелка белья Отбеливают белье в тех случаях, когда оно имеет сероватый или желтоватый оттенок и стирка не дает достаточной белизны.
Для отбелки применяют перекись водорода (хлорная известь вредно действует на ткань).
На ведро горячей воды (60—70°С) рекомендуется брать 1—2 столовые ложки процентной перекиси водорода и 1 столовую ложку нашатырного спирта.
Выстиранное белье опускают в этот раствор на 15—20 минут, хорошо перемешивают, чтобы белье отбеливалось равномерно. При этом белье должно быть полностью погружено в жидкость, иначе может получиться неодинаковая белизна в разных местах ткани. Отбеливать следует и эмалированной или алюминиевой посуде. После отбелки белье промывают два раза в воде, отжимают и высушивают, как обычно.
Перекись водорода при длительном хранении разлагается, особенно на свету и на открытом воздухе, поэтому ее надо хранить в закрытой стеклянной посуде, в темном месте и вдали от отопительных приборов Стирка и отбелка кружевных и тюлевых вещей Перед стиркой кружевные и тюлевые вещи отряхивают от пыли, после чего замачивают в теплой умягченной воде (1 столовая ложка соды на ведро воды) на 2—3 часа. В процессе замочки воду сменяют 2—3 раза, Замоченные вещи стирают раза в теплом мыльном растворе с обильной пеной, слегка сжимая руками. Лучше применять для стирки мыльные хлопья или порошок «Новость». После стирки вещь тщательно промывают в чистой теплой воде, а затем в холодной и подсинивают.
Для придания вещам большей белизны их отбеливают. Для отбелки берут!— столовые ложки 3-процентной перекиси водорода и 1 столовую ложку нашатырного спирта на ведро горячей воды. Отбеливающий раствор наливают в эмалированную или алюминиевую посуду из расчета 7—8 литров жидкости на 1 килограмм белья. В этом растворе вещи замачивают в течение 15—20 минут, несколько раз хорошо перемешивают, после чего промывают в теплой и холодной воде.
Данным способом можно отбеливать любое хлопчатобумажное и льняное белье.
При отсутствии перекиси водорода можно отбеливать хлорной известью. Раствор для отбеливания готовят следующим образом. Хлорную известь (около 3 чайных ложек порошка на 2 килограмма вещей) смачивают небольшим количеством воды, растирают ложкой или палкой до однородной пастообразной массы (без кусочков), а затем добавляют 1 литр холодной воды.
Отдельно растворяют 2 чайных ложки соды в стакане горячей воды, выливают в раствор хлорной извести и хорошо размешивают. Образуется мутная, белого цвета жидкость, которой дают отстояться 1—2 часа, после чего сливают верхний чистый прозрачный раствор, а оставшийся осадок выбрасывают. Если сверху раствора плавают кусочки хлорной извести, жидкость процеживают через ткань.
Полученный раствор разбавляют теплой водой из расчета 1 литр раствора на ведро воды и погружают в него вещи. Во время отбеливания вещи перемешивают, следя за тем, чтобы они были полностью погружены в раствор. Через 15—20 минут вещи вынимают из раствора и тщательно промывают 2—3 раза в чистой воде до исчезновения запаха хлора. Для лучшего удаления хлора рекомендуется добавлять в воду 1—2 чайные ложки уксуса на ведро воды.
Некоторые кружевные и тюлевые вещи, например занавеси, рекомендуется подкрахмаливать. После крахмаления Занавеси отжимают, выдавливая крахмал руками (но не скручивая вещь) и сушат в растянутом виде на подстилке или натягивают на специальную рамку. Гладить тюлевые занавеси следует в полусухом виде.
Кружевные вещи после полоскания закатывают в сухую чистую простыню и через 15—20 минут гладят.
Крахмаление белья Белье крахмалят для того, чтобы придать ему жесткость, плотность и более красивый внешний вид. Такое белье меньше мнется и меньше загрязняется.
Нательное белье крахмалить не рекомендуется, так как яри этом ухудшается его воздухопроницаемость.
При крахмалении различают три вида отделки: мягкую, среднюю и жесткую. Расход крахмала зависит от вида отделки.
Для мягкой отделки (блузки, платья и другие вещи из батиста, шифона, маркизета, зефира, кисеи, муслина, тюля, марли) берут от 1/2 до 1 чайной ложки крахмала на л воды, для средней (скатерти, салфетки, чехлы, постельное белье, кители) — чайную ложку или несколько больше. Для этих видов отделки лучше всего употреблять картофельный или кукурузный крахмал.
Загрязненный крахмал надо предварительно очистить. Для этого его взбалтывают в холодной воде, дают отстояться, затем верхний слой воды сливают и снимают ложкой верхний слой загрязненного крахмала или процеживают через сито.
Клейстер готовится следующим образом. Крахмал разводят в небольшом количестве воды. Полученную массу выливают в кипящую воду и тщательно размешивают, так, чтобы не было сгустков. Клейстер должен быть прозрачным и клейким. Если же клейстер мутный и недостаточно клейкий, то его следует прокипятить в течение 5 минут. Клейстер из кукурузного крахмала надо кипятить обязательно.
В приготовленный клейстер прибавляют холодную подсиненную воду в таком количестве, чтобы в 1 литре воды содержалось крахмала около 1/2 чайной ложки для мягкой отделки и около 1—1 1/2 чайной ложки для средней отделки. Раствор взбалтывают, опускают в него вещи и помешивают их, чтобы они равномерно пропитались крахмалом. Затем вещи отжимают, расправляют и высушивают.
Высушенные вещи слегка опрыскивают, дают им отлежаться и гладят. Крахмальное белье надо гладить не сильно нагретым утюгом.
Воротнички, манжеты, грудь верхних рубашек и т. д. рекомендуется крахмалить способом жесткой отделки. Для этого берут 50 г рисового, картофельного или кукурузного (лучше последнего) крахмала и размешивают его в 1 литре холодной воды. Получится крахмальное молоко. Затем 15 г буры растворяют в стакане горячей воды, раствор охлаждают, вливают его постепенно в крахмальное молоко и хорошо размешивают. Для лучшего набухания крахмала ему дают постоять 1— часа и снова размешивают.
Чтобы воротнички хорошо пропитались крахмалом, их тщательно протирают руками, затем отжимают и завертывают в белую чистую ткань. При глажении воротнички раскладывают на гладильной доске или столе и протирают чистой влажной хлопчатобумажной или льняной тряпкой, удаляя излишек крахмала. После этого их расправляют так, чтобы концы были одинаковой длины и петли совпадали. Пока воротничок еще влажен, его гладят без сильного нажима на утюг, а потом нажим увеличивают.
Когда воротничок выглажен, ребром утюга намечают линию сгиба по левой стороне и сгибают его. Концы его еще раз проглаживают с лицевой стороны. Воротничок надо закруглить ребром утюга от середины к краям. Желтые пятна на крахмальных воротничках удаляют перекисью водорода, разбавленной (1 : 10) водой.
Верхние рубашки сначала крахмалят по способу мягкой или средней отделки, затем манжеты, грудь и. воротник по способу жесткой отделки.
Стирка шелковых и капроновых чулок Новые капроновые чулки рекомендуется перед надеванием замочить в теплой воде и высушить на воздухе;

DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке


DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке
Домоводство - данное видео в подготовке

это делает чулки более эластичными и предохраняет от преждевременного износа. Капроновые чулки надо стирать не реже чем через 2— дня.
Как шелковые, так и капроновые чулки стирают в теплой мыльной воде, лучше в растворе порошка «Новость», сжимая чулок между пальцами. При полоскании нельзя изменять температуру воды, в которой стирали чулки, нельзя их выкручивать, надо только отжать руками воду и положить на подстилку для сушки.
Чтобы сохранить чулки, ноги надо мыть каждый день.
Стирка бумажных чулок Загрязненные чулки очень быстро рвутся, так как пот разрушает их ткань. Поэтому чулки надо стирать часто. Перед стиркой цветные бумажные чулки рекомендуется погрузить на 10—20 минут в холодную соленую воду, после чего прополоскать в чистой воде и, вывернув наизнанку, стирать с мылом.
После стирки чулки полощут два раза;
второй раз в растворе уксуса или нашатырного спирта для освежения цвета, отжимают руками и сушат. Нельзя выкручивать чулки, это растягивает их, а на цветных чулках появляются полосы.
Сушат чулки на ветру, в тени, приколов за носки пристежкой.
Бежевые и светло-серые чулки перед стиркой не погружают в соленую воду, их полощут в холодной воде.
Крашение текстильных изделий в домашних условиях Перед крашением вещь нужно тщательно очистить от пыли и удалить пятна (в особенности жировые), иначе эти места не закрасятся. Загрязненные изделия необходимо выстирать и хорошо прополоскать, что способствует более ровному окрашиванию.
После стирки изделие не надо высушивать, так как влажный материал ровнее впитывает краску. Новую материю или чистую вещь перед крашением также надо слегка простирать или смочить теплой водой и отжать.
Если после крашения вещь предстоит перешивать, ее следует предварительно распороть по швам, иначе материя по швам не прокрасится.
Красить можно в оцинкованных или эмалированных бачках, ведрах, тазах и т. д.
Посуда должна быть чистая, без ржавчины. Она должна вмещать воды в 30 раз больше, чем весит сухая вещь, а при окрашивании в темные цвета (черный, темно синий, темно-зеленый и др.) в 20 раз больше.
Краску следует предварительно развести небольшим количеством (1—2 стакана) горячей воды, хорошо размешать и вскипятить;
для лучшего растворения краски на каждый пакет ее надо после кипячения доливать около 1 л горячей воды. После тщательного размешивания краску процеживают через неплотную ткань и затем выливают в воду, приготовленную для крашения.
В домашних условиях для крашения обычно применяют имеющиеся в продаже анилиновые краски для хлопчатобумажных и шерстяных изделий. Изделия из вискозного шелка, штапельного полотна, льна можно красить краской для хлопчатобумажных тканей. Изделия из натурального шелка обычно окрашивают красками, предназначенными для шерсти, но можно употреблять краски для хлопчатобумажной материи.
Хлопчатобумажные и льняные изделия следует красить только в умягченной стиральной содой воде (1 чайная ложка на ведро воды). Равномерно, смоченное и отжатое изделие в полурасправленном состоянии погружают в приготовленный красильный раствор, нагретый до температуры 40—50°С.
Затем, непрерывно помешивая гладкой палкой в течение 15—20 минут, нагревают раствор почти до кипения и красят при этой температуре 30—40 минут. Для получения более, темной окраски прибавляют поваренную соль в количестве от 3 до 5% веса вещей — для светлых оттенков, 5—8% — для средних, 8—10% — для темных и 10—12%— для черного цвета. Соль прибавляют через 15—20 минут после начала крашения. Краску тщательно размешивают.
После крашения изделие тщательно прополаскивают два раза в теплой воде, а затем в холодной до получения чистой (прозрачной) воды. Окраска изделия, хорошо промытого после крашения, более устойчива. Для изделий из шерсти и натурального шелка рекомендуется при последней промывке добавлять в воду небольшое количество (2 столовые ложки на ведро воды) уксусной эссенции.
Вискозный шелк красят так же, как хлопчатобумажную ткань, но кладут его в холодный раствор, который постепенно нагревают до кипения.
Красильный раствор для шерстяных изделий готовят из краски для шерсти с добавкой 30 г глауберовой соли (продается в аптеках) или поваренной соли и чайной ложки уксусной эссенции на ведро красильного раствора. Добавка соли способствует более ровной окраске изделия.
Шерстяные изделия нужно красить только в эмалированной, с неповрежденной эмалью посуде, иначе на изделии могут получиться пятна. Крашение начинают при температуре 30—40 градусов, затем, тщательно помешивая в течение 15—20 минут, постепенно доводят красильный раствор до кипения и продолжают красить 30— минут. При крашении нужно непрерывно поворачивать изделие в растворе, чтобы оно полностью было погружено в краску.
После того как красильный раствор закипит, нужно вынуть изделие из раствора, добавить в него уксусной эссенции (2 столовые ложки на ведро), перемешать раствор и снова погрузить изделие.
После окончания крашения изделие нужно оставить в красильном растворе до остывания, затем вынуть его и тщательно промыть, как было указано выше.
Чтобы хорошо, ровно окрасить полушерстяные изделия, нужно брать смесь краски «для бумаги» и «для шерсти» (пополам). Красить надо так же, как шерстяные ткани.
Перед крашением нужно отпороть металлические крючки, пуговицы, пряжки, застежки «молния», так как при крашении на изделии могут образоваться пятна ржавчины.
Если окрашиваемое изделие имеет подкладку, ее нужно от шерстяных изделий отпороть, а у полушерстяных подпороть в нескольких местах, чтобы при крашении изделие не всплывало и окрасилось ровно.
В домашних условиях часто приходится перекрашивать изделия, уже однажды окрашенные. В таких случаях нужно принимать во внимание первоначальный цвет вещи. Для определения цвета, который можно получить при крашении, может служить прилагаемая таблица.
Светло-голубой и светло Светло-коричневый Темно-голубой Светло-розовые и светло-сиреневые изделия можно перекрасить в любые цвета.
Удаление пятен с одежды Для успешного выведения пятен надо прежде всего установить их происхождение и состав (от жиров, фруктов, вина, ржавчины и т! д.), а также знать — свежее или старое пятно. При удалении пятен неизвестного происхождения сначала применяют более простые средства, а затем смесь различных средств.
Самое простое средство — теплый мыльный раствор. Этим раствором смачивают зубную щетку или тряпочку и протирают предварительно очищенное от пыли место с пятном, после чего промывают чистой водой, высушивают и проглаживают.
Если пятна при такой чистке не исчезают, нужно применить более действенные средства. При этом необходимо соблюдать следующие основные правила: прежде всего из изделия тщательно удаляют щеткой пыль, иначе после чистки на ткани могут получиться растеки;
к пятну обязательно подкладывают с изнанки небольшую дощечку, обтянутую в несколько слоев чистой белой тряпкой;
если у изделия имеется подкладка, ее подпарывают, а дощечку вставляют между подкладкой и тканью.
Во время удаления пятен надо внимательно наблюдать за действием применяемых средств. Если пятно полностью не удаляется, рекомендуется повторить обработку 2—3 раза, чередуя ее с промывкой. Не следует применять сразу крепкие растворы химических веществ, лучше выводить пятна слабыми растворами в несколько приемов.
Особенно нужно быть осторожным при выведении пятен на окрашенных тканях. В этом случае рекомендуется предварительно испытать действие химиката на кусочке этой же ткани, чтобы убедиться в его безвредности.
Жировые пятна выводят растворителями — бензином, скипидаром, ацетоном или имеющимся в продаже жидким составом — пятновыводителем, представляющим собой смесь растворителей различных видов. С этими растворителями надо аккуратно обращаться, так как они легко улетучиваются и огнеопасны. Поэтому их надо держать в пузырьке с плотно закрывающейся пробкой, а чистить в хорошо проветриваемом помещении и не зажигать при этом огня, так как даже от пламени спички пары растворителя могут вспыхнуть.
Свежие жировые пятна перед чисткой рекомендуется прогладить не сильно нагретым утюгом через 2—3 слоя промокательной бумаги, подложив ее также под пятно;
при этом большая часть жира впитывается бумагой. После этого загрязненное место окончательно Очищают бензином или пятновыводителем. Таким же способом можно выводить пятна от воска и стеарина, с той разницей, что после глажения пятно протирают денатурированным спиртом.
Часто при неумелой чистке после высыхания растворителя около удаленного пятна получается «ореол». В таких случаях его также нужно протереть бензином. Чтобы при чистке не получались «ореолы», пятно нужно чистить от краев к середине и после смачивания бензином накрыть сложенной промокательной бумагой и придавить теплым утюгом.
Для удаления застарелых жировых пятен рекомендуется пользоваться сначала бензином, а затем мылом.
Пятна от жира на нестирающихся тканях можно вывести также следующим способом: нагревают до высокой температуры картофельную муку и обильно посыпают ею пятно, под которое кладут белую чистую тряпочку. Через 20—25 минут муку стряхивают и заменяют новой порцией, также согретой. Это повторяют до тех пор, пока пятно не исчезнет, после чего муку стряхивают, а одежду тщательно выбивают и вычищают щеткой.
Старые жировые пятна на светлой шерстяной ткани можно почистить густой кашицей из разведенной в воде картофельной муки, наложив ее на несколько часов на пятно. Если на ткани остались следы жира, их удаляют смоченным в бензине лоскутком ткани, а затем вытирают кусочком черствого хлеба.
Свежие жировые пятна на бархате можно вычистить теплым мякишем белой булки.
Пятна масляной краски, если они свежие, можно легко удалить скипидаром, ацетоном или их смесью, или чистым керосином. Для этого загрязненное место смачивают ваткой, пропитанной одним из указанных растворителей, затем протирают нашатырным спиртом до полного удаления пятна. Застарелые пятна масляной краски нужно смочить скипидаром и после размягчения краски очистить крепким раствором питьевой соды, потом тщательно промыть теплой водой.
Пятна от обувного крема, мастики для пола, колесной мази выводят так же, как и жировые пятна — бензином, скипидаром, денатурированным спиртом.
Пятна от черного и желтого обувного крема (гуталина) на белых тканях смачивают бензином, смывают 10-процентным нашатырным спиртом, а затем денатурированным спиртом.
Пятна от дегтя надо сразу счистить ножом, затем опустить на час в горячее молоко, после чего выстирать в холодной воде.
Пятна от чая и яиц удаляют смесью глицерина с нашатырным спиртом (на 4 части глицерина 1 часть нашатырного спирта). При удалении пятен от яиц оставшийся после чистки «ореол» слегка протирают бензином, а когда он высохнет, это место промывают теплым мыльным раствором. Для выведения застарелых пятен от чая применяют раствор щавелевой кислоты (2—3 г на стакан воды). Этим теплым раствором смачивают пятна и тщательно промывают теплой водой.
Пятна от шоколада, кофе, какао на светлоокрашенных шерстяных и шелковых тканях выводят подогретым до 35 градусов глицерином. Пятно протирают смоченной в глицерине ваткой, а через 10—15 минут промывают теплой водой.
Для шелковых тканей применяют смесь, состоящую из 20 частей глицерина, 1 части 10-процентного нашатырного спирта и 20,частей воды. Смачивают пятно этой смесью, протирают ваткой и промывают теплой водой.
Травяные пятна на одежде, если они свежие, можно удалить, промывая теплым мыльным раствором с добавкой небольшого количества нашатырного спирта. Более застарелые пятна выводят денатурированным спиртом.
Пятна от фруктов, если они свежие, удаляют горячей водой. Полезно пятно несколько минут предварительно подержать в горячем молоке, а затем уже промывать. Более застарелые пятна выводят раствором лимонной или щавелевой кислоты (2 г на стакан воды), после чего тщательно промывают теплой водой. Если после этого остаются окрашенные пятна, то применяют (для белых тканей) перекись водорода с нашатырным спиртом (1 чайная ложка на стакан горячей воды), затем промывают водой. Пятна от фруктов можно также отмыть слегка подогретым денатурированным спиртом.
Пятна от красного вина и ягод можно выводить способами, описанными для пятен от фруктов. Пятна на цветных изделиях хорошо удаляет смесь глицерина с сырым яичным желтком (1:1), Этой смесью намазывают пятна, оставляют на несколько часов, а затем промывают теплой водой.
На свежие пятна от красного вина или ягод рекомендуется насыпать влажную столовую соль и через некоторое время промыть мыльной водой. Можно замочить в молоке или сыворотке и выстирать. Ягодные и винные пятна с белых изделий можно удалять также перекисью водорода (1 чайная ложка на 1/2 стакана воды);
после удаления очищенное место промывают холодной водой.
Свежие пятна от вина, фруктов и ягод можно удалить горячей водой. Для этого натягивают ткань над какой-либо посудой и льют небольшой струей кипящую воду из чайника до полного исчезновения пятна.
Пятна от рыбы, молока, консервов и соусов, если они свежие, легко удаляются мыльным раствором с последующей промывкой теплой водой. Застарелые пятна нужно пропитать при помощи ватки теплым глицерином и через некоторое время прополоскать теплой водой. Для выведения пятен с тонких шелковых тканей очень хорошим средством является смесь равных количеств глицерина и воды с добавкой нескольких капель нашатырного спирта. Однако прежде чем применить эту смесь, надо проверить, не линяет ли ткань.
Для выведения пятен с шерстяных изделий рекомендуется раствор глицерина и нашатырного спирта в воде (на стакан воды 20 г глицерина и 10 г нашатырного спирта). После удаления пятна это место промывают теплой умягченной водой, сушат и проглаживают.
Пятна кровяные, если они свежие, можно удалить, промывая их сначала холодной водой, а затем теплым мыльным раствором. Ни в коем случае нельзя отмывать пятна сразу горячей водой: тогда их очень трудно удалить. Белье с пятнами необходимо перед стиркой на несколько часов замочить в холодной воде. Для удаления застарелых пятен их сначала протирают разведенным нашатырным спиртом, а затем раствором буры (1 чайная ложка на стакан воды), после чего промывают теплой водой.
С тонких шелковых изделий пятна лучше всего удалять картофельным крахмалом, замешанным холодной водой в тесто. Крахмалом покрывают поверхность пятна и дают высохнуть, после чего крахмал стряхивают, а изделие простирывают обычным способом. Если изделие нельзя стирать, а от крахмала остались следы, их протирают сначала сухой, а затем влажной тряпкой и гладят.
Пятна от мочи на белых тканях выводят раствором лимонной кислоты (1 часть кислоты на 10 частей воды), а на цветных — раствором уксуса (1 часть уксуса на частей воды). Пятно смачивают раствором, оставляют на час, после чего промывают водой.
Пятна от пота, образующиеся на белье и платьях под мышками, в случае если окраска изделия не разрушилась, можно удалить раствором гипосульфита ( неполная чайная ложка на стакан воды). Гипосульфит продается в магазинах фотопринадлежностей. После удаления пятна очищенное место промывают теплой кипяченой водой. С шелковой подкладки такие пятна удаляют смесью равных количеств нашатырного спирта и денатурата: для белой шелковой подкладки рекомендуется в указанную смесь добавлять перекись водорода. Пятна на шерстяных тканях вначале протирают щеткой, смоченной мыльным раствором, промывают водой, после чего смачивают разведенной щавелевой кислотой ( чанная ложка на стакан воды).
Пятна ржавчины, если они слабые, можно удалить лимонным соком, которым несколько раз смачивают пятно и прикладывают это место к горячей поверхности утюга или чайника до неполного высыхания, после чего промывают водой.
Старые ржавые пятна можно удалить крепким раствором щавелевой, виннокаменной или лимонной кислоты (.1 чайная ложка на 1 стакан воды). В подогретый раствор кислоты на несколько минут опускают загрязненную часть одежды, после чего хорошо прополаскивают ее водой.
Чернильные пятна (фиолетовые) на белых тканях можно выводить с помощью лимонной или виннокаменной кислоты. Для цветных изделий нужно применять смесь из глицерина с денатурированным спиртом (5 частей спирта и 2 части глицерина). С чистошерстяных изделий и изделий из натурального шелка чернильные пятна лучше всего удалять денатуратом с добавлением соляной кислоты (2—3 капли кислоты на 1 столовую ложку денатурата). После чистки тщательно промывают очищенное место водой. Для изделий из других видов волокон этот способ нельзя применять. Можно удалять чернильные пятна (на исключением ацетатного шелка) уксусной эссенцией, разбавленной 1:2 водой.
Эссенций смачивают пятно, а затем отжимают пальцами. Так поступают несколько раз, после чего промывают водой. Чтобы не было около пятна кругов, часть ткани с пятном предварительно перевязывают туго ниткой, которую развязывают перед полосканием.
При выведении свежих чернильных пятен можно пользоваться разведенным нашатырным спиртом и питьевой содой (1—2 чайные ложки на стакан воды). Свежие пятна на белье хорошо отстирываются в теплом молоке. Свежие чернильные пятна можно вычистить также кислым молоком, если положить в него ткань на несколько часов (при большом пятне молоко меняют). После удаления пятна одежду стирают в теплой мыльной воде, в которой растворены бура или нашатырный спирт.
Небольшие свежие чернильные пятна можно вывести валериановыми каплями.
Смочив кусочек ватки или ткани каплями, трут ими пятно до тех пор, пока пятно не исчезнет. В процессе чистки ватку меняют несколько раз. После удаления пятна это место слегка промывают теплой водой с мылом.
Чернильные пятна с рук, небольшие пятна с клеенок и линолеума можно легко снять спичечной головкой. Смочив пятно, трут его спичечной головкой, меняя спички несколько раз. Чернильные пятна с рук легко стереть также пемзой.
Пятна от йода смачивают холодной водой и натирают крахмалом до тех: пор, пока они не исчезнут. Затем очищенное место промывают водой с мылом.
Пятна от сажи и копоти удаляют скипидаром. Пятно сначала смачивают чистым скипидаром и протирают тряпкой, после чего изделие протирают щеткой, смоченной в крепком мыльном растворе, и простирывают как обычно.
Для сильно загрязненных изделий применяют смесь скипидара с сырым яичным желтком. Смесь слегка подогревают и протирают ею пятно, после чего промывают теплой водой с мылом.
Пятна от керосина удаляют бензином, Пятна на белой ткани, бумаге и других вещах посыпают сухим мелом, порошком глины или жженой магнезии и оставляют на несколько дней. Затем порошок отряхивают.
Пятна от мух удаляют разбавленным нашатырным спиртом (1 часть спирта на частей воды), после чего промывают водой. Изделия с застарелыми пятнами замачивают на несколько часов в крепком мыльном растворе, в который добавляют небольшое количество чистого бензина. Перед употреблением смесь взбалтывают.
После замочки пятна чистят щеткой, смоченной мыльным раствором.
Пятна, подпаленные горячим утюгом, на белых хлопчатобумажных и льняных тканях удаляют с помощью перекиси водорода (реже хлорной извести, так как последняя сильнее действует на бельевую ткань). На 1 стакан теплой воды берут чайную ложку перекиси водорода и 1/2 чайной ложки нашатырного спирта. Этой жидкостью протирают ткань, а затем смывают водой.
Подпаленные пятна на окрашенных хлопчатобумажных, шерстяных и шелковых тканях удаляют денатурированным спиртом.
Можно также удалять путем накладывания на пятно кашицы из натертого лука, которую оставляют на некоторое время, затем изделие мочат в холодной воде и хорошо выполаскивают.
Если пятно небольшое, его слегка натирают разрезанной луковицей и вытирают полотенцем, смоченным чистой водой.
Пятна плесени на хлопчатобумажных и льняных изделиях удаляют путем стирки в горячей воде с мылом и содой. Хорошим средством является нашатырный спирт ( часть спирта па 5 частей воды), которым протирают пятна. Если этими способами пятна удалить не удается, то для белых тканей применяют смесь перекиси водорода и нашатырного спирта (по 1 чайной ложке на стакан теплой воды). Для окрашенных шерстяных и шелковых тканей применяют чистый скипидар, которым смачивают ватку, протирают пятно, затем, если остались следы, пятно протирают мыльным раствором и смывают теплой водой.
Залосненные пятна Залосненные пятна сначала чистят щеткой для удаления пыли, а затем протирают шерстяной тряпкой, смоченной бензином или денатурированным спиртом. Излишек жидкости удаляют промокательной или папиросной бумагой.
Оставшиеся пятна протирают разбавленным нашатырным спиртом (1 чайная ложка на 1/2 стакана воды), если ткань не меняет своей окраски от нашатырного спирта.
Залосненные места можно чистить также крепким чайным настоем или отваром махорки.
Залосненные от сидения места на шерстяных тканях чистят сухим мелким песком.
Сначала пятна смачивают теплой водой, затем насыпают небольшой слой песка и протирают жесткой щеткой, немного смоченной водой. После чистки гладят через влажную тряпку (отпаривают).
Чистка головных уборов Головные уборы чистят различными способами. Так, вытертые лоснящиеся места, на фетровой шляпе можно слегка протереть наждачной бумагой или пемзой или, насыпав на эти места мелкую соль, отруби, почистить их жесткой щеткой. Можно пользоваться нашатырным спиртом, разведенным пополам с водой. В растворе смачивают слегка небольшой лоскут грубого сукна и чистят им загрязненные места, после чего шляпу протирают сухой чистой тряпочкой, чистят сухой жесткой щеткой и высушивают.
Засаленные места и жировые пятна можно протереть тряпкой, смоченной бензином, а затем раствором нашатырного спирта (1/3 чайной ложки на 1 стакан воды).
Серые и бежевые фетровые шляпы, загрязненные потом и пылью, чистят следующим образом: 5 столовых ложек уксуса смешивают с 5 столовыми ложками нашатырного спирта, к смеси прибавляют полторы столовых ложки поваренной соли и размешивают, пока не растворится вся соль. В этом растворе смачивают чистую белую тряпку и чистят загрязненные места. Затем вытирают сухой чистой тряпочкой.
Чтобы лицевая сторона шляпы не испортилась от пота, между внутренней кожаной лентой и самой шляпой кладут свернутую промокательную бумагу.
Пуховые и шерстяные шапочки и береты стирать не рекомендуется. Их следует чистить, как и меховые шапочки белого цвета, картофельным крахмалом хорошего качества. Изделие несколько раз натирают крахмалом и тщательно вытрясают.
Белые соломенные шляпы сначала промывают при помощи щетки теплым мыльным раствором и водой, затем для отбеливания смачивают их 3-процентным раствором перекиси водорода, подсушивают и разглаживают не горячим утюгом. Можно отбеливать шляпы и разбавленной соляной кислотой (5—6-процентный раствор).
Этим раствором чистят при помощи щетки и затем промывают шляпу водой с небольшим количеством нашатырного спирта.
Чистка лайковых перчаток 5 весовых частей перекиси водорода смешивают с 1 частью нашатырного спирта, частями порошка «Новость» и 60 частями воды. Полученной смесью натирают перчатки и затем чистят тряпкой или ваткой.
Можно также чистить перчатки смесью скипидара (1 весовая часть) и бензина ( весовые части). После чистки изделие сушат на воздухе в тени.
Чистка замшевых перчаток 10-процентный нашатырный спирт разбавляют четырехкратным количеством воды и чистят им с помощью ватки, сменяя ее по мере загрязнения, затем протирают ваткой, смоченной чистой водой или с добавлением небольшого количества уксуса (чайная ложка на литр воды).
Можно чистить также смесью молока и питьевой соды (чайная ложка на стакан молока) или нашатырного спирта.
Чистка шерстяных и полушерстяных костюмов Шерстяные и полушерстяные костюмы чистят различно, в зависимости от их окраски, загрязненности и сорта ткани.
Костюмы темных цветов чистят бензином, при помощи которого удаляют жировые пятна. Сильно загрязненные костюмы с пятнами нежирового характера стирают ядровым мылом, если окраска достаточно прочная, или мыльным корнем, если окраска непрочная. Можно употреблять также горчицу, порошок «Новость».
Перед стиркой вещи замачивают в теплой воде, в, которую добавляют немного нашатырного спирта (1 столовая ложка на ведро воды). При стирке вещи протирают щеткой, смоченной в теплом 5 мыльном растворе (50 г мыла на ведро воды), после чего промывают 2—-3 раза теплой водой весь костюм.
Белые шерстяные и полушерстяные изделия для отбелки погружают после стирки на 30—40 минут в раствор перекиси водорода (5 г 3-процентной перекиси водорода и 1 г Нашатырного спирта на 1 литр воды), затем промывают и сушат в расправленном виде. Перед отбелкой вещи промывают. Чтобы придать костюму надлежащий внешний вид, его подкрахмаливают горячим клейстером (15 г картофельного крахмала на 1 литр воды).
Более дорогие шерстяные костюмы не стирают, а после вывода жировых и других пятен протирают щеткой, смоченной разбавленным раствором нашатырного спирта, не сильно пропитывая им ткань.
Уход за костюмом Костюм, который носится ежедневно, надо чистить каждый день. Кроме того, раз в неделю необходимо его чистить основательно твердой щеткой, чтобы на нем не наслаивалась пыль. Воротник пиджака рекомендуется протирать с внутренней стороны разрезанной сырой картофелиной, после чего протирать сперва влажной, а затем сухой тряпкой. При таком способе ухода воротник всегда будет чистым.
Во избежание деформации (изменения формы) брюк на колене это место хорошо смачивают водой с изнанки и выутюживают с лицевой стороны через мокрую тряпку, положив между мокрой тряпкой и самими брюками сухую тряпку. Если при утюжении черного костюма появится лоск, его удаляют крепким чаем.
Чтобы манжеты брюк не вытрепывались быстро, с внутренней стороны на них пришивают плоскую пуговицу, так, чтобы ботинки терлись о пуговицу, а не о манжету.
Хранение зимней одежды С наступлением лета необходимо принять меры для сохранения зимней одежды от моли и других насекомых. Моль проедает главным образом места, загрязненные потом и жиром;
поэтому эти места надо почистить бензином или крепким раствором нашатырного спирта. Очищают также тщательно все складки и швы, где собралась пыль, и, если там будут обнаружены яйца моли, удаляют их путем глажения горячим утюгом через тряпку, намоченную уксусом. Гнезда моли на меховых изделиях можно удалить горячими уксусными парами, держа мех над кипящим уксусом.
После этого одежду вывешивает на ветру и выбивают из нее пыль, а затем проветривают в продолжение нескольких часов на солнце.
Место, куда будет складываться одежда, тоже должно быть проветрено и вычищено, в особенности по углам. Никогда нельзя класть вещи прямо в сундук. Изнутри его следует выстлать газетами (типографская краска — хорошее средство против моли), после чего постлать старую простыню.
Вычищенные и проветренные вещи складывают так, чтобы они не занимали много места/ Более тяжелые вещи кладут ниже. Особенно внимательно расправляют рукава у плеч и воротник, чтобы не помялись. В середину кладут вещи без подкладки — юбки, брюки и другие, которые легче гладить. Между вещами помещают мешочки с нафталином, можно также ореховые и табачные листья, сухие апельсиновые корки.
Когда уже положены все вещи, края простыни загибают и плотно закрывают крышку.
Если зимнюю одежду хранят в шкафах, ее вешают на плечиках в бумажных мешках, в которые тоже насыпают нафталин.
Чистка меха Меховые вещи надо периодически очищать от пыли и грязи, вытряхивая, проветривая и высушивая их на воздухе. Перед чисткой сильно загрязненных меховых вещей подкладку отпарывают и чистят отдельно. Пятна от пота и жира протирают смесью нашатырного спирта (1 чайная ложка), поваренной соли (3 ложки) и воды (0,5 литра) или смесью нашатырного и денатурированного спирта в равных частях.
Жировые пятна можно также удалять, протирая их тряпкой или щеткой, смоченной бензином. К бензину можно прибавить раствор порошка «Новость» (1 чайная ложка на литр). После этого еще раз протирают чистым бензином.
Белые меха после чистки бензином тщательно натирают картофельным крахмалом, который через некоторое время стряхивают. Затем мех расчесывают для распрямления спутанного, слипшегося ворса и придания ему определенного направления.
Иногда применяют пасту из смеси бензина и картофельного крахмала, которой протирают мех. После высыхания крахмал удаляют, а мех расчесывают.
Крупные меховые изделия можно чистить древесными опилками или пшеничными отрубями, ими посыпают небольшие участки меховых изделий и тщательно перетирают руками. Так постепенно очищают весь мех, затем опилки или отруби стряхивают. Сильно загрязненные меха чистят 2—3 раза. Опилки перед употреблением следует просеять. Не рекомендуется применять опилки хвойных деревьев, содержащих смолу.
Для чистки цветного каракуля и шкурок зайца-беляка можно употреблять, кроме отрубей, овсяную и ржаную муку.
Для увеличения блеска мех слегка смачивают глицерином или уксусом.
Эластичность шкурок можно восстановить раствором, состоящим из одного литра воды, 50 г поваренной соли и столовой ложки уксусной эссенции. Этим раствором следует смочить мездру, размять ее и растянуть в различных направлениях/Такую процедуру повторяют несколько раз с промежутками в 2—3 часа* после чего высушивают, снова разминают и смазывают мездру жировой эмульсией.
Для приготовления жировой эмульсии растворяют в небольшом количестве теплой воды 100 г мыла и, размешивая, добавляют 100 г рыбьего жира и 10—20 г нашатырного спирта. Все это энергично размешивают и добавляют 1 литр воды.
Как хранить шерстяные и меховые вещи Шерстяные и меховые вещи надо хранить в сухом месте, но подальше от печей.
Меховые пальто лучше хранить в шкафах на плечиках. Для предохранения от пыли и моли следует помещать меховые вещи в чехол из плотной ткани или завертывать в бумагу. Бумагу рекомендуется пропитать раствором ДДТ в бензине или керосине.
В карманы шерстяных и меховых вещей кладут мешочки с нафталином или ДДТ.
Можно их пришивать также к подкладке.
При хранении вещей в сундуках, чемоданах рекомендуется также использовать бумагу, пропитанную раствором ДДТ. Такой бумагой перекладывают вещи.
Нафталин или порошок ДДТ надо насыпать не непосредственно на вещи, а на бумагу.
Борьба с молью может быть действенной в том случае, если периодически вытряхивать, высушивать и пересыпать нафталином или ДДТ не только ценные, но и малоценные ветхие вещи, которые часто не предохраняются от моли.
Как нафталин, так и ДДТ слабо действуют на яички моли, и, чтобы удалить их, надо вытряхивать вещи, а затем высушивать.
Чистка бархата и панбархата Перед чисткой изделие очищают от пыли сухой щеткой, после чего протирают мягкой шерстяной тряпкой, смоченной бензином, сушат и снова чистят шерстяной тряпкой, смоченной денатурированным спиртом. Если при чистке ворс примялся, бархат смачивают спиртом, держат над паром 3—4 минуты и в горячем виде протирают против ворса редкой и жесткой щеткой. Отпаривают примятые места несколько раз, пока они не исчезнут. Гладят бархат с изнанки, держа ткань на весу.
Пятна от пищевых продуктов удаляют теплой водой, к которой добавляют нашатырный или денатурированный спирт (1 столовая ложка на стакан воды).
Чистка вышивок Шерстяные и шелковые вышивки, которые нельзя стирать, рекомендуется чистить пшеничными отрубями, смоченными небольшим количеством раствора порошка «Новость» (до образования густой массы). Вещи раскладывают на столе, насыпают на них слой отрубей и протирают ими в течение нескольких минут загрязненные места. Затем эти отруби стряхивают и насыпают сухие, которыми еще два раза протирают вещи. При последней чистке отруби смачивают слабым раствором уксуса (1 чайная ложка на 1 литр воды) для оживления цвета вышивок. После чистки вещи высушивают.
Чистка шелковых стеганых одеял Шелковые стеганые одеяла чистят пшеничными отрубями. На ткань насыпают хорошо нагретые отруби и тщательно трут. Загрязненные отруби заменяют чистыми.
Так повторяют несколько раз. После чистки одеяло выбивают.
Штуковка Если ткань порвалась или протерлась, место разрыва кладут на что-нибудь твердое лицевой стороной вверх и натягивают, чтобы ткань не морщилась. Нитку подбирают под цвет ткани. Самое лучшее — выдернуть нитку из края той же материи. На ткани простого плетения сначала делают ровные долевые стежки, стараясь чтобы они совпадали с порванными нитями материала. Стежки начинают с прочного места и кончают на прочном месте по другую сторону разрыва. На прочном месте делают короткие стежки, над худым местом — длинные. Когда все место разрыва покроется долевыми стежками, делают поперечные стежки, переплетая их с долевыми, как плетут корзинку.
Расстояния между стежками должны быть примерно такими же, как и между нитями ткани. Конец нитки закрепляется на изнанке.
Если переплетение ткани диагональное (то есть нити переплетаются наискось), штуковку делают под косым углом.
Утюжение галстуков Чтобы при утюжении задний шов не отпечатывался на лицевой стороне галстука, вырезают кусок плотной бумаги, точно по ширине галстука, и вставляют ее внутрь.
Снаружи галстук покрывают тонкой бумагой я гладят теплым, но не горячим утюгом, в особенности если галстук из искусственного шелка. Таким образом галстук хорошо разглаживается и не приобретает лоска.
Уход за кожаными изделиями Для сохранения кожаных изделий, в том числе и обуви, необходимо своевременно очищать их от грязи и пыли. Если кожаные изделия намокли, их надо протереть сухой тряпкой. Нельзя сушить их около отопительных приборов. Засохшую, жесткую кожу рекомендуется смазывать жировыми веществами: касторовым маслом, рыбьим жиром и т. д, а также воском. Эти вещества наносят на поверхность кожи тонким слоем, чтобы не образовалось жирных пятен.
Кожаную обувь рекомендуется чистить сразу же после того, как она снята, удалив сначала пыль и грязь. Смазывать обувь кремом необходимо не реже двух раз в неделю.
Для цветной кожи применяют бесцветный крем.
Чтобы обувь не скрипела, надо подметку смазать жидким маслом, лучше льняным или подсолнечным.
Обувь и другие кожаные изделия следует хранить в сухом, по возможности прохладном помещении, не освещенном солнцем. Лаковую обувь для предохранения от слипания летом завертывают в бумагу. Рекомендуется также слегка смазывать верх обуви ланолиновым кремом.
Белую обувь с текстильным верхом не рекомендуется мыть, так как от этого она теряет форму;
ее нужно чистить. Предварительно высушив обувь, жесткой щеткой удаляют из нее пыль и другие загрязнения, а пятна зачищают бензином или пятновыводителем. После этого на верх обуви наносят зубной щеткой равномерным слоем состав из очищенного мела (или зубного порошка) и мыльного раствора в виде жидкой пасты. Затем обувь просушивают и слегка протирают мягкой щеткой.
Обувь из замши часто лоснится и приобретает некрасивый вид. Для подновления следует залоснившиеся участки обуви сначала слегка протереть мелкой наждачной бумагой, сухой столовой солью или чернильной резинкой, а затем очистить щеткой (в продаже имеются специальные резиновые щетки). Можно также сначала протереть тряпочкой, смоченной водой с нашатырным спиртом, а потом мелкой наждачной бумагой.
Для придания блеска кожаным вещам (пальто, пиджаки, перчатки, диваны, кресла) рекомендуется протереть их чистой фланелевой тряпкой, смоченной в слегка взбитых яичных белках. Можно также смазывать следующим составом: 4 части касторового или льняного масла, 18 частей скипидара, 15 частей желтого воска и часть канифоли. Все это смешивают при слабом нагревании, полученной массой смазывают изделия и натирают до блеска.
Уход за резиновыми изделиями Резиновую обувь надо содержать в чистоте, систематически мыть чистой водой, подкладку и стельки очищать от пыли и грязи. Для чистки резиновых изделий нельзя применять керосин, бензин и другие растворители каучука, а также допускать попадания на резиновые изделия смазочного масла.
Прорезиненные вещи, например плащи, имеющие устойчивую окраску, если они сильно загрязнены, подвешивают на плечиках над тазом или корытом и протирают щеткой, смоченной в растворе порошка «Новость» или хорошего мыла, особенно тщательно в наиболее загрязненных местах. После этого грязь смывают теплой водой. Вымытый плащ протирают сухой тряпкой и просушивают.
Прорезиненные вещи при длительном хранении, особенно в теплом, сухом месте, делаются жесткими. Этот недостаток можно частично устранить. Для этого их замачивают в течение 30 минут или более в воде, в которую добавляют нашатырный спирт (4 столовые ложки на ведро воды), затем промывают водой и высушивают.
Не рекомендуется при хранении пересыпать резиновые плащи нафталином, от нафталина они коробятся.
Починка резиновых изделий При починке пользуются резиновым клеем, Повременное место и заплату очищают от грязи, промывают водой, хорошо высушивают, зачищают рашпилем или наждачной бумагой и протирают смоченной бензином ваткой.
Заплату вырезают из старой обуви. Если требуется» края ее срезают на нет.
Заплата должна быть немного больше поврежденного места (на 10— миллиметров), чтобы она могла перекрыть края отверстия.
Поверхность поврежденного места и заплаты смазывают клеем, дают ему несколько высохнуть и снова смазывают. Через 15— 20 минут, когда улетучится из клея бензин, накладывают заплату, плотно прижимают ее к поврежденному месту, обвязывают и оставляют в таком виде на несколько часов.
Как определить размер обуви Для определения размера кожаной обуви нужно измерить длину ступни в см, полученное число разделить пополам и прибавить к длине, результат даст размер необходимой кожаной обуви.
Пример: длина ступни 26 см, 26:2=13, 26+13=39;
значит, для данной ступни нужен размер 39.
Справочная таблица для определения размеров резиновой и валяной обуви Наименование обуви Мужская обувь Женская обувь Обувь для Мальчиковая Наименование обуви Обувь для Обувь для Справочная таблица для определения размеров чулочно-носочных изделий по Обувь мужская или Женская обувь Детская обувь Мойка пуха, пера и волоса Пух и перо из подушек, перин от продолжительного употребления сильно загрязняются, делаются жирными и приобретают дурной запах. Моют пух следующим образом.
В большом корыте или тазу приготовляют густую мыльную * пену. Для этого нагревают воду до кипения и в ней растворяют при энергичном помешивании мыльный порошок или наскобленное мыло. На каждое ведро воды добавляют 1/ чайного стакана нашатырного спирта. Остудив мыльную пену до 40—50 градусов, в нее помещают пух, перо или волос, хорошо проминают и, дав постоять 2—-3 часа, извлекают из корыта, отжимая небольшими порциями. Промытые и отжатые перо и пух помещают в наволочку и прополаскивают в теплой воде.
Для просушки вымытый, сполоснутый и отжатый пух расстилают на простыне и покрывают сверху марлей или другой редкой тканью. Сушат сначала при комнатной температуре, перемешивая пух время от времени. Просушенный пух досушивают в теплом помещении (окончательную досушку можно производить, поместив пух в наволочки).
Чтобы пух не лез из чехла, последний смачивают в мыльной пене и, не споласкивая, подсушивают и гладят, или слегка натирают воском с изнанки и проглаживают через тряпку.
Уход за коврами При неумелом обращении с коврами они быстро теряют свою первоначальную окраску, вытираются, выгорают.
Чтобы сохранить ковры длительное время в хорошем состоянии, необходимо соблюдать следующие правила ухода за ними.
В домашних условиях ковры не стирают, а чаще всего чистят. Перед чисткой надо обязательно удалить пыль, для чего ковры развешивают на веревке, лучше на ветру и с изнанки выбивают прутьями. Зимой пыль можно хорошо удалить, если протереть ковры сухим чистым снегом при помощи жесткого веника или щетки. После удаления пыли приступают к выведению пятен.
Чтобы вывести жирное пятно на ковре, надо протереть его крупными древесными опилками, смоченными в бензине, а затем на некоторое время присыпать ими пятно.
Застарелые чернильные пятна можно вывести уксусной кислотой или] денатурированным спиртом, соком лимона или лимонной кислотой (1 чайная ложка на стакан горячей воды). В том и другом случае надо смочить ватку и прикладывать ее к пятну. Вычищенное место промывают мыльной водой и насухо ) протирают полотняной тряпкой.
Не сильно загрязненные ковры можно чистить мелкой сухой столовой солью. Ковер расстилают на полу, насыпают на него соль и затем равномерно сметают ее влажным веником или щеткой. Рекомендуется веник или щетку перед употреблением смочить в мыльной горячей воде и отряхнуть для удаления избытка воды. По мере загрязнения веник промывают мыльной водой, а грязную соль заменяют чистой. После чистки остатки соли из ковра удаляют выбивалкой.
Вместо столовой соли можно использовать чистые сухие древесные опилки, крупные отруби или порошок из размолотой пемзы. Мыло может быть заменено стиральным порошком «Новость».
Загрязненные ковры чистят следующим способом. В 1 литре теплой воды растворяют 3 г стирального порошка «Новость».
Этот состав наносят на лицевую сторону ковра и равномерно растирают щеткой, после чего ковер тщательно вытирают сначала мокрой, затем сухой тряпкой и высушивают на весу. К указанному составу хорошо прибавлять 1 г скипидара.
Потемневший от времени ковер чистят горячим отваром пшеничных отрубей. Для блеска ковер протирают после чистки денатуратом.
Вытертые или поврежденные места на ковре можно восстановить таким образом. Из шерстяной ткани или мотка шерсти, близкого по цвету и рисунку ковра, ножницами настригают мелкий ворс. Затем тонкой кистью на вытертое место в соответствии с контурами рисунка ковра наносят небольшое количество клея БФ-2 (продается в керосиновых лавках).
Это место густо засыпают приготовленным ворсом и слегка проглаживают через бумагу теплым утюгом. Через 2—3 часа удаляют мягкой щеткой избыток незакрепленного ворса.
Поврежденные места ковра можно подновить также штопкой цветными некручеными шерстяными нитками. Штопают так, чтобы на поверхности ковра получились петли;
после штопки их разрезают ножницами, и они образуют ворс.
Выгоревшие места ковра можно подновить обычными цветными мягкими карандашами. Для этого подбирают цвета карандашей таким образом, чтобы они точно соответствовали цветам рисунка, имеющегося на ковре. Если рисунок на ковре составлен из прямых линий, можно пользоваться линейкой, от этого рисунок получится более правильным» Для подновления красок ковра можно пользоваться и цветными восковыми карандашами.
Если на ковре образовались замины ворса, портящие его внешний вид, надо это место подержать несколько минут над паром, а затем поднять ворс, ударяя по ковру, с изнанки выбивалкой из прутьев. После этого обрабатываемое место проглаживают с изнанки утюгом на весу до тех пор, пока оно не высохнет.
Хранить ковры рекомендуется в сухом месте свернутыми в виде рулона. Перед укладыванием на хранение их опыливают препаратом ДДТ. При длительном хранении ковры надо периодически раскатывать и просушивать.
Если ковры укрепляют на стене, оклеенной обоями, рекомендуется с изнанки слегка опылить их препаратом ДДТ.
Отделка мебели Отделка мебели бывает непрозрачная (малярная) и прозрачная. При малярной отделке поверхность дерева грунтуют, шпаклюют и окрашивают. Для грунтования применяют состав из олифы — 85 частей, краски — 10 частей и наполнителей — сиккатива — 5 частей.
При шпаклевании вначале заделывают отдельные трещины и углубления, затем высушивают и шлифуют шкуркой, после чего делают сплошное шпаклевание и снова шлифуют шкуркой. Если перекрашивают старую мебель, в которой нет трещин, можно ее не шпаклевать и не шлифовать, а сразу окрашивать.
Для шпаклевки рекомендуются следующие рецепты;
1) клей столярный — 1 часть, вода — 4 части, мел — 70 частей (мел может быть частично заменен сухой краской);
2) клей малярный 6-процентный — 4 части, вода — 4 части, мел — 80 частей, олифа — 16 частей.
Для малярной окраски мебели употребляют готовые масляные краски, эмалевые и нитроэмалевые. Окраску масляными красками производят 1—3 раза, эмалевыми — 2 раза с промежуточной сушкой в 24 часа и нитроэмалевыми — А раза с промежуточной сушкой от 30 до 50 минут. Чтобы получить более сильный блеск после окраски, мебель полируют спиртом.
При прозрачной отделке древесину сначала окрашивают водными растворами красок или морилками, после чего высушивают, протирают поверхность мелкозернистой наждачной шкуркой и грунтуют.
Для грунтовки можно рекомендовать следующий состав: олифы 2 части, мела части, охры 8 частей воды 42 части и казеинового клея 9 частей. Сначала растворяют в воде казеиновый клей, затем добавляют остальное. Грунтовка сохнет около 4 часов.
После того как грунтовка высохнет, поверхность предметов шлифуют мелкой шкуркой вдоль волокна Древесины до ровного глянца и лакируют или полируют. Лак наносят 3-4 раза, давая каждому слою хорошо просохнуть. После первого и второго лакирования сушат по 24 часа, после третьего 48 часов. Первые слои лака после высыхания шлифуют мелкозернистой шкуркой, а затем пемзой. Последние 1— слоя не шлифуют.
Для получения сильного блеска и зеркальной поверхности применяют нитролаки.
Высококачественная отделка мебели достигается путем полирования спиртовыми политурами. Политуру наносят очень тонким слоем несколько раз, с промежутками не менее 2 дней. Вначале полируют с применением тонкого порошка пемзы, затем количество пемзы уменьшают, а политуру разбавляют спиртом (3:1), в конце полируют без пемзы. Полируют тампоном, который делают из ваты, обернутой шерстяной тканью, а сверху марлей. Тампон пропитывают политурой не сильно, политура не должна капать.
При первом полировании тампон ведут круговыми движениями, при втором — по спирали и зигзагообразно сперва в одном направлении, потом в противоположном, при третьем — сначала зигзагообразно, а затем прямыми возвратными движениями, при четвертом — в виде восьмерки. Для последнего полирования применяется денатурированный спирт.
Как предохранить мебель от жука—точильщика Домашняя мебель часто поражается мелкими жуками—точильщиками. Это можно обнаружить по небольшим отверстиям на поверхности мебели. Из отверстий высыпается желтоватая пыль, представляющая собой измельченную древесину, прошедшую через кишечник жуков.
Жуки—точильщики точат исключительно сухую древесину. Взрослые жуки длиной 3—5 мм выводятся в начале мая и первые 2—3 недели живут, ничем не питаясь и не разрушая древесину. Затем самки откладывают яйца в старых ходах или па шероховатой поверхности древесины, в трещинах и срезах. Из яиц недели через две выводятся короткие белые личинки, которые вгрызаются внутрь древесины и проделывают в ней извилистые ходы, чаще всего вдоль слоев древесины.
Чем раньше будет обнаружен вредитель, тем успешнее борьба с ним. Поэтому следует не реже двух раз в год осматривать мебель, особенно в нижней части.
Чтобы предупредить появление жука—точильщика, надо следить за тем, чтобы в квартире не скапливались деревянный хлам и рухлядь, чаще проветривать помещение. Не следует вносить в помещение мебель, на которой имеются летные отверстия, не обработав ее предварительно химическими веществами. Малоценные деревянные предметы домашнего обихода, сильно источенные личинками точильщиков, необходимо немедленно сжечь.
Рекомендуется 1—2 раза в год протирать нелакированные и неокрашенные части мебели тряпкой, смоченной в растворе фтористого или кремнефтористого натрия, или же смазывать составом из 100 частей скипидара, 5 частей воска, 5 частей парафина и 3 частей креолина.
Для обработки мебели, зараженной жуками—точильщиками, и истребления личинок следует применить одно из указанных ниже средств: смесь из 3 частей скипидара с частью керосина, насыщенный раствор нафталина в бензине, вазелиновое масло.
Последнее наиболее пригодно для обработки предметов, предназначенных для хранения пищевых продуктов, так как оно не имеет никакого запаха.
Если в зараженной мебели летных отверстий сравнительно немного (не более полусотни), яды в отверстие вводят шприцем, машинной масленкой или даже пипеткой.
В тех случаях, когда количество отверстий велико, необходимо несколько раз подряд тщательно промазать смоченной в жидкости кистью всю поверхность мебели. Особенно старательно следует смазывать пазы и связки деталей мебели, то есть места, где самки жуков чаще всего откладывают яички. В отверстие впускают столько жидкости, чтобы оно было заполнено до краев. Для того чтобы жидкость не вытекала и не испарялась после обработки, все отверстия нужно заделать воском, замазкой, парафином или хотя бы хлебным мякишем.
Принимать профилактические меры можно круглый год, но лучшее время для этого — с июня по январь.
Обработку зараженной мебели обычно повторяют 2—3 раза с промежутками в недели.
Чистка клавишей музыкальных инструментов и изделий из слоновой тети Пожелтевшие костяные клавиши музыкальных инструментов и другие изделия из слоновой кости могут приобрести первоначальную белизну, если клавиши обмыть раствором соды (50 г кальцинированной соды на 1 литр воды), затем покрыть хлорной изверти, растертой с водой (до однородной густой массы). Через 10 часов клавиши вытирают насухо мягкой тряпкой.
Изделия из слоновой кости можно чистить также смесью из 1 части скипидара и частей денатурированного спирта. После чистки, не смывая состав, изделия выставляют на свет.
Применяют также перекись водорода с нашатырным спиртом.
Предварительно изделия из кости очищают бензином, протирают сухой тряпкой, погружают в раствор перекиси водорода (1 часть перекиси на 3 части воды) на 12— 20 часов, затем обмывают водой и сушат.
Чистка обоев Чистить загрязненное места на обоях можно мякишем черного или белого хлеба. По мере загрязнения мякиш заменяют свежим. Для удаления жировых пятен их засыпают порошком мела (зубным порошком) или жженой магнезии, Можно также наложить пасту из мела с бензином. Через несколько дней порошок или пасту удаляют. Если пятно сразу не исчезает, его засыпают порошком несколько раз.
Чистка линолеума Загрязненный линолеум промывают раствором хорошего мыла. Моют быстро, не давая мылу высохнуть во избежание порчи краски.
Для придания блеска линолеум протирают тряпкой, пропитанной смесью воска ( часть) и скипидара (3 части). Сначала воск расплавляют, затем добавляют в него скипидар. Для усиления блеска можно добавите 1 часть масляного лака. Не рекомендуется чистить линолеум керосином, бензином, нашатырным спиртом, скипидаром, винным спиртом, содой, щелочным мылом. Они повреждают поверхность линолеума.
Уход за хрустальной посудой Хрустальную посуду нельзя мыть горячей водой: от этого она тускнеет. Хорошо протирать ее подсиненным крахмалом, вытерев затем насухо шерстяной тряпкой.
В хрустальную посуду нельзя класть булавки, иголки и другие металлические изделия. Они могут оставить ржавчину.
Осадок на стенках и дне графинов и цветочных ваз легко отмыть уксусом, смешанным с поваренной солью.
Уход за посудой Алюминиевая посуда портится от щелочей и кислот, поэтому ими не следует чистить посуду. Точно так же не рекомендуется использовать алюминиевую посуду для приготовления мыльных и щелочных (сода, зольный щелок) растворов.
Обычно алюминиевую посуду моют горячей водой, иногда с добавлением небольшого количества мыла;
можно также прибавлять немного нашатырного спирта, который хорошо удаляет жировые вещества. Образовавшуюся на стенках посуды черноту можно удалить слабым раствором уксуса: тряпкой, смоченной в растворе, или ваткой протирают черноту и затем промывают посуду теплой водой.
Можно чистить посуду мелом или смесью его с глиной.
Загрязненную никелированную посуду (а также серебряные вещи) следует протирать шерстяной тряпочкой, смоченной в нашатырном спирте.
Удаление накипи Для удаления накипи с посуды (чайников, самоваров) применяют щелочи или кислоты. Щелочи не действуют на металл, за исключением алюминии, поэтому их следует применить в первую очередь, При обработке щелочью накипь хорошо размягчается и затем легко удаляется с помощью щетки. Для обработки надо брать фосфорнокислые соли (например, тринатрий-фосфат), содержащиеся в порошках «тринатр и «фоспор»;
реже используют стиральную соду. Тринатра или фоспора берут 20—40 г на литр горячей воды и кипятят в посуде с накипью 1—2 часа, после чего накипь соскабливают и посуду промывают несколько раз чистой водой. Если накипь сразу не удаляется, обработку повторяют 2—3 раза.
Из кислот чаще всего применяют уксусную эссенцию или 8-процентный уксус.
Уксусной эссенции берут 4—2 чайные ложки на литр воды. Воду кипятят 1—1 1/ часа, затем посуду тщательно промывают чистой водой;
8-процентного уксуса надо брать 3— 5 столовых ложек на литр воды. Реже применяют соляную кислоту, так как она вредно действует на металл и для посуды с тонкими оттенками непригодна.
Для удаления накипи с медных чайников можно применять раствор каустической соды (10 г на литр воды).
Как наточить ножи Ножи легко и быстро натачиваются, если предварительно лезвие ножей опустить на полчаса в слабый раствор поваренной соли. Не рекомендуется мыть ножи горячей водой.
Чистка медных и латунных изделий Для чистки применяют готовый состав «металлин». Перед употреблением жидкость взбалтывают и при помощи тряпки смазывают предметы, а затем протирают суконкой до блеска. «Металлин» можно приготовить и домашним способом. В него входят: хозяйственное мыло (2 части), нашатырный спирт (3 части), порошок мела ( частей) и вода (6 частей).
Сильно загрязненные медные и латунные предметы рекомендуется смочить уксусом, затем натереть мелом.
Удаление ржавчины с металлических изделий Изделия смачивают керосином, а мелкие изделия погружают в керосин, оставляют на несколько часов, а затем оттирают тряпкой. При чистке машинных частей к керосину добавляют 10 процентов парафина. Применяют также смесь из 16 частей керосина, 3частей скипидара и 1 части парафина.
Хорошо удаляется ржавчина раствором виннокаменной кислоты (1 часть кислоты на 4 части воды). Можно применять также смесь из 1 части алюминиевых квасцов и частей уксуса.
Чистка позолоченных предметов Хорошее средство для чистки позолоты — яичные белки, которыми осторожно натирают предметы при помощи куска фланели. Для сильно потускневшей позолоты применяют яичные белки (2—3) в смеси с жавелевой водой (1 столовая ложка).
Смеси для предохранения стекол от запотевания и замерзания Применяют смесь из 10 частей денатурированного спирта и 1 части глицерина. Этой смесью натирают стекло с внутренней стороны или с двух сторон. Можно также взять смесь из 3 частей глицерина, 1 части очищенного скипидара и 5 частей жидкого прозрачного мыла (обыкновенное мыло не употребляют). Этой смесью натирают стекла, а затем протирают фланелью.
Очистка замерзших стекол Чтобы освободить стекла ото льда, следует их обмыть крепким раствором соли. От этого лед на стеклах быстро оттаивает. Его смывают холодной водой, затем стекла и подоконники вытирают сухой тряпкой.
Мак мыть дощатые полы Сильно загрязненные дощатые полы сначала тщательно протирают мокрой жесткой щеткой или мокрой тряпкой из мешковины, смесью из 3 частей песка и 1 части свежегашеной извести, а затем смывают водой. Если на полу останутся пятна, нужно наложить сырую белую или серую глину на ночь, а утром смыть ее. Известь, проникая в щели и углы, в гнезда паразитов, уничтожает их.
Как мыть крашеные полы Крашеный пол моют теплой водой с добавлением 1—2 столовых ложек нашатырного спирта на ведро воды. Нашатырный спирт придает краске блеск.
Нельзя мыть пол содой и мылом, от них масляная краска тускнеет.
Чистка деревянных бочек Для чистки бочек и уничтожения затхлого запаха применяют несколько способов.
1. Бочку обмазывают кашицей из извести.
2. Всыпают в бочку 2—3 килограмма негашеной извести, заливают горячей водой, закрывают крышкой и оставляют на 2— 3 часа, после чего бочку промывают известковой водой, а затем несколько раз чистой.
3. Если бочка заплесневела, берут от 100 до 200 г (в зависимости от емкости бочки) стиральной соды или поташа (можно золу), растворяют в горячей воде, заливают в бочку и хорошо промывают, после чего ее пропаривают.
4. С целью дезинфекции бочку промывают раствором хлорной извести (100— 200 г), а затем несколько раз горячей водой до удаления запаха хлорной Как предохранить веревки и мешки от порчи Для предохранения веревок и мешков от гниения их вымачивают в отваре дубовой коры (0,5 кг дубовой коры на ведро воды). Веревки рекомендуется сначала вымочить в горячем растворе столярного клея в течение 30 минут, затем опустить в отвар дубовой коры на 2 часа. После сушки их протирают слегка растительным маслом.
Новые веревки и мешки можно замачивать в течение нескольких часов в растворе медного купороса (0,5 кг на ведро воды). Затем их высушивают и пропитывают раствором мыла.
Как мыть оконные стекла Оконное стекло можно мыть водой, добавив туда нашатырного спирта или водки ( часть спирта на 10 частей воды). Вымыв стекла, вытереть насухо тряпкой или мягкой бумагой, лучше газетной.
Можно также намазать стекло смесью воды и мелкого толченого мела. Когда мел подсохнет, его надо стереть мягкой бумагой.
Чем мыть двери и оконные рамы Двери и оконные рамы, окрашенные масляной краской, надо мыть теплой водой без мыла, добавив чайную ложку нашатырного спирта на л воды. Сода и мыло делают краску тусклой. Вода с нашатырным спиртом удаляет грязь и придает краске блеск.
После мытья рамы или двери надо вытереть насухо, иначе появятся желтые пятна.
Как окрашивать кирпичные печи Поверхность печи надо смочить водой и, как только глина размокнет, спять ее с помощью шпателя. Затем снова смочить печь водой и протереть тряпкой, загладив все швы и шероховатости. Когда печь просохнет, можно начать ее красить.
Краску можно приготовить из известкового теста (1 кг) и столовой соли (35—40 г);
растворив соль в воде, вливают раствор в тесто и разбавляют водой до густоты жидкой сметаны.
Чтобы придать краске голубоватый оттенок, в нее добавляют немного синьки.
Приготовленный состав необходимо процедить через частое сито или редкую марлю. Окрашивать печь надо за 2—3 раза. Краску наносят тонкими слоями от пола к потолку.
Как приготовить замазку Надо взять 100 г сухого толченого мела и 25 г олифы. Мел тщательно размешать на олифе. Олифу можно заменить сырым льняным маслом, но тогда надо добавить цинковых или свинцовых белил, чтобы замазка скорее высыхала. Хранить замазку в сыром месте, завернув в бумагу или тряпку.
Как продлить жизнь елки Сколько радости приносит детям новогодняя елка! Но вот она постояла в доме день другой и начинает осыпаться. Чтобы подольше сохранить елку, ее надо поставить в широкогорлый сосуд, в который налить 3 литра воды, добавив 5 г лимонной кислоты, 6 г желатина и 16 г толченого мела.
Перед тем как поставить елку в раствор, надо обрезать ствол острым ножом, чтобы открыть свежие поры. По мере того как дерево будет впитывать раствор, в сосуд добавлять воду.
Ядовитая мухоморная бумага Рецепт 1. Растворить в стакане воды 1 г сахарина, 10 г меда и пропитать бумагу, а затем высушить. При использовании положить бумагу в тарелку и смочить водой. По мере высыхания понемногу подливать воду.

Рецепт 2. Взять 40 г сахара на полстакана молока и добавить 40 г порошка черного перца. Этой смесью пропитать бумагу.
Рецепт 3. Составить смесь из 1 ложки формалина, 5 ложек сладкой воды и 3 ложек молока. Смесь разлить по тарелкам, посередине положить кусочек хлеба. Если в помещении нет другой жидкости, мухи жадно набрасываются на эту смесь и через 2— 3 минуты дохнут.
Можно также применять порошки ДДТ и гексахлорана. Разведя их водой, нужно полученной жидкостью протереть стены и окна комнат, особенно стены кухонь, наружных частей уборных, мусорных ящиков. Обработка стен препаратом ДДТ действенна до 3 месяцев, а гексахлораном — несколько меньше, Оба препарата рекомендуется чередовать, так как иначе организм мухи приспосабливается и на новый выводок яды не действуют.
Липкая бумага Приготовляют липкую, массу из 10 весовых частей канифоли, 20 частей касторового масла и 1 части меда или патоки. Сначала измельчают канифоль, затем нагревают касторовое масло в металлической посуде, до 100°С и при тщательном размешивании постепенно всыпают туда истолченную канифоль, которая должна раствориться в масле. После полного растворения канифоли массу охлаждают до 60°С, прибавляют мед или патоку и, смазывают пергаментную бумагу с помощью кисти, оставляя края листов на 1 см без смазывания.
Можно также растопить 300—400 г канифоли с 20 г касторового масла и этой массой покрыть пергаментную бумагу. Срок действия листа липкой бумаги летом 3—4 дня.
Использованные листы сжигают.
Средство от комаров Для того чтобы выгнать из комнаты комаров, нужно насыпать на горячую сковороду немного камфоры. Камфорный дым, не вредный для людей, заставит комаров немедленно улететь.
Чтобы вас не кусали комары на воздухе, надо взять на кусочек бумаги каплю анисового масла и, когда масло расплывется, протереть им лицо и руки.
Зуд от укуса комара можно устранить нашатырным спиртом или раствором питьевой соды (% чайной ложки на стакан воды).
Как бороться с домовым грибом Заметить появление домового гриба не трудно. Вначале на бревнах стен, досках пола появляется белый пушок или похожие на вату скопления нитей. Позже проступают желтые, розовые, сиреневые пятна. Они постепенно превращаются в светло-серые пленки с серебристым оттенком. Иногда образуются особые шнуры толщиной до 10 мм, которые проникают но каменным стенам из одного перекрытия в другое. Таким путем грибы распространяются по всему зданию. Древесина, на которой поселяется гриб, постепенно изменяет свой обычный цвет, темнеет, трескается, легко крошится и иногда превращается даже в порошок. За 5—* месяцев грибы разрушают древесину. Особенно быстро разрушают они влажную древесину.
Чтобы уберечь полы, необходимо засыпать землю под полом сухой глиной, смешанной со щебенкой и известью, добавить немного цементного или известкового раствора и утрамбовать.
Высота пола над землей должна быть примерно 30 см.
Очень важно, чтобы лаги, па которых лежат доски пола, не касались земли. В полу для вентиляции необходимо сделать решетки или щелевые плинтусы.
Обнаруженные грибные налеты в виде ватообразных скоплений или нитей надо срочно удалить, а деревянные части, полностью потерявшие прочность, заменить новыми. Отдельные места, разрушенные грибом, можно стесать топором или соскоблить, а отходы обязательно сжечь, чтобы гриб не распространялся дальше.
Очищенную древесину надо промазать два—три раза химическим раствором. Для этого годится 3-процентный раствор фтористого или 2-процентный раствор кремнефтористого натрия или 5-процентный раствор кремнефтористого аммония, хлористого цинка.
Для защиты чердачных помещений или междуэтажных покрытий применяют сухое антисептирование: поверхность древесины увлажняют водой и при помощи сита с крышкой просеивают антисептики. Иногда сухой антисептик смешивают с увлажненным песком или опилками и посыпают на древесину слоем в 1—2 см.
Антисептики ядовиты, поэтому употреблять и хранить их надо предосторожностями.
Чтобы, приготовить, например, 3-процентный раствор фтористого натрия, надо взять 30 г этого вещества, засыпать его в 1 л горячей воды и хорошо размешать. Когда химикат растворится, промазать древесину кистью или опрыскать ее горячим раствором. Проделывать это следует каждые два—три месяца.
Для участков древесины, очень сильно пораженных грибом, применяется особая паста. Чтобы приготовить ее, надо на 1 квадратный метр древесины взять 150 г фтористого натрия, 135 г жирной глины и 200 г воды. Воду довести до кипения, засыпать в нее фтористый натрий и тщательно помешать. Затем небольшими порциями добавлять просеянную глину. Всю эту массу снова перемешать.
Достаточно обмазать древесину пастой один раз — и дальнейшее развитие домового гриба прекратится.
Средства для склеивания различных изделий Клей БФ-2 представляет собой густую прозрачную жидкость светло-желтого цвета.
Применяют для склеивания изделий из фарфора, фаянса, пластмассы, дерева, а также для ремонта металлических изделий: ведер, баков и других. Не рекомендуется для склеивания посуды, в которой готовят пищу.
При склеивании надо следить за тем, чтобы в клей не попала вода.
Поверхности склеиваемых изделий тщательно очищают от грязи, ныли, ржавчины и следов жира. Металлические предметы обрабатывают наждачной шкуркой и промывают бензином, а неметаллические моют горячей водой с содой. Места, подлежащие склейке, тщательно просушивают, смазывают деревянной палочкой или кисточкой тонким слоем клея и высушивают на воздухе до тех нор, пока клей не перестанет прилипать к пальцу. Примерно 40—60 минут). Затем наносят второй, толстый, слой клея, слегка подсушивают и плотно соединяют склеиваемые части, связав веревкой или бинтом. Склеенные мелкие изделия помещают в кастрюлю или в металлическую банку, заливают водой и ставят на огонь. После трехчасового кипения кастрюлю снимают с огня, охлаждают на воздухе и извлекают изделия.
Можно также прогревать изделия в духовках или печах при температуре 120—- градусов в течение 1 часа. При склеивании статуэток, пепельниц, ваз и других, где не требуется высокой прочности склейки, можно ограничиться выдержкой изделия при комнатной температуре в течение 4 суток.
Для починки посуды, имеющей отверстия, вырезают из алюминия, жести или другого металла (смотря по тому, из чего сделана посуда) заплату, размеры которой должны быть на 5—10 миллиметров больше отверстия. Края отверстия и заплаты очищают, протирают тонкой наждачной шкуркой, а за 10—15 минут до склеивания— ацетоном или денатурированным спиртом и смазывают тонким слоем клея. Клей сушат 40— минут, нагревают до 50—60 градусов, снова сушат 10-45 минут, затем вновь смазывают клеем, но более толстым слоем. После подсушивания (клей не должен прилипать к пальцу) накладывают заплату, прижимают ее и нагревают, Для нагревания, если заплата находится не в нижней частя посуды, наливают воду в таком количестве, чтобы она не доходила до нижнего края заплаты и не касалась ее.
Воду кипятят в течение 2—3 часов, а затем охлаждают. Если заплата ставится на дно, то посуда прогревается в духовке, на электроплитке или на другом нагревательном приборе в течение 1—2 часов.
Клей БФ-4 применяется для склеивания кожаных изделий при ремонте обуви, а также при приклеивании кожи к металлическим, стеклянным и другим изделиям.
При ремонте обуви поврежденные места очищают от пыли и грязи, зачищают рашпилем или наждачной шкуркой. Заплату вырезают с припуском в 6— миллиметров, также зачищают, а края срезают на нет острым ножом. Косой срез делают также при склеивании ремней и других изделий, когда нельзя увеличить толщину в склеиваемом месте. Перед приклеиванием заплаты внутрь ботинка или сапога рекомендуется наложить мягкую бумагу или тряпки.
Склеиваемые части смазывают клеем два раза. После каждого смазывания оставляют клей на 15—20 минут для высыхания (клей не должен прилипать к пальцу). Заплату накладывают на поврежденное место, поддерживая с внутренней стороны пальцами левой руки, пальцами правой руки заплату прижимают. Затем ставят на склеиваемое место слабо нагретый утюг или кастрюлю с горячей водой и прогревают в течение 5—10 минут, после чего накладывают тампон из ткани или ваты и туго обвязывают бинтом.
Вместо клея ВФ-4 можно использовать для починки кожаных изделий нитроцеллюлозный клей. Им также смазывают склеиваемые части два раза, но выдерживают клей после смазки 30— 40 минут (клей не должен пересохнуть). После наложения заплаты на нее кладут тампон и обвязывают бинтом.
Обувь с нанесенной заплатой выдерживают 2—3 часа.
Клей БФ-6 применяется для ремонта белья, верхней хлопчатобумажной и шерстяной одежды, ковров, мешков, изделий из фетра. Это — жидкость желтого или красного цвета, устойчива к воде, поэтому склеенные изделия можно стирать и кипятить.
Починка одежды клеем производится следующим образом. Поврежденное место очищают от пыли, кладут на кусок картона и смачивают теплой водой, удалив излишек води промокательной бумагой. Смачивание предупреждает проникновение клея через ткань и образование пятен на лицевой стороне. При починке изделий из толстой ткани накладку вырезают из более тонкой ткани. Края ее смазывают два раза тонким слоем Шея ВФ-6, давая каждый раз немного подсохнуть (клей не должен прилипать к пальцу). Накладку помещают на поврежденное место с изнанки так, чтобы края ее заходили за края отверстия на 1 сантиметр, сверху покрывают какой-либо влажной тканью или бумагой и надавливают нагретым утюгом. Утюг прижимают в течение 2—3 секунд, затем его снимают на 10—15 секунд и вновь прижимают, повторяя эту операцию до тех пор, пока ткань не высохнет.
При починке одежды с большим отверстием с лицевой стороны приклеивают заплату, а с изнанки накладку. Сначала края отверстия срезают для удаления бахромы таким образом, чтобы отверстие приняло правильную форму (прямоугольную, круглую, овальную), затем берут такую же ткань, из которой пошита одежда, и вырезают из нее заплату но размеру отверстия;
чтобы заплата была незаметной, следят за тем, чтобы переплетения ткани на заплате и одежде совпали.
После этого вырезают накладку, смазывают ее клеем и наклеивают, как указано выше, а на накладку с лицевой стороны изделия кладут заплату, края которой должны плотно прикасаться к краям отверстия.
Столярный клей применяется для склеивания деревянных изделий. Для приготовления раствора плиточный клей измельчают молотком, заливают водой (уровень воды должен быть на 3—5 см выше клея) и оставляют для набухания на 6—12 часов. После набухания верхний слой воды сливают и помещают посуду с клеем в посуду с горячей водой, которую ставят на огонь. Клей помешивают до тех пор, пока не растворятся все куски. Клей готовят непосредственно перед употреблением в количестве, необходимом для работы в течение не более 2 дней.
Во время работы клей периодически подогревают, чтобы он не остывал. Наносят его на поверхность дерева ровным тонким слоем. Смазывать следует обе склеиваемые поверхности, что обеспечивает большую прочность. При склеивании древесины вдоль волокна поверхность деталей смазывают клеевым раствором один раз. Если склеивание требуется производить встык, то торцовые поверхности деревянных изделий смазывают два раза. Первому слою дают подсохнуть. Склеиваемые детали сжимают не сразу, так как в этом случае горячий клей частично выдавливается наружу, а Дают немного охладиться и слегка подсохнуть (пленка при пробе пальцем должна быть липкой и вытягиваться в нити). После этого детали соединяют, немного притирают, слегка сдвигая их, затем сжимают, пользуясь тисками, винтовым зажимом или каким-либо грузом, стягивают шпагатом, бинтом. В таком виде их оставляют на 4—5 часов.
При склеивании старых изделий слой прежнего клея удаляют. Для этого смачивают водой тряпку и кладут на слой клея на 2 часа. Размягченный клей соскабливают ножом.
Казеиновый клей применяется при склеивании деревянных изделий, находящихся в условиях повышенной влажности, а также фарфора, кожи. Казеиновый клей имеется в продаже в виде готового порошка (смесь казеина и извести). Для приготовления раствора его замешивают с холодной водой (1 часть порошка на части воды) и тщательно размешивают до полного растворения. Клеевой раствор нельзя хранить больше 3—4 часов, поэтому его готовят непосредственно перед использованием.
Казеиновый клей можно приготовить домашним способом из 10 частей казеина, частей гашеной извести, 5 частей стиральной соды, 4 частей жидкого стекла (конторского или силикатного клея) и такого количества воды, чтобы получилась жидкая клейкая масса. Можно готовить клей и без соды и жидкого стекла.
Казеин может быть приготовлен из обезжиренного творога. Для этого творог пропускают через мясорубку, перемешивают с водой и процеживают через плотную ткань, промывают чистой водой, а затем высушивают. Если из казеина будет сразу же приготовлен клей, его можно и не высушивать.
Чтобы полностью обезжирить творог, рекомендуется промывать его водой с добавлением небольшого количества соды, после чего воде дают стечь.
Для приготовления клея на 100 частей творога берут 5 частей гашеной извести и частей воды.
Приготовлять клей следует только перед использованием, так как он пригоден в течение не более 1 часа. Поэтому обычно казеин высушивают, измельчают, добавляют сухую известь и уже перед применением замешивают с водой.
Универсальный клей (для склеивания бумаги, картона, стекла, фарфора и других материалов) можно приготовить по следующему рецепту: 4 весовых части столярного клея измельчают, замачивают в воде в течение суток, подогревают 1— часа до растворения (не доводя до кипения). Отдельно смешивают 1 часть гашеной извести, 3 части сахара и 9 частей воды, нагревают до кипения и оставляют на 2— дня. Отстоявшийся раствор сливают и к нему, помешивая, прибавляют жидкий клей.
Универсальный клей не застывает.
Окраска и оклеивание обоями Окраска стен и потолков клеевыми красками. Производить новую окраску по старой нельзя. Если слой старой краски невелик, то поверхности стен промывают теплой водой, предварительно расчистив трещины. Если слой краски очень толст, его смачивают горячей водой и через час легко счищают.
Ржавые пятна и копоть также необходимо удалить, иначе они выступят на поверхность новой окраски. Для удаления ржавых пятен и копоти можно рекомендовать следующие способы. Старое высохшее ржавое пятно после промывки водой огрунтовать травянкой (10—15-процентный раствор медного купороса в воде);
закопченную поверхность промыть 2—3-процентнЫм раствором соляной кислоты, затем водой, после чего огрунтовать. Если копоть после такой обработки не исчезает, перетереть штукатурку известью с мелким песком.
Штукатурку, пропитанную смолистыми веществами на большую глубину (например, на дымоходах), необходимо сменить.
Подготовленную таким образом поверхность грунтуют составом, приготовленным по рецепту (на 10 литров воды): 150—200 г медного купороса, 250 г хозяйственного мыла, 200 г животного клея, 30 г натуральной олифы, 2—3 килограмма молотого просеянного мела для первой грунтовки и 6—7 килограммов для второй грунтовки.
Раствор готовят так: в 2 литрах воды растворяют купорос, отдельно приготовляют 10-процентный клеевой раствор, в который при быстром перемешивании вводят мыло и олифу. В полученную эмульсию добавляют купоросный раствор, доливают водой до 10 литров и вводят мел. Готовую грунтовку процеживают.
Грунтовку применяют для снижения впитывания влаги поверхностью, иначе связующие вещества из шпаклевки впитаются в штукатурку и шпаклевка вывалится, а краска может лечь пятнами.
Грунтовку больших поверхностей производят маховыми кистями, или макловицами, грунтовку небольших поверхностей — кистями-ручниками. Набрав кистью грунтовку и отжав ее излишек О стенку бачка, наносят Грунтовку на поверхность плавными сильными движениями, но так, чтобы кисть касалась поверхности только концами волос. Причем вначале стены грунтуют горизонтальными движениями, а потолки вертикальными к свету. Второй раз стены грунтуют вертикальными движениями, а потолки параллельными свету. Вторичная грунтовка называется растушевкой.
Грунтовка должна быть наложена ровным слоем без жирных, нерастушеванных полос и следов волоса кисти. Через 6—8 часов, когда поверхность после Грунтовки просохнет, приступают к подмазке трещин. Подмазывают трещины стальными или деревянными шпателями. Вначале заполняют трещины поперечными движениями шпателя, а затем выравнивают уложенный слой движениями шпателя вдоль трещины. Для подмазки употребляют следующий состав: 10 литров купоросной грунтовки, 1 1/2— 2 литра 2—5-процентного животного клея и 25—30 килограммов гипса и молотого мела (1 часть гипса и 2 части мела). Высушенные трещины шлифуют наждачной или стеклянной шкуркой № 1 или 2. После шлифовки вторично грунтуют поверхности тем же составом, но мела добавляют 6—7 килограммов (вместо 2—3 килограммов), После второй грунтовки и просушивания поверхность готова к окраске.
Обработка поверхностей обшивочных листов — сухой штукатурки состоит из заделки швов (стыков), изоляции шляпок гвоздей и грунтовки и шпаклевка поверхностей, если они недостаточно гладки. Стыки лучше всего заделывать гипсо меловой подмазочной пастой следующего состава;
гипса 1 килограмм, мела около килограммов и клея животного (5-процентного) до рабочей густоты. Изоляцию шляпок гвоздей производят нитрокраской любого цвета (она быстро высыхает) или в крайнем случае масляной краской. На следующий день зашпаклеванные места шлифуют пемзой, заключенной в обойму, или стеклянной шкуркой. Пыль обметают волосяной щеткой. Ветошью делать этого нельзя, так как пыль будет въедаться в Поры шпаклевки, отчего впоследствии может отслаиваться краска. После шлифовки поверхность вновь грунтуют и, хорошо Просушив, приступают к окраске.
Для приготовления состава для окраски мел и нужного цвета красящие вещества (пигменты) замачивают в воде до состояния густой сметаны и тщательно перетирают, после чего добавляют 20—25-процентный раствор клея. Готовый состав процеживают. Если состав готовится в большом количестве, с клеем смешивают только часть, нужную для работы в течение 1-2 дней. Добавляют клеи осторожно.
Прежде чем окрашивать всю поверхность, обязательно нужно сделать пробу на небольшом участке. Проба должна хорошо просохнуть, так как клеевые краски сильно изменяют свой цвет после высыхания. Хороший состав после высыхания не должен при трении оставлять следа на руке. Если остался след, значит клея положено недостаточно. Если же поверхность лоснится (приобретает блеск), значит клея положено слишком много. Густоту состава определяют так: при нормальной густоте капля на поставленном вертикально стекле стекает на 20—30 миллиметров.
Густой состав разбавляют чистой водой. Исправить жидкий состав сложнее, так как в этом случае приходится готовить новый, более густой состав, к которому небольшими дозами прибавляют ранее приготовленный жидкий. Поэтому приготовлять красочные составы следует всегда несколько гуще, чем требуется для работы.
Для потолков применяют составы с меньшим количеством клея, Состав наносится на поверхность тем же способом, что и грунтовка.
При окраске поверхностей клеевыми составами иногда возникают дефекты. На окрашенной поверхности появляются сырые или темные пятна. Это происходит в результате окрашивания по не вполне просохшей штукатурке. Такие дефекты устраняют промывкой всей окрашенной поверхности теплой водой, подсушкой сырых мест и последующей огрунтовкой и окраской.
При избытке клея в составе на окрашенной поверхности появляются темные или в виде мрамора пятна и полосы. В этом случае краску смывают горячей водой, поверхность несколько раз промывают теплой водой и после просушки покрывают очень слабой грунтовкой. Берут (на 10 литров воды) 50 г медного купороса, 50 г хозяйственного мыла и 0,5 литра животного клея (10-процентного).
Неудачно окрашенную поверхность стены можно исправить, нанеся на нее рисунок накатом или каким-либо другим способом. Для этого обмакивают сжатую в комок простую мочалку в краску и так, не расправляя ее, наносят на стену равномерный рисунок в виде пятен неправильной формы. Рисунок может быть нанесен в один или более цветов, нужно только давать каждый раз краске высохнуть.
Подготовка и обработка поверхностей под масляные окраски Поверхность стены, прежде окрашенной клеевой краской, очищают таким же способом, как в предыдущем случае.
Поверхность стены, прежде окрашенной масляной краской, обрабатывают в зависимости от состояния старой окраски. Если красочный слой в хорошем состоянии, ограничиваются промывкой поверхности 2—5-процентным раствором кальцинированной Соды. Если старая краска непрочна, покрыта трещинами, морщинами, ее удаляют, выжигая паяльной лампой и счищая шпателем (только по каменным стенам) или пастой, накладываемой на поверхность при помощи деревянного шпателя (слоем в 1—2 миллиметра), как обыкновенная шпаклевка.
Через час краску легко снимают шпателем и поверхность промывают водой, а затем 2-процентным раствором уксусной кислоты для нейтрализации остатков щелочи.
После этого вновь промывают водой и протирают ветошью.
Просушенную поверхность после расчистки трещин нужно проолифить и вновь просушить, после чего подмазать трещины.
Для проолифки берется состав: олифа натуральная 1 килограмм, сухой пигмент (охра, сурик, мумия) 50—100 г, растворитель (скипидар и др.) 50—100 г. Для подмазки можно применить масляную шпаклевку следующего состава: олифы килограмм, животного клея 10-процентного 100 г и мела — до рабочей густоты.
Подсохшую подмазку шлифуют пемзой, затем шпаклюют всю поверхность сплошь и после вторичной просушки окрашивают. Шпаклюют составом: олифа натуральная килограмм, клей казеиновый 10-процентный 200 г, сиккатив 50—100 г, растворитель 200 г, мыло 20 г, мел молотый 4,5—5,5 килограмма. Способ приготовления: в олифу вводят сиккатив, чтобы ускорить высыхание состава, и растворитель. Затем тщательно перемешивают мыльно-клеевой раствор, вводят мел и перемешивают всю массу' до получения рабочей густоты.
Окраску производят за два раза: один раз в одном направлении, второй — перпендикулярно первому.
Подготовка под окраску деревянных поверхностей. При подготовке под масляную окраску новых деревянных поверхностей все сучки вырубают стамеской. Новые деревянные полы очищают стальной щеткой. Первая шпаклевка пола обычно ложится местами довольно толстым слоем, поэтому в ее состав вводят мелкий песок (1/3 от объема мела). После просушки первую шпаклевку шлифуют лещадью и обметают пыль щеткой. Второй раз шпаклюют составом без песка, шлифуют пемзой или шкуркой № 0.
Оклеивание стен обоями. Оклеивать стены обоями можно только по вполне просохшей штукатурке и после окончания всех окрасок. Деревянные стены и перегородки обивают впритык смоченным в воде картоном, пользуясь при этом толевыми гвоздями с широкими шляпками. После просушки стыки картона оклеивают бумагой. Щели у плинтусов и наличников тщательно промазывают, а открытую электропроводку снимают. При оклеивании стен, отделанных обшивочными листами, все стыки также оклеивают бумагой. После этого стены проклеивают клейстером и затем, не давая клейстеру до конца просохнуть, оклеивают макулатурой. Просохшую макулатуру тщательно прочищают пемзой, удаляя неровности и небольшие морщины.
Чтобы листы обоев наклеивались внахлестку, надо кромку одной стороны обрезать.
Обрезают кромки с таким расчетом, чтобы обрезанный край накладываемой полосы обоев был всегда обращен к свету, иначе стык будет виден из-за тени от шва.
Не всегда обои одного сорта и рисунка бывают совершенно одинаковыми. Часто один рулон оказывается темнее, другой — светлее. В этом тоже нужно разобраться заранее, предназначив темные куски для наиболее освещенных частей стен.
Оклеивают обоями только по просохшей макулатуре. Полосу обоев намазывают клейстером, начиная от середины, где проводят широкую и толстую полосу, растушевывая ее потом к краям.
Клейстер готовят следующим образом: муку замачивают в теплой воде и тщательно размешивают комки. После этого, не прекращая перемешивания, постепенно подливают до нормы крутой кипяток. На 2 килограмма муки нужно брать 10 литров воды.
Наклеивают обои, начиная от угла наружной стены с оконными проемами. Первое полотнище наклеивают всегда по отвесу. Отвес делают из шнурка, привязав к его концу любой тяжелый предмет (гирьки, ножницы и пр.).
Полотнище прикладывают верхним концом к стене, приглаживают тряпкой или волосяной щеткой, затем щеткой прижимают к стене середину полотнища, после чего приглаживают остальные части. Следующие полотнища наклеивают так же.
Надо следить, чтобы рисунок на соседних полосах совпадал. Так как обои чаще всего отстают у карниза, плинтусов, наличников и в углах, перед оклеиванием необходимо эти места обязательно промазать клейстером.
Излишки обоев у карнизов и наличников нужно сразу же после наклейки, пока обои не высохли, обрезать по линейке ножом. Бордюры наклеивают после того, как обои просохнут.
Надо следить за тем, чтобы, пока обои не просохли, комнаты не проветривались, иначе на стенах могут появиться пузыри.
Оклеивание обоями по старым поверхностям. При оклеивании стен простыми обоями нет необходимости снимать старые обои, за исключением тех мест, где они отстали или слабо держатся. Все такие места следует очистить и заклеить бумагой, а гвозди и костыли вынуть. Если нужно сохранить места забивки гвоздей, в отверстия, оставшиеся после них, вставляют спички или тонкие короткие лучинки.
По таким заметкам легко найти старые места.
Ранее окрашенные поверхности подготавливают под оклеивание обоями теми же методами очистки, что и при возобновлении окраски.

 

 

 

 
 

 

КВАРТИРА, ЗДОРОВЬЕ, ДОМ, уборка, ДАЧА, САД, ЕДА, КРАСОТА, СТИЛЬ, ОТНОШЕНИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЕ, кройка и шитье, АФИША, КИНО, ТЕАТР, ДЕТИ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ, гигиена женщины, ВЫСТАВКИ, ФИТНЕС, ЗДОРОВЬЕ, ИНТЕРЬЕР, НОВИНКИ, ПОСУДА, УХОД ЗА РЕБЕНКОМ, КУХНИ МИРА, рецепты, косметика, рестораны, ЗАГОТОВКА ПРОДУКТОВ, РЕЦЕПТЫ, магазины, РЕМОНТ, мода, уборка, СОВЕТЫ, РЕШЕНИЯ, НОВОСТИ, ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА, гигиена волос, КОНСУЛЬАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ, ДИЗАЙН, ПЛАНИРОВКИ, мебель, свет, гигиена рук, СОВЕТЫ ХОЗЯЙКАМ, бытовая техника, ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ, электроника, БЕЗОПАСНОСТЬ, дизайн, УХОД ЗА ОДЛЕЖДОЙ, САНТЕХНИКА, СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, огород, уход за ногами, УЧЕБА ДЕТЕЙ, УМНЫЙ ДОМ, ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ, ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ, медицина,комнатное цветоводство, животноврдство,

и многое другое...

 

 
   
 


Реклама, PR, информационное сотрудничество,
размещение контенда, видео и баннерная реклама:

(495) 943-111-4


DOMOVODSTVO - ДОМОВОДСТВО
ДОМОВОДСТВО
(c) DOMOVODSTVO
Все права защищены.